Елочка из фетра: как правильно

Как я делала елочку большую с игрушками из фетра.

В этом году насмотрелась я на эти елочки в интернете и захотелось сделать такую, но подумалось что не успею, а тут ТЗ Город перед рождеством от Гиты, ну и решила я не успею к этому НГ будет к следующему.

Елочки из интернета

Ну а теперь о моих рукоделиях

Отрезки фетра у меня были дома, валялись уже давно, только вот цвета в сине голубой гамме. По началу наклепала я игрушек. Первая была овечка, т.к. год Новый овечки.

Нашла в интернете вот такую овечку

Распечатала выкройку и вот через пол часа у меня уже была моя собственная овечка.

Потом немного шариков

И какой же мальчик без машинки

Чуть позже появилась еще снежинка

Какой будет елка я еще не знала, по началу хотела как на первой фотке из инете из фетра и конусообразную. Но тогда нужно было бы купить зеленого фетра и не мало. Позвонила я маме, а она сказала у нее есть ткань зеленого цвета. Так и решили делать елку плоскую на стену и из ткани.

Теперь нужен был картон.

Покупая продукты к НГ в Ашане я увидела целую тележку с картонками, выбрала самую ровную и большую и с нею на автобусе домой. Приключение еще то.

Андрюша играет с картонкой

Началась работа по вырисовыванию и вырезанию

И вот она красавица наша

Ножка елки обернута еще куском картонки для жесткости.

Из остатков картонки появился веночек

Потом думала как обернуть елку в ткань. Мама предложила сделать это складками, что бы можно было не только на пуговицы цеплять игрушки, но и на прищепки. Взяла я ткань и булавки и прям в картонку начала втыкать и загибать складки. Хорошо ткань с полосочками, это облегчило задачу.

В тот день и время, когда я этим занималась, Андрюша крепко спал рядом с папой ))) Как раз успела обколоть всю елку пока они не проснулись.

Ножку я обернула кусочком коричневой ткани оставшейся у нас от занавески

Елочка наша стала такой

Теперь по краю я ее обшиваю зеленой ниткой и потихоньку вытаскиваю булавки.

А пока елка не готова мы с Андрюшей украшаем игрушками шкафчики на кухне

Вот что получилось в результате

Пуговицы 4 дня пришивала

Игрушек из фетра у меня пока только 7, добавила еще мягких игрушек, которые дома нашла и шарики металлические из под чая с елочки. К следующему году постараюсь что бы все игрушки из фетра были и разноцветные. Когда все в одном стиле красивее. Ну и звезду на макушку надо сделать будет.

У Андрюши пока не получается надевать на пуговицы. К следующему году елочка будет самое оно.

А пока он снимает игрушки и носит на кухню вешать на шкафчик ))))

И какой же мальчик без машинки

Ёлочка из фетра своими руками

Приближаются Новогодние праздники! Все спешат за подарками в магазины, но подарки, которые сделаны своими руками, принесут больше радости, чем покупные. В этом уроке я покажу как сделать декоративную ёлочку из фетра своими руками с пошаговыми фотографиями. Такую ёлку можно поставить дома на полочку, на работе на стол или в другое удобное место. Также эта поделка на Новый год своими руками станет прекрасным подарком друзьям и близким.

Далее приклеиваем отрезок флиса на ботинок, где деталь из флиса прямоугольной формы, одна сторона равна боковой стороне подошвы плюс небольшой припуск, другая сторона равна высоте ботинка плюс еще немного чтобы загнуть ткань внутрь ботинка и закрепить. Спереди ботинок делаем небольшие складочки и закрепляем при помощи иголки и нитки.

Наименование линий и срезов деталей кроя

При пошиве используются единые названия срезов и линий деталей выкройки.
1. Полочка пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий. Срез борта 1-2, лацкана 2-3, уступа лацкана 3-4, горловины 4-5, плечевой срез 5-6, срез проймы 6-7, боковой срез 7-8, срез низа 8-1, боковая вытачка 9, передняя вытачка 11, линия прореза бокового кармана 12, линия полузаноса 13, перегиба лацкана 14, талии 15, бедер 16, петли 17, контрольные метки 18.

Спинка пальто имеет следующие названия линий кроя: средняя линия спинки 1-2, срез горловины 2-3, плечевой срез 3-4, срез проймы 4-5, боковой срез 5-6, срез низа 6-1, вытачка по линии талии – 7, вытачка от плечевого среза – 8, линия талии бедер – 9, бедер – 10, контрольные метки – 11.

Подборт пальто имеет следующие названия: внешний срез борта 1-2, срез уступа лацкана, или верхний срез лацкана 2-3, срез раскепа 3-4, плечевой срез 4-5, внутренний срез 2-3, срез низа 6-1, линия надставок – 7.

Верхняя половинка рукава пальто: локтевой срез 1-2, линия оката 2-3, передний срез 3-4, срез низа 4-1, линия переднего переката – 5, линия локтевого переката – 6, контрольные метки – 7.

Нижняя половинка рукава: локтевой срез 1-2, срез оката 2-3, передний срез 3-4, срез низа 4-1, контрольные метки -7.

Верхний воротник: линия середины – 1, срез отлета – 2, срез конца – 3, раскепа -4, стойки -5, линия перегиба стойки – 6.

Нижний воротник имеет следующие наименования деталей кроя: срез середины – 1, отлета – 2, конца – 3, стойки – 4, линия перегиба стойки – 5, линия надставок – 6.

Детали кроя прокладок и подкладки имеют те же названия срезов и конструктивных линий, что и детали верха.

Нижний воротник имеет следующие наименования деталей кроя: срез середины – 1, отлета – 2, конца – 3, стойки – 4, линия перегиба стойки – 5, линия надставок – 6.

Конические юбки

Юбка «солнце» (рис. 7), «полусолнце» (рис. 8 ), «1/4 солнца» или «колокол» (рис 9) .

Наименования срезов:
1 – верхний срез;
2 – средний срез;
3 – нижний срез.

Наименование линий:
а – линия середины (сгиб ткани).
Линия середины расположена по косой в юбке «полусолнце» и в юбке 1/4 «солнца». В юбке «солнце» линия середины расположена по направлению нитей основы (по долевой);
б – боковая линия (расположена по косой);
в – линия талии.

Линии середины, боковые линии, линия талии в деталях кроя конических юбок также служат ориентиром при нанесении каких-либо линий модельных линий и особенностей.

