Как нанести рисунок на полимерную глину

PLAY WITH CLAY!

Сообщество любителей лепить из глины и не только.

И еще мне все-таки нравится натуральная текстура застывайки, поэтому я поэксперементировала с акварелью, мне как раз нужен был довольно нежный цвет. Так же можно и акрилом красить, разведенным. Вот как это выглядит

Золотистые пуговки и белые детали — акрил.

Базовые принципы создания плавного перехода цвета

Для иллюстрации метода создания плавного перехода цвета, на рисунке ниже изображены белый и синий треугольники – это поможет понять как работает техника получения градиента.

Вы складываете треугольники в пласт, сгибаете его в определенном порядке (см. инструкции ниже) и, пропуская пласт через паста-машину несколько раз, позволяете цветам постепенно смешиваться. Следует строго соблюдать правильное направление сгиба полимерной глины, потому что оно, по сути, является основой этого метода.

Сделайте два пласта полимерной глины максимальной толщины, которую позволяет паста-машина. Размер пластов примерно 14х14 см. Разрежьте каждый пласт по диагонали как показано на рисунке.

Разместите на рабочей поверхности два треугольника разного цвета так, чтобы из них можно было сделать квадрат.

Есть два основных метода смешивания двух цветов, в зависимости от того какой градиент вы хотите получить. Назовем их прямой и смещенный метод.

Прямой метод требует точного выравнивания треугольников, чтобы получить ровный четырехугольник. Конечный результат представляет собой сильно смазанный градиент, и первоначальные цвета обычно теряются.

Сложите два треугольника в ровный прямоугольник. Соедините пальцами диагональный шов.

В смещенном методе мы сдвигаем треугольники относительно друг друга по диагонали, и в конечном результате получаем градиент с сохраненными первоначальными цветами на краях пласта.

Сложите два треугольника в прямоугольник и немного сместите их относительно друг друга. Обрежьте лишние уголки, чтобы сравнять каря. Соедините пальцами диагональный шов.

Согните пласт таким образом, чтобы синий край совпал с белым.

Согните пласт пополам как показано на рисунке.

Пропустите пласт через паста-машину, чтобы место сгиба прошло в первую очередь. Согните пласт снова, соблюдая направление сгиба.

Пропустите пласт через паста-машину, чтобы место сгиба прошло в первую очередь. Согните пласт снова, соблюдая направление сгиба.

Снова, начиная с места сгиба, пропустите пласт через паста-машину.

Снова, начиная с места сгиба, пропустите пласт через паста-машину. Сначала пласт может выглядеть немного неравномерно, но по мере пропускания, цвет сравняется.

Продолжайте пропускать еще около 20 раз, пока не получите плавный переход.

Продолжайте пропускать еще около 20 раз, пока не получите плавный переход.

Градиент, полученный с помощью прямого метода

Градиент, полученный с помощью смещенного метода

В дополнение расскажем о следующем шаге: растягивании пласта смеси Скиннер в длину.

Согните пласт полимерной глины пополам в направлении как показано на рисунке и пропустите его через паста-машину. Затем пропустите его еще раз, уменьшив толщину на паста-машине. Уменьшайте толщину до тех пор, пока не получите нужный размер пласта.

Что же делать с полученным пластом плавного градиента? Приведем ниже две иллюстрации, которые дают ответ на этот вопрос.

Снова, начиная с места сгиба, пропустите пласт через паста-машину. Сначала пласт может выглядеть немного неравномерно, но по мере пропускания, цвет сравняется.

Материалы и инструменты Лепка Запекаемая полимерная глина для начинающих основные сведения и простые приемы работы Глина полимерная пластика

Мне часто задают вопросы начинающие лепить, поэтому я решила написать отдельный пост по самым основным вопросам (в некоторых местах слово полимерная глина будет заменено на пг):


Какую полимерную глину использовать?

Для начала можно попробовать пластику «Цветик», она продается в упаковках 6-12 цветов и стоит дешевле зарубежных аналогов PREMO, SCULPEY, KATO, PARDO, FIMO (самый распространенный в России из иностранных видов пг). Есть еще польская пластика, она достаточно недорогая, крепкая, ее можно варить, а не печь, подходит для лепки цветов и др. скульптурной лепки, но, к сожалению, не очень хороша в колбасах. В чем отличие Цветика от более дорогих материалов? Во-первых, у этого вида пластики очень маленький диапазон цветов, он похож на обычный детский пластилин, и совсем нет цветов с эффектами (перламутр, под металл и т.д.) Во-вторых, после запекания эта пластика более хрупкая (те, кто лепит из российских материалов, могут поставить мои слова под сомнение, но я сейчас рассказываю про мой личный опыт). Чуть лучше «Цветика» «Сонет», но все равно, после запекания он легко ломается. Я часто использую эти глины для внутренностей круглых бусин.

Чем отличаются остальные глины между собой?

FIMO-самый распространенный в России, бывает следующих видов Классик, Софт и Эффект. Софт мягче. Имеет большую палитру цветов, подходит для всех техник, после запекания практически не меняет цвет ( только полупрозрачные оттенки становятся ярче, полупрозрачный белый в толстом слое с серым оттенком получается). Эффект отличается особой структурой с разными эффектами: полупрозрачные, с блестками, с добавками, с перламутровыми частицами.

Premo- это один их моих любимых видов пластики, он имеет приятную для лепки консистенцию, очень хорош для колбас.

Studio -это еще одна пластика фирмы скальпи, она больше не производится, но пока продается в магазинах. Приятная на ощупь, после запекания бархатистая, цветовая гамма очень красивая, есть очень сочные цвета и сдержанные, благородные.

Cernit- достаточно плотная глина, требует длительного разминания перед лепкой, похожа на воск. Во время запекания значительно меняет цвет, появляется прозрачность. Подходит для лепки кукольных лиц (из-за своей фарфоровости), имитации камня(даже есть целая серия для имитации мрамора и др. натуральных фактур). И прозрачный него один из самых прозрачных.

KATO- пг, запекаемая при более высокой температуре, чем все остальные, имеет очень твердую консистенцию, разминается молотком.

Есть еще много разных глин, я пользуюсь в основном этими (KATO только не пользуюсь, купила как-то раз всех цветов на пробу, что-то мне сложно с ней).

Какие нужны инструменты и материалы для лепки?

Обязательно нужен нож, очень острый. Лучше всего специальный, но подойдет и канцелярский. Причем я заметила, что покупать нужно не самые дорогие и не самые дешевые. Дешевые тупые, а дорогие обычно очень плотные с толстым лезвием (купила однажды японские на строительном рынке, точно не подходят). Нож не должен смазывать рисунок при срезании. Не пользуйтесь кухонным ножом, и вообще посудой из которой потом будете есть. Это опасно для здоровья.

На втором месте скалка. Еще незаменима паста-машина или по-русски лапшерезка. Но на первых порах скалка может заменить ее. Скалка должна быть не пластмассовой (не все виды пластмассы переносят общение с пг, часто пг растворяет их). Специальный ролик акриловый, можно заменить металлической трубочкой (банка от лака для волос, штанга из одежного шкафа), стеклянным предметом (узкая бутылка, гладкий ровный стакан и т.д.)

Пригодятся зубочистки, ими можно пользоваться для прикатывания срезов колбас, как стеками в миниатюре, делать отверстия в бусинах (хотя я рекомендую сверлить отверстия посте запекания сверлом 1-2 мм, но в некоторых случаях можно и зубочисткой), можно сушить на них лакированные бусины и выпекать в печке сырые, в общем пригодятся.

Если хотите заниматься скульптурной лепкой, то нужны стеки (не пластмассовые).

Потом Вам, наверно, захочется купить металлические формочки для вырезания (похожи на те, которыми делают печенье) и текстурные листы из резины или силикона, ну и в общем есть еще гора всего, что можно потом будет прикупить. А пока можно посмотреть в закромах красивые пуговицы, металлические подвески (которыми можно выдавливать рисунки), а вместо формочек можно крышечку или рюмочку с острыми краями, или сделать жестяную формочку собственного дизайна из металлической банки или пластиковой бутылки.

Кроме инструментов, в работе могут пригодится все, что есть в запасах у рукодельниц: глиттеры, посыпки, блестки, тени, пастель, скелетированные листья, красивые стеклышки, бусины, декоративные элементы, акриловые краски, в общем все, чем можно украсить свою работу.

Для внутренностей бусин (особенно крупных) можно использовать деревянные лакированные бусины или хорошо смятую фольгу. Также фольгу используют при лепке кукол для экономии материала и облегчения веса конструкции.

Если Вы хотите сделать украшения, то Вам понадобится фурнитура для бижутерии: основы для сережек, штифты, основы для колец, застежки , цепочки, шнуры и т.д. Про это я чуть позже напишу отдельный материал.

Как добиться при лепке, чтобы белый был белым?

Во время лепки соблюдайте чистоту, на руки лучше одеть перчатки, лепить на белом листке бумаги, чистом стекле. Если лепите из белого цвета, то оденьте светлую одежду, чтоб вокруг Вас не было ворсинок. Держите под рукой влажные салфетки, чтобы вытирать руки, инструменты. Кроме того, влажными салфетками можно разглаживать неровности.

Как сделать пластику более мягкой или более твердой?

Чтобы смягчить пластику придумывают много народных способов с кремом, вазелином, разогреванием и пр. Я пользуюсь самым простым: Moldmaker. Это пластификатор для изготовления формочек, горошин хватает на пачку полимерной глины. Либо смешать с более мягкой пластикой.

И, наоборот, если пластика «течет в руках», липнет к пальцам (это бывает со свежей глиной), то Вам необходимо смешать ее с более сухой, либо положить на лист белой бумаги на пару часов, пока лист не станет жирным, из полимерной глины выйдет лишний пластификатор.

Кроме того, глина может стать очень липкой при добавлении в нее краски, с которой она вступила в реакцию. С этим уже ничего не поделаешь.

Как сделать крем для тортиков из полимерной глины?

Есть несколько способов:

1. с использованием геля Фимо(более прозрачный) или геля Скальпи (забеливает все цвета). Это жидкая пластика, ее нужно смешать с полимерной глиной. Используйте не слишком много геля, иначе крем получится не аппетитный, а прозрачный, похожий на помадку. Гель необходимо запекать.

2. используйте вазелин, тоже не слишком много. После запекания эффект почти такой же как от геля, только немного более густой получается.

3. Есть еще такой вариант слепить торт из полимерной глины, а сверху слепить объемный крем, требует аккуратности и умения хорошо лепить)

4. Можно нарисовать крем акриловой краской, а варенье витражными красками. Фантазия не ограничена)

5. Пластику можно разводить хоть водой, но имейте ввиду, что от этого портится фактура полимерной глины, изменяются свойства. Она становится более хрупкой, нельзя использовать такую пластику без прочной подложки.

Как запекать полимерную глину и при какой температуре?

Запекание- это важный момент для создания качественного изделия. Температура указана на упаковке с глиной. Выпекать можно на обычном листе для выпечки, покрытом бумагой, сложенной гармошкой, можно надеть бусинки на зубочистку и воткнуть в фольгу, плоские бусины лучше всего выпекать на стекле или керамической плитке. При запекании не должно быть запаха, изделие не должно чернеть и обугливаться. Если это случилось, то скорее проветрите помещение. После запекания помойте плиту, если потом собираетесь готовить в ней еду. Если очень волнуетесь по вопросу токсичности, то можно стеклышко вкладывать в рукав для запекания, а потом открывать на улице.

первое запекание не кладите в печку сразу всю слепленную красоту, потренируйтесь на пробничке. После запекания глина должна быть плотной, тонкие плоские детали должны немного гнуться, а не ломаться при малейшем нажатии, стружка при сверлении должна быть длинной, а не рассыпаться песком.

Я категорически против варки пластики в воде. Температура кипения 100 градусов, подходит только для польской пластики. Все остальные температуры для запекания выше. Кроме того, глина меняет цвет при варке, верхний слой немного растворяется и становится белесым.

Читайте также:  Заколка-брошь «Полевой мак» с фото

Каким лаком покрывать полимерную глину?