Также можно сориентироваться, как будет в готовом изделии располагаться нашитая тесьма или кружево.

Прикладные материалы:
– тесьма – «молния»;
– пуговица;
– нитки;
– дублерин.

Рис. 7
Рис. 8
Рис. 9

Передняя половинка:
1 – верхний срез;
2 – боковой срез;
3 – нижний срез;
4 – передний срез (или его еще называют срез банта);
5 – шаговый срез.

Скачать:

ВложениеРазмер
детали кроя платья и брюк2.87 МБ
детали кроя платья и брюк28.45 КБ

Текст к презентации 4 «Детали кроя»

§ 3. Детали кроя платья

Наименование деталей кроя. В комплект деталей кроя входит большое количество деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели. Например, перед платья может быть цельным или состоять из двух или трех частей, рукава – одношовными и двухшовными и т. д.

Для изготовления платья, изображенного на рис. 3, выкраивают следующие детали: полочка – две, спинка – одну, рукава – две, переднее полотнище юбки- одну, заднее полотнище юбки из двух частей – две (может быть цельным), верхний воротник – одна, нижний воротник – одну (может быть из двух частей), подборт – две, манжета – две, накладной карман – одну, пояс – одну.

В зависимости от модели вместо полочек может быть одна цельная деталь – перед; спинка может быть со швом посередине; перед и спинка могут быть цельнокроенными с полотнищами юбки; рукав может состоять из двух частей, а воротник может быть цельным (нижний и верхний вместе) и т. д.

Наименование линий и срезов деталей кроя. В моделировании, конструировании и технологии производства одежды приняты единые названия срезов и линий деталей кроя.

Полочка (см. рис. 3, а) имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек:

  • срез борта – 8,
  • уступ борта – 7,
  • точка уступа – 6,
  • срез горловины – 5,
  • плечевой срез – 4,
  • пройма – 3,
  • боковой срез – 1,
  • верхняя вытачка – 2,
  • срез низа или срез талии – 11,
  • вытачка от среза талии – 10,
  • линия середины переда – 9.

Спинка (см. рис. 3, б) имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек:

  • середина спинки – 1,
  • срез горловины спинки – 2,
  • плечевой срез – 3,
  • плечевая вытачка – 4,
  • пройма – 5,
  • боковой срез – 6,
  • срез низа или срез талии – 7,
  • вытачки от среза талии 8.

Рукав (см. рис. 3, в) имеет следующие названия конструктивных линий:

  • передний срез – 3,
  • срез оката – 2,
  • локтевой срез – 1,
  • срез низа – 4.

Переднее полотнище юбки (см. рис. 3, г) имеет следующие названия конструктивных линий:

  • боковой срез – 1,
  • срез талии – 2,
  • вытачки от среза талии – 3,
  • середина переднего полотнища – 4,
  • срез низа – 5.

Заднее полотнище юбки (см. рис. 3, д) имеет следующие названия конструктивных линий:

  • боковой срез – 5,
  • срез талии – 4,
  • вытачки от среза талии – 3,
  • середина заднего полотнища – 1,
  • сгиб или срез заднего полотнища или внутренний сгиб односторонней складки – 2,
  • срез низа – 6.

Подборт (см. рис. 3, е) имеет следующие названия конструктивных линий:

  • наружный срез – 1,
  • вершина – 3,
  • срез горловины – 2,
  • внутренний срез – 4,
  • срез низа – 5.

Нижний и верхний воротник (см. рис. 3, ж) имеют следующие названия конструктивных линий и срезов:

  • середина воротника – 1,
  • срез отлета – 2,
  • концы – 3,
  • срез стойки – 4.

Подготовка деталей кроя к шитью. При массовом изготовлении одежды в одном настиле может быть по 40 полотен и более. Для того чтобы не перепутать детали кроя в процессе обработки и сборки их, на всех деталях с изнанки карандашом пишут порядковый номер изделия или пришивают талоны. Талоны пришивают с лицевой стороны деталей на спецмашине. Крой изделия должен состоять из деталей с одинаковыми номерами.

Прежде чем приступить к изготовлению изделия, необходимо ознакомиться с документацией, техническими условиями (ТУ) при массовом производстве одежды и записями и зарисовкой в квитанции – при индивидуальном изготовлении одежды.

Проверку деталей кроя производят в такой последовательности. Сначала проверяют наличие деталей кроя, затем правильность раскроя по основным и уточным нитям, рисунку, ворсу и наличие текстильных пороков.

Правильность раскроя проверяют путем наложения лекал на соответствующие детали и обводки их тонко отточенным мелом (толщина линий не должна превышать 0,1 см). Внутренняя сторона меловой обводки должна совпадать с контурами лекала. Одновременно ставят все имеющиеся на лекалах контрольные знаки (надсечки). Надсечки делают концами острых ножниц, глубина надсечки не должна превышать 0,5 см.

При проверке деталей кроя по лекалам допускаются следующие отклонения в срезах: по плечевым срезам, проймам, окатам рукавов +-0,1 см; в бортовых и боковых срезах полочек, локтевых и передних срезах рукавов, срезах воротников, накладных карманов +-0,1 – 0,2 см; по низу полочек и спинки, верхних и нижних половинок рукавов +-0,3 см; перемещение надсечек относительно друг друга не должно превышать +-0,2 см.

Одновременно с проверкой кроя по вспомогательным лекалам намечают места расположения карманов, вытачек, петель и других линий.

Технические условия на выкроенные детали. Все детали должны быть выкроены согласно следующим техническим условиям на раскрой.

В переде, отрезном или неотрезном по линии талии, состоящем из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали (см. рис. 3, а). Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком – 1%, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

Величина отклонений от основной или уточной нити определяется в зависимости от длины детали. Например, длина детали равна 50 см. Значит, величина отклонения от основной нити внизу составит 50 х 0,01 = 0,5 см.

В полочках нить основы должна проходить вдоль полочки, параллельно линии середины. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком – 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В полочках, состоящих из двух частей, нити основы в боковых частях должны совпадать с нитями основы в передней части.

В спинке (см. рис. 3, б) отрезной или неотрезной по линии талии, состоящей из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком – 2%, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В спинке, состоящей из двух или трех частей, нить основы в средней части должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в боковых частях – параллельно нитям основы в средней части.

В юбке двухшовной, полуклеш и клеш (см. рис. 3, г, д) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. В юбках, состоящих из нескольких частей, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль каждой детали юбки. Если расклешенность распределяется по низу юбки неравномерно, направление нитей основы определяется конструктором по модели. Допускаются отклонения от нормального направления нитей основы для тканей гладкокрашеных или с ненаправленным рисунком – 3 %, для тканей с рисунком в полоску и клетку отклонения не допускаются.

В рукавах (см. рис. 3, в), состоящих из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей верхние и нижние точки переднего среза. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для цельного рукава и для верхней половинки двухшовного рукава для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком – 2 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются, для нижней половинки – для гладкокрашеных тканей – 3 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В манжетах (см. рис. 3, з) притачных нити основы проходят параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в отложных манжетах нити основы должны совпадать с направлением нити основы на рукаве. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком только в притачных манжетах – 2 %, для других манжет и для тканей с рисунком в полоску и клетку отклонения не допускаются.

В воротнике (см. рис. 3, ж) нити основы или утка должны проходить параллельно прямой линии, соединяющей концы отлета. Допускаются отклонения от нити основы только для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком – 1 %.

В воротниках, цельнокроенных с подбортами, нить основы должна проходить под углом 45° к средней линии воротника. Допускаются отклонения для гладкокрашеных тканей – 5 %.

В нижнем воротнике нить основы должна совпадать с направлением нити основы в воротнике. Допускаются отклонения от нормального направления для гладкокрашеных тканей и с ненаправленным рисунком – 3 %, для тканей в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В подбортах (см. рис. 3, е) нить основы должна проходить параллельно внешнему краю подбортов. Допускаются отклонения для гладкокрашеных и с ненаправленным рисунком тканей – 3%, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В поясе (см. рис. 3, и) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускаются отклонения для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком – 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В накладном кармане (см. рис. 3, к) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускаются отклонения для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком – 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

Наименование линий и срезов деталей кроя. В моделировании, конструировании и технологии производства одежды приняты единые названия срезов и линий деталей кроя.

Наименование деталей кроя и срезов в поясных изделиях

ГОСТ 22977-89
(СТ СЭВ 6484-88)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮ3А ССР

ДЕТАЛИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Термины и определения

Components of tailored goods. Terms and definitions

Дата введения 1991-01-01

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

С.А.Беляева (руководитель темы), Л.Ф.Ветошина, Л.И.Матвеева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 11.10.89 N 3065

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6484-88

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий основных деталей швейных изделий бытового назначения.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

Деталь кармана для обработки линии разреза или являющаяся элементом декоративного оформления изделия

Машинные работы:

Стачать – соединить две детали.

Строчка – последовательный ряд стежков, выполненных на швейной машине.

Обтачать -обшить срез ткани косой, подкройной, поперечной или долевой полоской (бейкой).

Обтачать – соединить детали, которые затем выворачиваются швом внутрь. Например, обтачать клапан, воротник.

Отстрочить – отлетный край детали обтачать, вывернуть, выметать, проутюжить и проложить отдельную строчку. Например, отстрочить борт, воротник.

Втачать – соединить детали по выгнутым и выпуклым линиям. Например, втачать воротник в горловину.

Застрочить – выполнить машинную строчку.

Настрочить – отвернуть стачной шов в нужную сторону и закрепить отделочным швом.

Защип – мелкие складки, застроченные на изделии.

Подрубить – подшить вручную или на машине узкий рубчик (шириной не более 1 см).

Притачать – соединить различные по размеру детали, присоединить к изделию клинья и надставки.

Настрочить — соединить машинной строчкой две детали, наложенные друг на друга, например, кокетка настрачивается на изделие.

Прострочить — ткань, сложенную по сгибу, прострочить на желаемую ширину, например, складки.

Расстрочить – разутюженный стачной шов закрепить строчкой с лицевой стороны.

Расстрачивание – прокладывание строчек с целью закрепления припусков шва или складки, разложенных в обе стороны.

Ширина шва – расстояние от среза до машинной строчки.

Шов – соединение двух или нескольких деталей машинной строчкой.

Частота строчки – количество стежков в 1см. строчки.

Чисто вытачать – выполнение нескольких определенных операций: детали складываются лицевыми сторонами и прострачиваются; припуски шва срезаются близко к строчке, углы при необходимости подсекаются (для внутренних углов), срезаются наискосок (для внешних); деталь выворачивается на лицевую сторону, выметывается по краю, приутюживается и, при необходимости, отстрачивается.

Подрубить – подшить вручную или на машине узкий рубчик (шириной не более 1 см).

Технология пошива изделий. Наименование линий и срезов деталей кроя

Рукодельницы! Чтобы правильно стачать деталь, необходимо знать наименования её срезов. Не поленитесь их выучить, это действительно важно знать.

При пошиве изделия необходимо пользоваться едиными названиями для обозначения срезов и линий деталей кроя.

Полочка пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, а): срез борта — 1-2, лацкана — 2-3, уступа лацкана — 3-4, горловины — 4-5, плечевой срез — 5-6, срез проймы — 6-7, боковой срез — 7-8, срез низа — 8, боковая вытачка — 9, передняя вытачка — 10, верхняя (нагрудная) вытачка — 11, линия прореза бокового кармана — 12, линия полузаноса — 13, перегиба лацкана — 14, талии — 15, бедер — 16, петли — 17, контрольные знаки — 18.

Спинка пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, б): средняя линия спинки – 1-2, срез горловины – 2-3, плечевой срез – 3-4, срез проймы – 4-5, боковой срез – 5-6, срез низа – 6, вытачка на линии талии – 7, вытачка от плечевого среза – 8, линия талии – 9, бедер – 10, контрольные знаки – 11.

Подборт пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, в): внешний срез подборта – 1-2, срез уступа лацкана (или верхний срез лацкана) – 2-3, срез раскепа – 5-4, плечевой срез – 4-5, внутренний срез – 5-6, срез низа – 6-1, линии надставок – 7.

Верхняя часть рукава пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, г): локтевой срез – 1-2, срез оката – 2-3, передний срез – 3-4, срез низа – 4-1, линия переднего переката – 5, линия локтевого переката – 6, контрольные знаки – 7.

Нижняя часть рукава пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, д): локтевой срез – 1-2, срез оката – 2-3, передний срез – 3-4, срез низа – 4, контрольные знаки – 5.