Не используйте обычный лак для ногтей или акриловый лак для творчества, некоторые лаки способны растворять пластику, даже если кажется, что он сначала высох, то со временем может начать липнуть и собирать всю пыль, его никак не снять уже с изделия, которое будет безвозвратно испорчено. Есть специальные фирменные лаки, в крайнем случае можно использовать не специальные, но проверенные опытом лаки для строительных работ: лак Тиккурила паркетти-ясся (в зеленой банке, сохнет пару часов, блестит хорошо, на водной основе, со слабым запахом, кисточка легко моется водой), тиккурила уника-супер (это яхтный лак, покрытие просто вечное, есть пару минусов- желтит светлые изделия, долго сохнет и имеет сильный запах), синтеко про 90 (про 90-глянцевый, про-45 полуглянцевый, про-20 полуматовый, по свойствам как ясся, но более устойчив, дает более прочное покрытие). Плоские бусины я лакирую по очереди каждую сторону. Круглые бусины на зубочистках, которые воткнуты в пластилин. Можно макать бусины в лак или наносить покрытие синтетической кистью.

Клей для полимерной глины, какой использовать?

Для наклеивания деталей на основы (например для кольца), я использую клей «Контакт-гель». Если Вы хотите вклеить штифт, то дырочку сверлите немного с запасом, чтоб для клея оставалось место и он мог скрепить штифт с основой. Недавно я попробовала использовать эпоксидный клей. Держит надежнее, но есть минус – имеет резкий запах.

Если Вам нужно скрепить детали из полимерной глины друг с другом или кусочек незапеченной пластики к запеченной, то используйте специальный запекаемый гель, жидкую пластику, например, FIMO liquid. Его обязательно нужно запекать.

Как хранить не нарезанные колбаски из полимерной глины и начатые пачки?

Необходимо оборачивать их в пленочку или класть в зип-пакетик. Сами по себе на воздухе они, конечно, не засыхают, но со временем могут потерять пластичность и стать хрупкими из-за испарения пластификатора. Не оборачивайте колбаски в бумагу! Можно хранить колбаски в холодильнике, так они дольше сохраняют пластичные свойства.

Как шлифовать бусины из полимерной глины?

Шлифовка производится после запекания, перед лакировкой. Наждачка водостойкая, я покупаю в автомобильных магазинах: самая крупная номер 400, потом 600, потом 800, 1000-1200 это полировка. После шлифовки наждачкой я натираю бусины льняным полотенцем, он этого они становятся приятные, бархатистые).

шлифовать или нет-это Ваше решение. Если пощупать бусины после шлифовки, то они совсем другие на ощупь, лак не скрывает дефекты, а только еще больше подчеркивает их.

Токсична ли полимерная глина?

В некотором смысле да. Это, все-таки не полностью натуральный продукт, который не рекомендуется для использования детям до 8 лет, запекать под присмотром родителей. В случае, если пластика сгорела, проветрить помещение. Запекать при вытяжке, после запекания печку мыть или использовать для глины отдельную. Посуду, лапшерезку, ножи, тарелки, которые были в соприкосновении с глиной в дальнейшем для еды не использовать! После запекания считается не токсичной. Не подходит для слингобус, дети могут откусить кусочек бусины, ведь они по составу мягче, чем из пластмассы.

Вот пока все, что я вспомнила. Я планирую этот список пополнять, поэтому жду Ваших вопросов в комментариях)

При копировании ссылка на источник обязательна.

Какие нужны инструменты и материалы для лепки?

Мастер-класс

Обрезаем края, где нет рисунка, запекаем пласт на стекле 5-7 минут. Это очень важный этап, предварительно попробуйте на ненужном кусочке. После этого времени запекания заготовка должна быть еще недопеченной, но верхний слой не должен деформироваться от нажатия пальцем, при попытке нарисовать ручкой на поверхности глина не должна тянуться за ручкой, а должна появляться прямая линия-желобок. Недопеченный пласт достаем из духовки, немного остужаем и начинаем рисовать по линиям старой ручкой без пасты. В процессе работы рисунок приходится немного изменять, так как некоторые линии толстые и физически не получается провести их близко друг к другу, стараемся сделать линии ровными и красивыми. Точки и кружочки я получаю надавливанием ручки, стараюсь делать все линии с одним нажимом, точки ставятся без усилий, поэтому легко сделать их более глубокими, чем линии.

Миллефиори или кэнинг

Техника миллефиори или тысячи цветов появилась в старину у итальянских стеклодувов. Мастера работы по стеклу формировали одинаковый узор по всей длине вытянутого цилиндра. Затем тонкие трубочки соединяли между собой, обрезали до нужной длины и вновь обжигали. Получившиеся изделия выходили невероятно интересными и имели цветочную форму.

В полимерной глине миллефиори впервые воспроизвела Эстер Олсон в 1981 году. Ее идея была подхвачена другими мастерами, и техника стала одной из основных в мире.

При этом более распространенное название тонкие трубочки, с рисунком внутри, получили в Англии и звучали как cane, по-русски «трость». Отсюда и термин техники – кэнинг (caning).

В миллефиори или кэнинге стали выполнять не только цветы, но и бабочек, конфеты, листочки деревьев, овощи, фрукты и другие авторские узоры. При этом лепка в данной технике совсем не сложна. А как ее выполнить можно посмотреть на видео:



В миллефиори или кэнинге стали выполнять не только цветы, но и бабочек, конфеты, листочки деревьев, овощи, фрукты и другие авторские узоры. При этом лепка в данной технике совсем не сложна. А как ее выполнить можно посмотреть на видео:

Грунтовка поверхности

Акриловые краски не всегда хорошо ложатся на поверхность полимерной глины, поэтому некоторые проекты требуют предварительного грунтования поверхности перед окрашиванием. Существует два основных типа нанесения грунта: распыление и нанесение кистью. Грунт бывает черного и белого цвета.