Верхний воротник пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, е): линия середины – 1, срез отлета – 2, конца – 3, раскепа – 4, стойки – 5, линия перегиба стойки – 6.

Нижний воротник пальто имеет следующие названия срезов и конструктивных линий (см. рис. 14, ж): срез середины – 1, отлета – 2, конца – 3, стойки – 4, линия перегиба стойки – 5, линия надставок – 6.


Если хотите увеличить картинку, нажмите на неё.

Детали подкладки и прокладки имеют те же названия срезов и конструктивных линий, что и детали верха.

Технические условия на раскрой

Перед тем, как конструировать и кроить, не поленитесь узнать технические условия на раскрой. В противном случае ваше изделие не сядет по фигуре.

Детали верха, подкладки и прокладки пальто и жакета выкраивают в соответствии с техническими условиями на раскрой. Детали основной ткани. В полочках (см. рис. 14 и рисунки в предыдущей статье) нить основы проходит параллельно линии полузаноса (направление нити основы показано стрелками).

Допускаемое отклонение от основного направления нити в гладкокрашеных тканях составляет 1%, в тканях с рисунком отклонения не допускаются. Величина отклонения от основной нити определяется длиной детали. Например, при длине полочки в 120 см отклонение внизу полочки составит 120-0,01 = 1,2 см в одну или другую сторону от нити основы.

В полочках необходимо проверить наличие и точность следующих линий: полузаноса, талии, вытачек (нагрудных и от линии талии), прореза кармана и контрольные надсечки. Длину вытачек и линию прореза кармана ограничивают поперечными линиями.

Наличие контрольных надсечек обеспечивает точность соединения основных деталей. На полочках контрольные надсечки располагают по пройме для совмещения с линией переднего переката рукава и на боковых срезах по линиям талии, бедер, а также на 7—8 см ниже проймы.

В спинке нить основы должна проходить параллельно линии ее середины. Допускаемое отклонение от направления нити основы для гладкокрашеных тканей составляет 2%, для тканей с рисунком, в полоску или клетку — 0,5%.

Проверяют наличие линии талии, контрольных надсечек по пройме и боковому срезу, плечевых вытачек, а также (в зависимости от силуэта) вытачек от линии талии, которые должны быть по длине ограничены линиями.

В подбортах нить основы проходит параллельно внешнему срезу от верхней петли до низа. При раскрое деталей из гладкокрашеных тканей допускаются отклонения от направления нитей основы в верхней части до 5%, в надставках — до 10%. В тканях с рисунком, в полоску или клетку отклонения в верхней части подбортов не допускаются, в надставках отклонения могут составлять 2%.

В целях экономного расходования материала подборта могут быть стачными: в пальто — из трех частей, в жакете — из двух, с расположением швов в поперечном или косом направлении (со скосом не более 5 см). Швы располагают ниже первой бортовой петли (не считая петель на участке лацкана), а внизу — на расстоянии не менее 6 см от линии низа. Швы на подборте должны находиться на расстоянии не менее 2,5—3 см от петель. Допускается совпадение шва подборта с прорезью обтачной петли.

В верхней части рукава нить основы проходит параллельно линии, соединяющей концы переднего среза. Допускается отклонение от нити основы для гладкокрашеных тканей до 4%, для тканей с рисунком, в полоску или клетку — до 1%. В верхней части рукава проверяют наличие контрольных надсечек: одна в центре оката и по две по локтевому и переднему срезам на расстоянии от среза оката 10—12 см и от линии низа — 6—8 см. На верхней части рукава должна быть нанесена линия переднего переката параллельно переднему срезу на расстоянии 3—4 см от неё.

Нижняя часть рукава выкраивается так, чтобы нить основы проходила параллельно линии, проведенной через концы переднего среза. Допускаемое отклонение для гладкокрашеных тканей — 6%, для тканей с рисунком — до 3%. Контрольные надсечки на нижней части располагаются по две на расстоянии от среза оката 10—12 см и от линии низа 6—8 см по переднему и локтевому срезам.

В верхнем воротнике нить основы проходит параллельно линии середины воротника. Отклонения от нити основы допускаются только для гладкокрашеных тканей до 5%. Выкраивание верхнего воротника из двух частей со швом посередине допускается только в изделиях с воротником, цельнокроенным с подбортами.

Нижний воротник выкраивают в зависимости от модели. В воротнике для изделия с застежкой доверху нить основы проходит под углом 30—60° к срезу отлета, при открытой застежке нить основы проходит параллельно линии раскепа. Отклонение на 20% допускается только в нижних воротниках для пальто с застежкой доверху из гладкокрашеных тканей и тканей с рисунком.

Нижний воротник допускается выкраивать составным из двух—четырех частей с поперечным или косым расположением швов. Во всех частях нижнего воротника должно быть сохранено одно направление основной нити, принятое в нем. Швы нижнего воротника должны быть расположены на расстоянии не менее 2 см от плечевых швов и 1,5—2 см от линии перегиба лацкана в сторону внутреннего среза подборта.

Клапаны, листочки, манжеты, накладные карманы должны быть выкроены так, чтобы их нити основы совпадали с нитями основы полочек, рукавов при наложении на изделие верхних срезов данных деталей. Отклонение на 8% от нити основы допускается только для гладкокрашеных тканей.

Обтачки карманов, листочки, обтачки петель выкраивают так, чтобы нити основы проходили параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Отклонение на 2% допускается для гладкокрашеных тканей и для тканей с рисунком.

Хлястики, пояс, шлевки выкраивают так, чтобы нить основы была параллельна линии, проведенной посередине и поперек детали. Отклонение для гладкокрашеных тканей допускается в пределах 5%, для тканей с рисунком — 0,5%.

Детали подкладки

Подкладку (см. рис. 15 и 18 в предыдущей статье) для полочек выкраивают уже основной детали на ширину подбортов, давая припуск 2—2,5 см на шов притачивания подборта. Подкладка пальто должна быть длиннее основной детали на уровне линии подгиба низа на 3—4 см, а в жакете на 2 см. В полочках нить основы проходит параллельно срезу борта на участке ниже начала линии перегиба лацкана.

Спинка может быть цельной или из двух частей. Подкладка спинки должна быть шире основной детали на 1—2 см и длиннее ее, т.е. перекрывать линию подгиба низа основной детали в пальто на 3—4 см и в жакете на 2 см. В цельной спинке нить основы проходит параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в спинке, состоящей из двух частей, параллельно среднему срезу ниже линии талии.

Верхние и нижние части рукавов выкраивают с расположением нити основы параллельно прямой линии, соединяющей верхние и нижние углы передних срезов.

Подзоры, подкладку клапанов, манжет, накладных карманов, хлястиков, вешалку, полодержатель выкраивают с расположением нити основы параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. В деталях подкладки отклонения от направления нитей основы в тканях с рисунком не допускаются.

Детали прокладки

В деталях бортовой прокладки (см. рис. 16 и 19) нить основы проходит перпендикулярно бортовому срезу или параллельно линии перегиба лацкана. Для меньшего расхода ткани бортовая прокладка может быть выкроена с надставкой ниже линии бедер. Бортовую прокладку по форме выкраивают в соответствии с формой верха полочки, но шире с учетом обработки и усадки по лацкану на 1,2—1,5 см, по пройме, горловине и плечевому срезу — на 0,8—1 см; в нижней части бортовая прокладка должна быть шире подборта на 1—2 см.

Прокладку для нижнего воротника выкраивают из двух частей; нить основы должна проходить так же, как в нижнем воротнике. Прокладка должна быть по размеру больше нижнего воротника на величину обработки и усадки со всех сторон (на 0,7—1 см).

Плечевую накладку выкраивают по форме верхней части бортовой прокладки с расположением нити основы под углом к плечевому срезу.

Прокладку для рукава выкраивают по форме низа рукава из хлопчатобумажной прокладочной ткани (бязь, коленкор и материалы с клеевой пропиткой). Длина прокладки равна ширине низа рукава, а ширина ее равна 5—6 см. Нить основы проходит по ширине прокладки.

Подкладку кармана выкраивают из хлопчатобумажной ткани. Форма ее зависит от расположения линии входа в карман, ширина равна длине обтачки и подзора, а длина — 40—42 см. Нить основы проходит по длине кармана, но положение ее может меняться в зависимости от вида кармана.

И.Н.Литвинова, Я.А.Шахова. «Изготовление женской верхней одежды»

Обтачки карманов, листочки, обтачки петель выкраивают так, чтобы нити основы проходили параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Отклонение на 2% допускается для гладкокрашеных тканей и для тканей с рисунком.

Терминология деталей кроя, линий и срезов.

Специальные термины и обозначения

Терминология конструирования и раскроя.

В любой профессии, любом производстве существует множество специфических терминов и наименований процессов работы и предметов труда. Человеку, далекому от этого производства могут быть непонятны описания работ, в которых используются профессиональные обозначения. Не составляет исключения и швейное производство. Кроме сложившихся бытовых наименований различных деталей одежды, видов работ, способов их выполнения существуют термины и обозначения, которые приняты в промышленности и у специалистов, встречаются в специальной литературе и определены государственными стандартами. Они привычны для профессионалов, но совершенно незнакомы людям, далеким от производства.

Чтобы встречающиеся профессиональные обозначения и термины не вызывали у вас затруднений, а также было понятно описание некоторых видов работ, постараемся уточнить их содержание.

Выкройка — выполненный из бумаги чертеж деталей изделия в натуральную величину.

Мерки — расстояния между определенными точками фигуры и измерения основных размеров тела человека (размерные признаки).

Плечевая одежда — одежда, опорная поверхность которой располагается на плечевом поясе фигуры и покрывает туловище, руки и частично шею (блузка, платье, пальто, куртка и т. п.).

Поясная одежда — одежда, опорная поверхность которой располагается на тазобедренном поясе фигуры и покрывает нижнюю часть пояса и ноги (юбка, брюки).

Терминология деталей кроя, линий и срезов.

Лиф — верхняя часть женской плечевой одежды.

Полочка — половина передней части лифа изделия

Спинка — половина задней части лифа изделия.

Горловина — вырез для шеи на выкройке полочки и спинки.

Пройма — вырез для руки на выкройках спинки и полочки,

Окат — верхняя закругленная часть рукава, втачиваемая в пройму.

Вытачка— стачанный участок ткани в изделии, делается для создания объемной, выпуклой формы детали.

Срезы — контуры выкроенных деталей.

Борт — отлетная часть полочки плечевого изделия, обработанная для застежки.

Подборт — деталь изделия из основной ткани, предназначенная для обработки борта, выкроенная по его форме.

Полузанос — припуск к ширине переда от линии его середины для захода одной детали на другую при выполнении застежки.

Лацкан — отогнутая верхняя часть борта.

Точка уступа — точка начала втачивания воротника в горловину.

Уступ лацкана — участок борта от точки уступа (начала воротника) до края борта.

Отлет — обработанный край детали: воротника, манжеты, волана.

Шлевка — деталь в форме узкой полоски, применяе­мая для поддерживания пояса, хлястика, погонов, пат.

Паты — декоративные детали на рукавах, карманах в виде полосок разных форм. Выполняются накладными на застежках или втачиваются в швы.

Погоны — декоративные детали в виде полос, располагаемые на плече или верхней части рукава.

Хлястик — декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке изделия для придания ему большей приталенности; может выполняться накладным или втачиваться в боковые швы, рельефы.

Клапан — декоративная деталь, оформляющая верхнюю линию разреза кармана.

Листочка — деталь, оформляющая одну из сторон (обычно нижнюю) разреза кармана и прикрывающая вход в карман.

Долевик — выкроенная по долевой нити полоска прокладочного материала, прикрепляемая с изнаночной стороны изделия в месте разреза (входа в карман, подреза) для предохранения срезов от растяжения.

Подкладка кармана (мешковина) — внутренняя часть кармана, выкроенная из подкладочной или другой ткани.

Подзор — деталь из основной ткани, которую применяют при обработке внутренней части кармана или застежки (юбки, брюк), видимая в разрезе и прикрывающая подкладку кармана.

Обтачка — деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная по форме обрабатываемого участка.

Шлица — разрез в нижней части изделия, рукава, обработанный припуском ткани.

Раскеп — линия шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа.

Кулиска — полоска ткани, тесьмы, настрачиваемая на изделие для вдергивания пояса или эластичной тесьмы.

Кокетка — верхняя отрезная часть деталей изделия (полочки, спинки, юбки, брюк).