Окрашивание изделий из пластики требует наличия нескольких основных инструментов.
Палитра. Вы можете купить ее в художественном магазине или сделать сами, используя любую гладкую пластиковую или стеклянную посуду.
Емкость для воды. В качестве емкости подойдет любая банка или кружка, которая в дальнейшем не будет использоваться для питья.
Бумажные салфетки или туалетная бумага.
Газеты. Они помогут вам защитить вашу рабочую поверхность, если вы не заботитесь о чистоте рабочего места, то можете пропустить этот пункт.
Кисти. Для базового набора вам понадобится несколько кистей с синтетической щетиной разных форм и размеров.
Губка. Пригодится для создания текстурных эффектов.

Правила работы с пластикой

Чтобы процесс создания доставлял лишь приятные ощущения, следуйте таким правилам:

  1. Работать с глиной желательно в перчатках.
  2. По завершении использования пластики, руки, столы и остальные предметы, которые использовались, необходимо тщательно вымыть.
  3. Не рекомендуется брать пластмассовые или полимерные доски.
  4. Все дополнительные инструменты для работы с пластикой нельзя использовать в других целях (доски, ножи и прочие инструменты не должны применяться для приготовления пищи).
  5. При работе учитывать все правила и советы производителя, касающиеся хранения, застывания или запекания глины.

Однако любой вариант работы требует аккуратности и осторожности при изготовлении изделия.

Как нанести тонкий контур на изделиях из полимерной глины

Автор: Мастерица НМ Studio · Published 27/11/2012 · Updated 28/11/2012

В этом мастер-классе расскажем как можно быстро и легко нанести тонкий контур на изделиях из полимерной глины. Наносить контур будем на не запеченный материал гелиевой черной ручкой.

В качестве примера, покажем, как делается в данной технике брошка Медвежонок.Итак, начнем.
Для работы нам понадобится:
—полимерная глина
-эскиз брошки
-ножницы
-гелиевая ручка
-кусочек пергамента для выпекания
—ножик
—скалка или паста-машина для раскатывания материала
—кисточка
—лак
-супер клей
—булавка Придумываем эскиз будущей брошки или перерисовываем понравившуюся картинку. Рисуем картинку сразу такого размера, чтоб изделие удобно было носить в качестве брошки.
Мы нарисовали мишку и теперь вырезаем его по контуру.Далее берем кусочек белого пластика и хорошо его разминаем (не забываем перед этим помыть руки). Делаем из него пласт с помощью паста-машины или скалки. Пласт нужен такого размера, чтоб наш эскиз Мишка туда поместился.
Рекомендую раскатывать пласт не очень толсто, так как заготовка получается более аккуратной, когда вырезаешь из тонкого пласта.

Выкладываем пласт на кусочек пергамента для выпекания. Или же сразу на стекло, на котором вы запекаете изделия. Это делается для того чтобы удобно было перемещать пласт, когда вырезаешь по контуру. А также для того, чтобы наш белый мишка меньше пачкался и деформировался.

Сверху белого пласта прикладываем эскиз и ножом вырезаем по контуру. Рекомендуем такую работу выполнять скальпелем, тогда вырезать по контуру получится быстрее и аккуратней.Лишние кусочки белого пластика аккуратно убираем и поднимаем бумажку-эскиз.
Далее берем черную гелиевую ручку, смотрим на эскиз и обводим по контуру белую заготовку. Важно не сильно нажимать на ручку, чтоб хорошо ложились чернила и не было глубоких борозд. Также нужно следить, чтобы не смазать уже нанесенный контур рукой.Когда нанесен черный контур, можно приступать к проработке деталей нашей брошки. Нам осталось сделать елочку и шарфик.
Делаем елочку.
Берем кусочек зеленой пластики, разминаем его и раскатываем тонкий пласт. Далее, гладя на эскиз, вырезаем из пласта елочку. Получившуюся елочку прикладываем к мишке, слегка прижимая, чтоб она зафиксировалась.Делаем шарфик.
Берем кусочек красной пластики, разминаем его и раскатываем тонкий длинный пласт. Далее вырезаем ровную полоску нужной длины. Примеряем шарфик на мишку и лишнее отрезаем.Для того чтобы наше изделие было прочным, нам необходимо сделать для него еще один слой. Берем кусочек красного материала, разминаем и делаем из него пласт (не очень толстый), такого размера, чтобы на нем вместился мишка. Выкладываем красный пласт на бумагу для выпекания и сверху размещаем мишку. Далее по контуру вырезаем.Получившееся изделие запекаем в духовке при температуре и времени, которые указаны на упаковке полимерной глины.

Даем изделию остыть и потом покрываем его специальным лаком для изделий из полимерной глины. Покрываем небольшим количеством лака.
Проходимся кисточкой по черному конуру один раз и быстро, чтоб контур не смазался и чернила не «потянулись» за кисточкой.

После того как изделие высохло, берем супер клей и к обратной стороне изделия приклеиваем основу для брошки. Через пару минут клей высохнет и наш медведь будет готов радовать Вас и окружающих новогодним настроением.

Приятных Вам зимних дней и вечеров!

Вот еще пару изделий выполненных в этой технике.

Удачи в Ваших творческих начинаниях!

Автор мастер-класса: дизайнер « НМ Studio» Мария Литвинова
Мастер-класс создан специально для магазина «НМ Studio», копирование без размещения активной ссылки на источник запрещено.

В этом мастер-классе расскажем как можно быстро и легко нанести тонкий контур на изделиях из полимерной глины. Наносить контур будем на не запеченный материал гелиевой черной ручкой.

Как запекать полимерную глину и при какой температуре?

Запекание – это важный момент для создания качественного изделия. Температура указана на упаковке с глиной. Выпекать можно на обычном листе для выпечки, покрытом бумагой, сложенной гармошкой, можно надеть бусинки на зубочистку и воткнуть в фольгу, плоские бусины лучше всего выпекать на стекле или керамической плитке. При запекании не должно быть запаха, изделие не должно чернеть и обугливаться. Если это случилось, то скорее проветрите помещение. После запекания помойте плиту, если потом собираетесь готовить в ней еду. Если запекаете в духовке, в которой будете готовить еду, то можно стеклышко или гармошку с бусинами вкладывать в рукав для запекания, а потом открывать на улице.