Ластовица — деталь изделия четырехугольной (ромбовидной, квадратной или более сложной формы), которая втачивается в подрез нижней части рукава или проймы для создания свободы движения и подъема руки.

Кант — участок детали изделия от линии перегиба до строчки в обтачном шве.

Шов — соединение или отделка деталей швейных изделий с помощью ниток.

Ширина шва — расстояние от среза деталей до строчки.

Терминология конструирования и раскроя.

Основные правила создания качественных выкроек и лекал

  • Инструменты для создания лекал
  • Правильные мерки
  • Сопряжение срезов
  • Макет и отработка лекал
  • Маркировка лекал и их конечное оформление

Следующим и невероятно важным пунктом являются линейки и пластиковые лекала. Необходимы как короткие линейки, так и метровые. Очень хорошо подходят металлические.

Направление нитей основы в деталях кроя

Детали одежды. Общие понятия.

Деталь швейного изделия – часть швейного изделия, цельная или составная.

Перед – передняя деталь швейного изделия, цельнокроеная или состоящая из частей.

Спинка – задняя деталь швейного изделия, цельнокроеная или состоящая из частей.

Рукав – деталь или узел швейного изделия, покрывающая руку.

Воротник– деталь или узел швейного изделия для оформления выреза горловины.

Половинка брюк – деталь швейного изделия, покрывающая нижнюю часть туловища и ногу.

Полотнище юбки – деталь швейного изделия, покрывающая часть туловища и ног.

Наименование деталей швейных изделий и их срезов представлены на рис.2.1 – 2.2.

При раскрое изделия необходимо следить за направлением нити основы ткани на деталях кроя. Это вызвано тем, что необходимо на каждой детали кроя изделия выбрать такие участки, которые подвергаются наибольшему растяжению в процессе носки, и по этим участкам расположить нити основы и утка ткани так, чтобы наибольшие растягивающие усилия деталей в процессе носки были направлены вдоль нити основы. Направление нитей основы в деталях кроя указаны в табл. 2.1 и на рис. 2.3-2.4.

Положение основных линий на деталях плечевых и поясных изделий, параллельно которым должна проходить нить основы в ткани.

Детали изделияНаправление основных линий на деталях кроя
Спинка : Цельная Со швом посередине, прилегающая по линии талииЛиния середины спинки Линия середины спинки от линии талии до низа

Рис.2.1 Наименование деталей кроя и срезов деталей

а- спинка б- перед в- центральная часть спинки г- боковая часть спинки д- боковая часть переда е- центральная часть переда ж- верхняя половинка рукава з- нижняя половинка рукава 1- срез горловины 2- средний срез спинки 3- плечевая вытачка 4- плечевой срез5- срез проймы 6- нагрудная вытачка 7- край борта 8-вытачка на линии талии 9- боковой срез 10- срез низа 11- срез рельефа 12- срез оката рукава 13-локтевой срез 14 – передний срез 15- середина переда ( линия полузаноса)

Рис2. 2. Наименование деталей кроя и срезов деталей

а- заднее полотнище б- переднее полотнище в- задняя половинка рукава г- передняя половинка рукава д- задняя половинка брюк е- передняя половинка брюк ж- воротник 1- середина заднего полотнища 2- верхний срез 3- вытачка 4- середина переднего полотнища 5- боковой срез 6- срез низа7- нижний срез рукава 8- срез оката рукава 9- нижний срез рукава 10- срез низа 11- верхний срез рукава 12- шаговый срез брюк 13- средний срез брюк 14- срез отлета 15- конец воротника 16- линия втачивания 17- середина воротника

Продолжение табл. 2.1.

Перед : Цельный С застежкойЛиния середины переда ( линия полузаноса) Линия полузаноса от верхней петли до низа
Рукав втачной : Одношовный Двухшовный с верхней и нижней половинками Двухшовный с локтевой и передней половинкамиЛиния середины детали Линия, соединяющая верхний и нижний углы переднего среза верхней половинки Линия, соединяющая верхний и нижний углы переднего среза нижней половинки Линия верхнего среза от низа до конца вытачки
Рукав покроя реглан : Одношовный Двухшовный с передней и локтевой половинкамиЛиния середины детали Линия верхнего среза от низа до начала плечевой точки
Брюки : Передняя половинка Задняя половинкаЛиния, соединяющая точки середины линии колена и линии низа
Юбка : Прямая одношовная и двухшовная Клеш Четырехшовная, шестишовная и т.д.Линия середины вдоль детали Линия середины вдоль детали Линия середины вдоль детали
Верхний воротникЛиния середины воротника
Нижний воротник: В изделиях с открытыми лацканами В изделиях с застежкой доверху Шаль СтойкаЛиния середины воротника ( в легкой одежде) Линия раскепа ( в верхней одежде) Линия под углом 30 – 60 о к середине воротника Линия середины воротника Линия середины воротника
ПодбортЛиния внешнего края подборта от талии до низа
КапюшонЛиния переднего среза
ПоясЛиния середины поперек детали

Рис.2.3 Направление долевой нити в деталях кроя

1- спинка разрезная 2- спинка неразрезная 3- отрезной бочок 4- перед 5- центральная часть спинки6- боковая часть спинки 7- боковая часть переда 8- центральная часть переда 9- верхняя половинка рукава 10- нижняя половинка рукава

Рис.2.4 Направление долевой нити в деталях кроя

Дата добавления: 2014-01-11 ; Просмотров: 9562 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Рукав – деталь или узел швейного изделия, покрывающая руку.

Детали кроя платья

Наименование деталей кроя. В комплект деталей кроя входит большое количество деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели. Например, перед платья может быть цельным или состоять из двух или трех частей, рукава — одношовными и двухшовными и т. д.

Для изготовления платья, изображенного на рис. 3, выкраивают следующие детали: полочка — две, спинка— одну, рукава —две, переднее полотнище юбки — одну, заднее полотнище юбки из двух частей — две (может быть цельным), верхний воротник

В зависимости от модели вместо полочек может быть одна цельная деталь — перед; спинка может быть со швом посередине; перед и спинка могут быть цельнокроенными с полотнищами юбки; рукав может состоять из двух частей, а воротник может быть цельным (нижний и верхний вместе) и т. д.

Наименование линий и срезов деталей кроя. В моделировании, конструировании и технологии производства одежды приняты единые названия срезов и линий деталей кроя.

Полочка (см. рис. 3, а) имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек: срез борта — 8, уступ борта — 7, точка уступа — 6, срез горловины — 5, плечевой срез — 4, пройма — 3, боковой срез—1, верхняя вытачка — 2, срез низа или срез талии — 11, вытачка от среза талии — 10, линия середины переда — 9.

Спинка (см. рис. 3,б) имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек: середина спинки — 7, срез горловины спинки — 2, плечевой срез — 3, плечевая вытачка — 4, пройма — 5, боковой срез — 6, срез низа или срез талии — 7, вытачки от среза талии 8.

Рукав (см. рис. 3, в) имеет следующие названия конструктивных линий: передний срез — 3, срез оката — 2, локтевой срез — 1, срез низа — 4.

Переднее полотнище юбки (см. рис. 3, г) имеет следующие названия конструктивных линий: боковой срез — 1, срез талии — 2, вытачки от среза талии — 3, середина переднего полотнища — 4, срез низа — 5.

Заднее полотнище юбки
(см. рис. 3,д) имеет следующие названия конструктивных линий: боковой срез—5, срез талии — 4, вытачки от среза талии — 3, середина заднего полотнища — 1, сгиб или срез заднего полотнища или внутренний сгиб односторонней складки — 2, срез низа — 6.

Подборт (см. рис. 3, е) имеет следующие названия конструктивных линий: наружный срез—1, вершина — 3, срез горловины — 2, внутренний срез — 4, срез низа — 5.

Нижний и верхний воротник (см. рис. 3, ж) имеют следующие названия конструктивных линий и срезов: середина воротника— 1, срез отлета — 2, концы — 3, срез стойки — 4.

Подготовка деталей кроя к шитью

При массовом изготовлении одежды в одном настиле может быть по 40 полотен и более. Для того чтобы не перепутать детали кроя в процессе обработки и сборки их, на всех деталях с изнанки карандашом пишут порядковый номер изделия или пришивают талоны. Талоны пришивают с лицевой стороны деталей на спецмашине. Крой изделия должен состоять из деталей с одинаковыми номерами.

Прежде чем приступить к изготовлению изделия, необходимо ознакомиться с документацией, техническими условиями (ТУ) при массовом производстве одежды и записями и зарисовкой в квитанции — при индивидуальном изготовлении одежды.

Проверку деталей кроя производят в такой последовательности. Сначала проверяют наличие деталей кроя, затем правильность раскроя по основным и уточным нитям, рисунку, ворсу и наличие текстильных пороков.

Правильность раскроя проверяют путем наложения лекал на соответствующие детали и обводки их тонко отточенным мелом (толщина линий не должна превышать 0,1 см). Внутренняя сторона меловой обводки должна совпадать с контурами лекала. Одновременно ставят все имеющиеся на лекалах контрольные знаки (надсечки). Надсечки делают концами острых ножниц, глубина надсечки не должна превышать 0,5 см.

При проверке деталей кроя по лекалам допускаются следующие отклонения в срезах: по плечевым срезам, проймам, окатам рукавов ±0,1 см; в бортовых и боковых срезах полочек, локтевых и передних срезах рукавов, срезах воротников, накладных карманов ±0,1— 0,2 см; по низу полочек и спинки, верхних и нижних половинок рукавов ±0,3 см; перемещение надсечек относительно друг друга не должно превышать ±0,2 см.

Одновременно с проверкой кроя по вспомогательным лекалам намечают места расположения карманов, вытачек, петель и других линий.

Технические условия на выкроенные детали

Все детали должны быть выкроены согласно следующим техническим условиям на раскрой.

В переде, отрезном или неотрезном по линии талии, состоящем из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали (см. рис. 3, а). Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

Величина отклонений от основной или уточной нити определяется в зависимости от длины детали. Например, длина детали равна 50 см. Значит, величина отклонения от основной нити внизу составит 50-0,01=0,5 см.

В полочках нить основы должна проходить вдоль полочки, параллельно линии середины. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком — 1 %, Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В полочках, состоящих из двух частей, нити основы в боковых частях должны совпадать с нитями основы в передней части.

В спинке (см. рис. 3,б) отрезной или неотрезной по линии талии, состоящей из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком— 2 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В спинке, состоящей из двух или трех частей, нить основы в средней части должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в боковых частях — параллельно нитям основы в средней части.

В юбке
двухшовной, полуклеш и клеш (см. рис. 3, г, д) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. В юбках, состоящих из нескольких частей, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль каждой детали юбки. Если расклешенность распределяется по низу юбки неравномерно, направление нитей основы определяется конструктором по модели. Допускаются отклонения от нормального направления нитей основы для тканей гладкокрашеных или с ненаправленным рисунком — 3%, для тканей с рисунком в полоску и клетку отклонения не допускаются.

В рукавах (см. рис. 3,в), состоящих из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей верхние и нижние точки переднего среза. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для цельного рукава и для верхней половинки двухшовного рукава для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком — 2 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются, для нижней половинки — для гладкокрашеных тканей — 3 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В манжетах (см. рис. 3,з) притачных нити основы проходят параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в отложных манжетах нити основы должны совпадать с направлением нити основы на рукаве. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком только в притачных манжетах — 2 %, для других манжет и для тканей с рисунком в полоску и клетку отклонения не допускаются.

В воротнике (см. рис. 3,ж) нити основы или утка должны проходить параллельно прямой линии, соединяющей концы отлета. Допускаются отклонения от нити основы только для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком— 1 %.

В воротниках, цельнокроенных с подбортами, нить основы должна проходить под углом 45° к средней линии воротника. Допускаются отклонения для гладкокрашеных тканей — 5 %.

В нижнем воротнике
нить основы должна совпадать с направлением нити основы в воротнике. Допускаются отклонения от нормального направления для гладкокрашеных тканей и с ненаправленным рисунком— 3 %, для тканей в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В подбортах (см. рис. 3, е) нить основы должна проходить параллельно внешнему краю подбортов. Допускаются отклонения для гладкокрашеных и с ненаправленным рисунком тканей — 3 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В поясе (см. рис. 3, и) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускаются отклонения для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком— 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В накладном кармане
(см. рис. 3, к) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускаются отклонения для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком—1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

Проверку деталей кроя производят в такой последовательности. Сначала проверяют наличие деталей кроя, затем правильность раскроя по основным и уточным нитям, рисунку, ворсу и наличие текстильных пороков.