Читайте также:  Плетение из газет: Кашпо для цветов

ВАЖНО: В первое запекание не кладите в печку сразу всю слепленную красоту, потренируйтесь на пробничке. После запекания глина должна быть плотной, тонкие плоские детали должны немного гнуться, а не ломаться при малейшем нажатии, стружка при сверлении должна быть длинной, а не рассыпаться песком. Цвет глины не должен слишком сильно темнеть, обугливаться, растекаться по основе.

ВАРКА ПЛАСТИКИ: Я категорически против варки пластики в воде. Температура кипения 100 градусов, подходит только для польской пластики. Все остальные температуры для запекания выше. Кроме того, глина меняет цвет при варке, верхний слой немного растворяется и становится белесым.

Лично я сама стала сейчас запекать полимерную глину в аэрогриле. Он не дорогой, не занимает много места, держит хорошо температуру. Из минусов – толстые слои глины могут трескаться, не получается запекать высокие изделия, так как если глина находится слишком близко к нагревательному элементу, она тоже покрывается трещинами. Если бусины легкие и могут улететь от воздушного потока, то просто прижмите лист чем-то тяжелым.

1. с использованием геля Фимо(более прозрачный) или геля Скальпи (забеливает все цвета). Это жидкая пластика, ее нужно смешать с полимерной глиной. Используйте не слишком много геля, иначе крем получится не аппетитный, а прозрачный, похожий на помадку. Гель необходимо запекать.

Собираем первый вертолет!(Вертолет для новичка)

Начнем мы пожалуй с того, что в этой статье будет обсуждаться только то, что нам хочется и что для этого надо купить. По поводу настройки и сборки будем разговаривать в других темах.

Самые частые вопросы при выборе ПЕРВОГО вертолета.

“Хочу бензиновый, большой вертолет, говорят они круто летают, какой купить?”
Отбросьте мысли о ДВС. Обычно это машины не меньше 50 класса,с калильным двигателем, а это газонокасилка с метровым несущим винтом, энергия которого сопоставима с выстрелом из крупнокалиберного ствола. Высокая сложность управления заставит вас отказаться от ремонта вертолета на всю жизнь, испортив впечатления моделизма.

“У меня много денег мне плевать на стоимость вертолета, что мне нужно чтобы летать на 700 алгине?”

При нулевых навыках пилотрования первый полет будет длиться не дольше 20 секунд. Поднимите в воздух, испугаетесь, запутаетесь в стиках и уроните модель в лучшем случае в землю, в худшем случае отрубите себе руки, пальцы и прочие части тела. Для того чтобы летать на 700 алгине Вам понадоится одна две тысячи $ и хороший хирург-травматолог.

“Могу ли я сам сделать вертолет из того что продается в автомагазинах?”

Если вы RC-вертолетчик с пятилетним стажем, слесарь 11 разряда и авиационный инженер, Вы таких вопросов не зададите. Рядовой человек не сможет сделать ЛЕТАЮЩИЙ вертолет своими руками.

“Что купить?”

Для новичка есть 2 доступных класса вертолетов: 250 и 450. Оба эти класса имеют право на нахождение у вас дома. 250-ка в сборе обойдется лишь немногим дешевле старшего 450 друга. Ей нАмного сложнее управлять, он очень провортный, шустрый и резкий вертолет, т.к. чем больше габариты, тем больше его стабильность, тем дальше его можно от себя отпускать и из-за его размеров его лучше видно, я остановлюсь на 450 модели в связи распространенностью класса, огромном количестве рем. деталей и тюнинга, и совокупности летных характеристик.Хорошо настроенная 450-я модель с стабилизацией ведет себя в водухе очень прилично, на ровне с 500-ми собратьями. Именно модель 450го класса идеальна для новичка.

С моделью мы определились, теперь переходим к деталям:

Аппаратура

Лучше всего купить аппаратуру от Turnigy. Новую или старую, сказать трудно. Для новой модели аппаратуры необходимо докупить передающий модуль с приемником. Старую модель лучше купить с встроенным передающим модулем.Все же я рекомендую старую добрую турнигу9х. Она почти всегда в стоке, все её болячки выявленны и лечатся. Сразу для аппаратуры купите шнурок для симулятора и Li-Fe аккумулятор для передатчика.

Цена: 2000р + 300р + 230р

Тушка
Многие поклонники фирм T-REX и ALIGN скажут что лучше стоит брать оригинал, мотивируя это тем что они надежнее, точнее в управление и приятние в воздухе. Во всем они правы кроме одного. Естественный износ деталей у новичка наступает редко, а менять поломанные детали приходится часто. Мой совет: берите копию от HK. С ременным или карданным приводом не имеет большого значения.Ремень может простить некотороые ошибки при приземлении на хвост, кардан лучше передает мощность на хвост, не так плавают обороты как при ременном приводе, нет “перехлеста”, при приземлении на хвост лишь небольшая вероятность поломки кардана, все же чаще ломаются лопасти. Лично я выбрал именно карданный привод и вам рекомендую!

Двигатель и регулятор.
Есть один зарекомендовавший себя мотор для 450 класса. Простой, надежный, в комплекте уже есть пиньоны, если и поломается не составит труда самостоятельно перемотать намотку.
Регулятор стоит выбирать из потребностей мотора. Оптимальным выбором будет регулятор на 40А. Например вот отличный компактный рег с ВЕС и массой отзывов. Но он не влезет в корпус, придется вешать снаружи (мало кого это останавливает). Если же Вы эстет и хотите чтобы вид у вертолета был безупречный купите этого малыша. В последнее время качество сборки этой модели стало лучше, но брак всеравно присутствует. Обязательно купите разъем XT-60 и термоусадку красную и черную, чтобы иметь возможность присоединить к регулятору аккумулятор.

Цена: 650р + 600р + 120р

Сервоприводы
Много и очень много вариантов существует на счет сервоприводов для тарелки перекоса.
Самое лучшее что я встречал по соотношению ценакачество это цифорвые сервы с металическим редуктором от Turnigy. У знакомого они отлетали 2 сезона на 3х вертолетах. Пережили порядка 20 падений и до сих пор держат ноль и уверенно отрабатывают быстрый переход в крайние положения. Возьмите на всякий случай 4 штучки. Запасная серва лишней не будет.
Для хвоста я настойчиво рекомендую раскошелится на дорогой и проверенный сервопривод. Нет ничего хуже чем выход из строя хвостовой сервы. Как вариант TGY-306G, HGD 261HB. Поверьте моим словам, скупой платит дважды. Именно хвостовая серва постоянно находится в работе, за полет она испытывает колосальные нагрузки. Можно использовать и Turnigy MG90S, но обязательно проверяйте их перед каждым полетом и в перерывах между аккумулятрами. Ваша внимательность ни раз вас выручит.

Цена: 720р + 1300р

Гироскоп.
Мой вам совет, для начала вполне хватит HK 401B. Да, в чем-то он уступает футабавским гирикам, пусть и редко, но попадается бракованный, но за 400 рублей ничего лучше не найти. НО если у вас есть возможность, не пожалейте денег на систему стабилизации от Flymentor. Она ни раз спасет кошелек от опустошительных трат на новые лопасти, промежуточные валы и главные шестерни.

Цена: 400р или 2400р

Аккумуляторы и зарядка.
Классический вариант для 450 вертолета аккумулятор емкостью 2.2Ач. Выбирать стоит по токоотдаче для начала(полет блинчиком), за глаза хватит “народного любимца”. Отличная батарея. Возьмите 2 или 3 штуки, ибо для нормальной тренировки одной батареи мало. Позже, когда вы подрастете и научитесь висеть, делать петли и бочки, для активного пилотажа прикупите себе аккумуляторы рангом побольше, а сейчас это пустая трата денег.
Зарядное устройство однозначто imax6. Модели будут меняться, время будет идти вперед, а зарядное устройство, как и RC-аппаратура у вас останется на долгие годы. Не поскупитесь и купите оригинальную версию.

Цена: 900р + 900р

Цена: 150 рублей

Рем. комплект.

Ошибка многих новичков в том, что они думают что никогда не будут падать. БУДЕТЕ! И падать будете очень часто. Именно по этой причине я и выбрал 450-й кит. Цена краша колеблется в 100-400 рублей. В основном это лопасти несущего и заднего винта, главная шестерня, хвостовая балка, флайбар, а так же промежуточные и хвостовые валы. На последнем можно съэкономить купив модель с ременным приводом. Обязательно купите так называемый краш-кит. Он позволит сразу же приступить к ремонту модели в поле и через 10 минут снова летать.

1. Лопасти несущего винта (325мм) 2-3 пары. ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕРЕВЯННЫЕ!Дерево легко ломается при контакте с любым предметом, сохраняя в целостности “голову” вертолета, которая стоит куда дороже.Будьте крайне внимательны при обращении с данными лопастями, они не выдерживают высоких оборотов, предел для них 2500, оптимум 2200-2300обм. Ставьте на двигатель пиньон 11т и следите за оборотами по возможностью тахометром.

2. Лопасти хвостового винта 62мм. Какие брать не имеет значение, берите те что в стоке.

3. Тренировочные шасси(не пренебрегайте ими), хвостовая балка, главная шестерня, хвостовая тяга. Это лишь самые распространенные ломающиеся детали. Все будет зависить от вашего упорства и удачи.

В итоге: 11.000-13.000 рублей(без доставки).
Это средняя стоимость набора для того чтобы полететь. Средненько так. С долгой настройкой, но полететь. Если вы не пожалели денег на систему стабилизации, купите набор модернизации в бесфлайбарную версию(550р) или бесфлайбарную голову в сборе с тарелкой перекоса(900р), но покупая такие головы забудьте о деревянных лопастях, ставьте только стеклопластик. Этот комплект избавит от долгих часов настройки вертолета, а стоимость прибавит максимум на 2000р. Всегда можно найти более качественные и дорогие комплектующие, но это уже другая история.

Прошу отнестись к статье с пониманием и здравой критикой. Я буду рад коментариям, исправлениям, правкам и дополнению полезной информацией. Позже я допишу статьи: “квадрокоптер для новичка” и “самолет для новичка”.
Спасибо за ваше понимание и встречного ветра на глиссаде.

В итоге: 11.000-13.000 рублей(без доставки).
Это средняя стоимость набора для того чтобы полететь. Средненько так. С долгой настройкой, но полететь. Если вы не пожалели денег на систему стабилизации, купите набор модернизации в бесфлайбарную версию(550р) или бесфлайбарную голову в сборе с тарелкой перекоса(900р), но покупая такие головы забудьте о деревянных лопастях, ставьте только стеклопластик. Этот комплект избавит от долгих часов настройки вертолета, а стоимость прибавит максимум на 2000р. Всегда можно найти более качественные и дорогие комплектующие, но это уже другая история.

Вертолёт из бумаги своими руками

Создание миниатюрных моделей в технике оригами – увлекательное занятие, как для взрослых, так и для детей. Эта техника учит внимательности и аккуратности.

Важно также то, что техника оригами не требует никаких специальных приспособлений, чтобы делать интересные поделки, даже довольно сложные. Вам понадобятся только ножницы, бумага, а также немного труда и терпения.

Данная статья расскажет Вам о том, как сделать вертолет из бумаги. Итак, приступим.

  • Складываем корпус вертолета
  • Делаем лопасти

Оставшуюся полоску из бумаги необходимо сложить в гармошку, как это показано на картинке внизу. Делать лопасти не так уж и сложно, как видите. Разворачиваем гармошку – и видим, что она превратилась в недостающую нам деталь.

Соосная схема

Составляющие этой машины мало чем отличаются от предыдущего типа. В промышленных и военных машинах разве что моторы мощней. Также отличием является наличие 2-х несущих винтов. Геликоптеры, построенные по такому принципу, не имеют управляющего винта. Однако комплектуются вертикальным стабилизатором.

Читайте также:  Как переделать мужскую футболку в женскую

Конструкция состоит из фюзеляжа, впереди которого располагается кабина для размещения пилотов. Остальное место предназначено для размещения пассажиров или же грузов. Справа и слева, рядом с шасси крепятся баки для топлива. Также конструкция включает два газотурбированных двигателя. Каждый из них обладает мощностью в 1500 л. с. Спереди, прямо над кабиной пилотов, расположены воздухозаборники, сзади выхлопная система.