Детали кроя

Переднее полотнище юбки – 1 деталь

-2 – боковой срез;

2-3 – срез низа;

3-4 – боковой срез;

4-1 – верхний срез.

Нить основы проходить параллельно середины детали

Операция

ТУ выполнения

Графическое изображение

1. Делали кроя

1) половинки заднего полотнища: а) правая, б) левая

2) прокладки шлицы

2. Проложить прокладку по припускам на обработку шлицы

Прокладку проложить на 0,1см от продолжения среднего шва, не доходя до линии низа на ширину подгиба. На правом полотнище – прокладку шириной 1-1,5см к срезу шлицы. Проложить с небольшим натяжением, чтоб предохранить от растяжения

3. Обработать срез шлицы правого полотнища

Предварительно обметав заутюжить перегибая срез шлицы на 1-1,5см

4. Стачать средний шов

Ширина шва 1-1,5см. Стачать одновременно закрепляя припуски на обработку шлицы

5. Заутюжить средний шов

Заутюжить до припуска на обработку шлицы, припуск заутюжить влево

6. Закрепить припуск на обработку шлицы

Закрепить, проложив отделочную строчку с лицевой стороны, в конце припуска на обработку шлицы

7. Обработать нижние углы

Левую сторону шлицы обтачать по горизонтальной линии, являющейся продолжением линией подгиба низа. Правую сторону обтачать по вертикали

8. Закрепить заутюженный срез на правой половинке заднего полотнища

Проложить строчку на 0,1см от подогнутого среза или закрепить потайными подшивочными стежками

9. Приутюжить

Через влажный проутюжильник

Заднее полотнище юбки – 2 детали

1-2 – боковой срез;

2-3 – срез низа;

3-4 – срез шлицы;

4-5 – срез уступа шлицы;

5-6 – средний срез;

6-1 – верхний срез

Нить основы проходить параллельно середины

Пояс

Через влажный проутюжильник

Детали кроя пиджака, жакета

Наименование детали крояЭскиз, рисунокН.н.о, наименование срезов примечания
Детали из основной ткани
Перед Н.н.о — параллельно срезу борта ниже верхней бортовой петли 1-2 — срез проймы; 2-3 — плечевой срез; 3-4 — срез горловины; 4-5 — срез раскепа; 5-6 — срез уступа лацкана; 6-7 — срез лацкана; 7-8 — срез борта; 8-9 — срез низа; 9-1 — срез бочка.
БочокН.н.о. — как на переде 1-2 — срез проймы; 2-3 — срез бочка; 3-4 — срез низа; 4-1 — боковой срез
Спинка Н.н.о. — параллельно срезу шлицы; 1-2 — срез уступа шлицы; 2-3 — средний срез; 3-4 — срез горловины; 4-5 — плечевой срез; 5-6 — срез пройм; 6-7 — боковой срез; 7-8 — срез низа; 8-1 — срез шлицы
Верхняя часть рукава Н.н.о — параллельно прямой, соединяющей концы переднего среза; 1-2 — срез оката; 2-3 — локтевой срез; 3-4 — срез уступа шлицы; 4-5 — срез шлицы; 5-6 — срез низа; 6-1 — передний срез
Нижняя часть рукаваН.н.о — параллельно прямой, соединяющей концы переднего среза 1-2 – срез оката; 2-3 — передний срез; 3-4 — срез низа; 4-5 — срез шлицы; 5-6 — срез уступа шлицы; 6-1 — локтевой срез.
Верхний воротникН.н.о — перпендикулярно прямой, соединяющей концы отлета; 1-2 — срез отлета; 2-3 и 1-6 — концы воротника; 3-4 и 6-5 — срезы раскепа; 4-5 — срез стойки
Стойка верхнего воротникаН.н.о — как на верхнем воротнике;
Нижний воротникН.н.о. — параллельно срезу раскепа; 1-2 — срез отлета; 2-3 — конец воротника; 3-4 — срез раскепа; 4-5 — срез стойки; 5-1 — средний срез
КлапанН.н.о. — как на переде
ОбтачкакарманаН.н.о – вдоль детали
ПодбортН.н.о— параллельно срезу борта ниже верхней бортовой петли 1-2 — срез раскепа; 2-3 — срез уступа лацкана; 3-4 — срез лацкана; 4-5 — срез борта; 5-6 — срез низа; 6-1 — внутренний срез
Листочка верхнего карманаН.н.о — как на переде
Детали кроя из подкладочной ткани
Подкладка передаН.н.о. – параллельно внешнему срезу на его прямом участке
Подкладка спинкиН.н.о. – параллельно среднему срезу ниже уровня талии (на его прямом участке)
Подкладка бочкаН.н.о. – как на подкладке переда
Подкладка верхней части рукаваН.н.о — параллельно прямой, соединяющей концы переднего среза
Подкладка нижней части рукаваН.н.о — параллельно прямой, соединяющей концы переднего среза
Подкладка клапанаН.н.о — параллельно прямой, соединяющей концы переднего среза
Подкладка бокового карманаН.н.о – вглубь кармана
Подкладка верхнего кармана Н.н.о – вглубь кармана
Детали кроя из прокладочного материала *
Прокладки переда Состав прокладок в перед мужского пиджака зависит от жесткости изделия и свойств материала
Прокладки бочка1- прокладка в пройму бочка; 2- прокладка в низ бочка.
Прокладки спинки 1. прокладка в горловину, плечевой срез и пройму спинки; 2. прокладка в низ спинки; 3. прокладка в шлицу спинки.
Прокладки верхней части рукава 1. прокладка в шлицу рукава; 2. прокладка в низ верхней части рукава
Прокладки нижней части рукава 1. прокладка в шлицу рукава; 2. прокладка в низ верхней части рукава
Прокладка верхнего воротника
Прокладка стойки верхнего воротника
Прокладка нижнего воротника
Прокладка клапана
Прокладка обтачки кармана
Долевик
Прокладка листочки

*Черным контуром зарисована деталь кроя из основной ткани, красной – деталь прокладки в соответствии с местом расположения детали.

Детали кроя трусов

а – передняя часть трусов (а);

Детали кроя трусов

Читайте также:  Схема вязания крючком: ажурная блуза
Добавить комментарий