Техника

Как собрать радиоуправляемый вертолет?

Вертолет на IR-управлении – препарирование 🙂

  • Цена: USD 14.76
  • Перейти в магазин

Сие есть проплаченный обзор уже приевшегося всем вертолетика на IR-управлении. Почему проплаченный? Сам вертолет был любезно и абсолютно безвозмездно предоставлен сайтом www.ahappydeal.com взамен обзора о нем. Чем собственно сейчас и занимаюсь 🙂

Я очень рад, что в детстве у меня не было радиоуправляемых моделей вертолетов, катеров, машинок, иначе скорей всего инженером я так бы и не стал. А так единственная игрушка в виде сломанной железной дороги заставляла упорно штудировать специальную литературу, как-то: «Юный Техник», «Моделист-Конструктор», «Левша», «Радио» и тому подобное (кто помнит те незабываемые дни, когда целый месяц ждешь журнал «Юный Техник»; и вот он приходит; хватаешь его, мчишься на чердак, и там читаешь взахлеб, начиная с конца, где очередная радиосхема — тот меня поймет). Посте такого мозгового штурма на свет рождались различного рода ракеты на водяной тяге, четырехэтажные воздушные змеи, кордовые модели истребителей на резиновой тяге, машинки из пустой катушки ниток, диска, вырезанного из стеариновой свечки, спички и резинки для волос, и еще черт знает какие неведомые агрегаты. Поэтому приношу свои соболезнования современным тинейджерам, у которых есть интернет и WoW. Скорей всего, толкового инженера с Вас не выйдет 🙂

Ладно, не буду о грустном. В одно прекрасное утро неизвестный китайский товарищ (да продлит ему китайский Бог САО дни на земле 🙂 ) из сайта www.ahappydeal.com предложил бесплатно потестить какую-то недорогую штукакенцию взамен обзора о ней. Кто читал книгу Всеволода Нестайко «Необычайные приключения Робинзона Кукурузо», тот конечно помнит, что все вещи делятся на три типа – штука, штукенция, и штукакенция. Кто не читал – срочно исправляем упущенное. Вот поэтому мой ясный взгляд испытателя и потрошителя внутренностей сразу же остановился на управляемой модели вертолетика. Взамен этой самой штукакенции неизвестный господин потребовал написать отзыв о ней (штукакенции, то есть, тогда я еще не знал, что на этот раз буду развинчивать, но желания такое уже зарождалось). С чем я конечно немедленно согласился.

Долго ли, коротко ли, а посылка уже лежала в моем почтовом отделении. Здоровенная такая коробка, я поначалу подумал, что не тот вертолетик прислали. Когда распечатал – успокоился:

Комплект: сам вертолетик, прикрученный к посадочному месту двумя проволочками, пульт, запасной хвостовой винт и зарядный шнур с разъемом USB на конце. Никаких зарядных устройств в комплекте не было.
Пульт питается от 6 батареек АА, за неимением оных поставил столько же аккумуляторов на 1.2 Вольт. Завелся с пол-оборота. Управление — инфракрасное (по старой привычке написал «радиоуправление», до сих пор не привыкну что телеметрия — это не измерение размеров телевизора :)).

Вертолетик. Имеет на борту LI-ION аккумулятор на 150 мА, что позволяет ему летать по воздуху аки настоящему примерно 7-8 минут. После чего летать он уже не может, но пропеллером весело крутит до изнеможения, стоя на полу. Также в комплекте с вертолетом поставляются 5 светодиодов – один, белого цвета, спереди, выполняющий наверное роль мощного фонаря подсветки с воздуха убегающих по земле наркоторговцев из любого американского фильма. 4 остальных двуцветные – красный и синий – равномерно поделены пополам и располагаются с обеих сторон вертолета. Выполняют роль морального подавления противника, по крайней мере я через 10 минут их непрерывного задорного перемигивания был уже в таком подавленном состоянии. Кроме этого, каждый светодиод через сопротивление 300 ом запитан напрямую от аккумуляторной батареи, что в сумме дает лишний ток потребления аж (3.7/300)*5 =0.062 А или 62 мА лишнего потребления.

Идем дальше. Первым делом попытался запустить вертолет. После недолгих поисков на борту был обнаружен переключатель ОН-ОФФ. Включив борт, включив пульт, подождал 5-7 секунд, после чего нажал на «газ». Лопасти завертелись, уряяяяяя.

Пульт. В руке сидит удобно, управление тоже особых сложностей не возникает. Коробка автомат, слева двухпозиционный джойстик– «газ/тормоз», справа четырехпозиционный «вперед/назад» и «влево/вправо», причем «влево/вправо» осуществляется поворотом вертолета вокруг оси лопастей. Все джойстики подпружинены, что чертовски удобно – достаточно бросить газ, и вертолетик уже не так резво врезается в стену, впрочем, об этом позднее. Посредине регулятор гироскопа, о нем тоже позже.

При первой же попытке взлета меня ждало разочарование – оторвалась одна лопасть (почему-то лопнул винт) и улетела в противоположную от меня сторону. Пришлось позаимствовать винт с обшивки.

Несмотря на то, что пилот с меня посредственный, на первом заряде аккумулятора удалось полетать по комнате (ну как полетать, так, скорей попадать) минуты 3, и выполнить миссию посадки аккурат в горшок с любимой фиалкой жены.

После того, как заряд аккумулятора приказал заряжать, вооружился отвертками, пинцетами и скальпелем и приступил к препарированию. Вертолет имеет стандартную соосную схему – два винта, вращающиеся в разные стороны на одной оси. Оба винта управляются своим двигателем. В хвостовом «отсеке» стоит третий двигатель с горизонтальными лопастями, предназначенный для движения вперед-назад. В наличии есть даже флай-бар (flybar), куда ж без него, призванный изменять угол наклона лопастей и тем самым выравнивать вертолет. Я читал в Гугле принцип, но так нифига и не понял – там сложное описании с формулами и пр. Оставим это специалистам.

Начинаем разбирать. Печатная плата с компонентами. Большую микросхему так и не удалось определить – на ней полностью стерта маркировка. Логически можно предположить, что это какой-то небольшой микроконтроллер, ибо ему нужно обрабатывать команды с пульта управления, выдавать сигналы для 3 двигателей и дополнительно обрабатывать информацию с гироскопа. Да-да, вы не ослышались – на борту присутствует самый что ни на есть однокристальный гироскоп – небольшая вертикально стоящая платка. Кто бы мог подумать – и это все в модели дешевле 15 баксов.

Гироскоп это такая штука, которая отслеживает положение вертолета в пространстве. Наличие его на модели можно оценить очень просто – возьмите вертолет за лыжи, запустите винт, и, не отпуская, начните вращать его вокруг оси винта по часовой или против часовой стрелок. При этом звук вращения винта изменится, и рукой можно ощущать, что сам вертолет сопротивляется повороту – это сработал гироскоп и старается изменить скорость вращения нижней пары лопастей, чтобы вернуть вертолет в предыдущее положение в пространстве.

Кстати, на пульте присутствует ручка регулятора… не знаю, как даже и сказать… калибровки, что ли гироскопа. Нужно поднять вертолет на уровень второй чакры от пола, если он медленно вращается в какую-то сторону, этой самой ручкой можно скомпенсировать вращение. В идеале он должен неподвижно и невращенно (:) ) висеть на одном месте.

Когда добрался до платы, сделал следующее – выпаял передний одноцветный и 2 боковых двуцветных светодиода. Это позволило увеличить время полетов на 4 минуты. Где-то валяется литий-ионный аккумулятор от ушного блютуза на 200 мА, он по весу и по размерам почти такой же, после замены думаю время полетов можно будет растянуть до 20-30 минут.

Немного о зарядке. В комплекте идет штур с разъемом USB на одной стороне, и маленькой двупиновой «мамой» на другом, вставляемой в двупинового «папу» на борту. Заряжать можно от батареек, находящихся в пульте (из самого пульта торчит отдельный разъем «мама»), от USB-порта компьютера или от зарядного устройства любого мобильного телефона с гнездом USB. По окончании заряда разъем кабеля начинает изнутри светиться красным цветом, из чего делаю вывод что контроллер заряда на копеечной микросхеме MCP73831 уже встроен в гнездо USB кабеля.

Собрал все обратно. Как и ожидалось, двух светодиодов по бокам достаточно для светового эффекта, отсутствие переднего белого особо не заметно, но летать стал уже 15 минут.

Теперь о полетах. Вертолет очень инерционный. Поднял его ручкой «газа» на метр от пола. Он висит в воздухе, но иногда начинает совершать вращательные движения, как будто его подвесили на длинной веревке. Когда нажимаешь ручку «вперед», он срывается с места. Если ручку бросить, а я напомню – она подпружинена и занимает свое нейтральное положение, вертолет продолжает по инерции лететь вперед. По-первах с непривычки пару раз приложил его об ковер на стене. Благо лопасти складываются, обошлось без жертв.

Ну вот вроде все. Игрушка несомненно интересная, но увы уже не моего возраста. Хотя жена игралась с ним почти час.

Плюсы:
+ недорогой.
+ пока почти неубиваемый ап стену.
+ удобный пульт.
+ есть гироскоп и отдельный хвостовой винт, что является прерогативой более дорогих моделей.

— малое время работы от аккумулятора.
— надоедливая световая индикация.

Выношу свою благодарность товарищу reether81 с сайта www.AhappyDeal.com, любезно предоставившего девайс для бесплатного тестирования. Дальнейшая судьба вертолета уже преопределена – так как Библия учит нас, что «даром пришло, даром и ушло», в скором времени вертолет уйдет в качестве подарка какому-нибуть пацану из малообеспеченной семьи. Пусть летает, авось пилотом станет.

ЗЫ примечание — только сам заметил, что фото вертолета на сайте отличаются от того, что прислали мне. Прошу сильно не пинать — мне чего прислали, я то и развинтил 🙂

Сие есть проплаченный обзор уже приевшегося всем вертолетика на IR-управлении. Почему проплаченный? Сам вертолет был любезно и абсолютно безвозмездно предоставлен сайтом www.ahappydeal.com взамен обзора о нем. Чем собственно сейчас и занимаюсь 🙂

Ускоряем радиоуправляемый вертолет своими руками в закладки

Ключ к успеху в ускорении модели нашего радиоуправляемого вертолета находится в лишних частях. Избавившись от них, скорость возрастет в разы.

В инструкции использовалась модель Syma S107G. Но у большинства вертолетов строение сходятся. Но следует учитывать еще фактор качества сборки. Помните, Вы все делаете на свой страх и риск. Не стоит приниматься за улучшения, если не уверены, что сможете собрать все обратно, и вертолет будет работать.

Шаг 1: Инструменты

  1. Нож X-Acto
  2. Небольшая крестообразная отвертка

Шаг 2: Лишние части

По законам аэродинамики различные украшения и все лишнее замедляет скорость вертолета. Поэтому изучите внимательно хвостовое и центральное отделения Вашей модели. Открутите все лишнее и сложите детали в заготовленную коробку.

Шаг 3: Светодиод

Это необязательно делать, но, избавившись от светодиода, можно серьезно облегчить вес вертолета.

Откручиваем выемку, где хранится световая деталь. Отрезаем 2 проводка.

Шаг 4: Управление

В пульте управление есть маленькая пружина.

Открутите шурупы сзади, чтобы добраться до кабеля.

Тяните ползунок на себя и освободите кабель.

Переверните пульт и снимите переднюю панель.

Отвинтите болт, что удерживает пружину и вынимайте ее.

Привинтите обратно панель. Соедините оба конца пружины в круг. Переворачиваем и чуть сжимаем ее (см. рисунок 7).

Развяжите узелок на проводе, что даст дополнительные 2.5 см.

Соберите все обратно.

Шаг 5: Готово

Включаем питание и тестируем, насколько увеличилась скорость.

Отвинтите болт, что удерживает пружину и вынимайте ее.

Добавить комментарий