Как закончить последние ряды в вязании

Бубоны

Бубоны придадут нашему шарфу задорный, уютный вид. Способов изготовления бубонов также несколько. Для этого нам понадобятся собственные пальцы, картонные круги либо вилка, и, конечно же, пряжа.

Самый простой способ — наматываем пряжу на пальцы руки. Можно сделать маленькие бубоны — тогда задействуем два пальца, если нужен бубон покрупнее — используем все пять. Чем больше пряжи намотаем, тем пышнее получим наш бубон. Обрываем нитку, снимаем нити с руки, крепко перевязываем узлом поперёк мотка. Разрезаем по бокам, расправляем, подравниваем ножницами. В результате у нас должен получиться шарик правильной формы.

Хорошо будут смотреться разноцветные бубоны. Самые опытные мастерицы задействуют в одном бубоне разные цвета пряжи, и, варьируя длину нитей, вырезают ножницами различные фигурки животных, птиц, фрукты. Творите, фантазируйте, экспериментируйте!


Каждая кисть должна иметь равное количество нитей и одинаковую длину. Привязать их лучше вручную, спицы здесь будут ни к чему, а вот крючок для протягивания нитей пригодится. Разноцветные нити одинаковой фактуры придадут кистям более презентабельный вид.

Как закрыть петли спицами в конце вязания: базовые схемы

Закрытие петель, как и их набор, — это азбука вязания. Поэтому часто при описании разных схем этот вопрос опускается, как само собой разумеющийся. Но для начинающих тема «Как закрыть петли спицами в конце вязания» имеет первостепенное значение. Кроме конкретных схем закрытия петель, существуют базовые основы, которые нужно знать для формирования аккуратной завершающей кромки.

Закрытие петель, как и их набор, — это азбука вязания. Поэтому часто при описании разных схем этот вопрос опускается, как само собой разумеющийся. Но для начинающих тема «Как закрыть петли спицами в конце вязания» имеет первостепенное значение. Кроме конкретных схем закрытия петель, существуют базовые основы, которые нужно знать для формирования аккуратной завершающей кромки.

Убавление с помощью иглы

Такая техника немного сложна для начинающих вязальщиц , поэтому рекомендуется сначала испробовать тот метод на образце , чтобы не испортить изделие.

Применяется для аккуратного закрытия петель открытых участков вязаного изделия — резинки 1×1.

В чем суть такой техники:

  1. На левой спице петли , которые нужно закрыть.
  2. Нитка должна быть отрезана в 3-4 раза больше ширины полотна и продета в специальную иголку с тупым концом и широким ушком.
  3. В изнаночную петлю на рабочей левой спице вводим иголку с ниткой , слева направо за переднюю стенку , провязываем.
  4. Оставляем на рабочей левой спице.
  5. Поднимаем иголкой , справа налево , первую лицевую , которая не на рабочей левой спице.
  6. Пропускаем изнаночную и подхватываем первую лицевую на левой спице.
  7. Протягиваем через них нить.
  8. Справа налево вводим иглу в изнаночную петлю на левой спице , протягиваем.
  9. Сбрасываем с рабочей спицы изнаночную и лицевую петли.
  10. Повторяем действия с третьего пункта.

Такая техника немного сложна для начинающих вязальщиц , поэтому рекомендуется сначала испробовать тот метод на образце , чтобы не испортить изделие.

Последний ряд при вязании спицами. Как закончить вязание спицами: уроки для новичков

Одно из самых занимательных занятий, которое очень часто становится любимым хобби,- это вязание на спицах. Это увлечение прошло через многие века, впитало в себя колорит и умения разных народов и не менее востребовано в современном мире. Если вы начали осваивать уроки вязания на спицах для начинающих, эта статья будет вам в помощь.

Даже сегодня связанная своими руками вещь будет прекрасным подарком родным и друзьям. К примеру, или оригинальный шарф. И выглядеть это будет эксклюзивно, второй такой вещи вы не встретите. У начинающих вязальщиц возникает много вопросов, и один из самых распространенных: “Как закончить вязание спицами?”

Вязание на спицах – это искусство, которое осваивают не только женщины, но и мужчины. Помимо того, что вы занимаетесь полезной работой и вяжите красивую вещь, вы еще и расслабляетесь, сами того не понимая. Для того чтобы войти в состояние спокойного равновесия, вам нужно взять вязание и провести вечер в любимом кресле.

Здесь мы наглядно покажем, как закончить вязание спицами. Это необходимо делать, когда нужно завершить вязаное изделие, а на спице остается много петель, которые нужно закрыть. Закрытие петель вам потребуется, к примеру, для кармана, плечевого скоса или выреза горловины.

Методов того, существует несколько: с помощью вязального крючка, с помощью иголки и но мы сегодня поговорим о простом способе, который не потребует других навыков. Для этого будем использовать спицы, а петельки каждый раз будем надевать одну на другую.

Шаг 1. Спицу с вязанием нужно взять в левую руку, а пустую в правую. Рабочая нить должна быть за вязанием, как при вывязывании

Шаг 2. Первые две петли нужно провязать.

Шаг 3. Проденьте левой спицей слева направо в переднюю стенку крайней петли на правой спице. Это будет дальняя петелька от начала правой спицы. Присмотритесь, на фото будет видно, как это должно происходить.

Шаг 4. Левой спицей проденьте эту петельку над второй и спустите ее с правой спицы. Этим мы одну петельку закрыли, а вторую оставили на правой спице.

Шаг 5. Следующую петлю нужно провязать.

Шаг 6. Повторяйте все описанные сверху действия до тех пор, пока не закроете все свободные петли. На правой спице останется одна петля. Рабочую нить нужно отрезать, оставив кончик 10 см, и протянуть его в эту последнюю петлю. Потяните конец нитки для того, чтобы затянуть петлю.

Маленький совет: если вы пробуете для начинающих, то и закрывать петли нужно согласно узору, другими словами, лицевые – лицевыми петлями, а изнаночные – изнаночными. Очень часто начинающие любители закрывают петли вязания очень туго, и этот последний ряд получается неэластичный. Чтобы этого избежать, возьмите одну спицу на размер больше.

Возможно, этот способ, как закончить вязание спицами, вам не пришелся по душе, попробуйте закрыть вязание с помощью вязального крючка, а когда освоитесь в вязании, попробуйте им вы будете пользоваться еще не раз. Но это уже совсем другая история.

Но после провязывания определённого количества рядов возникает естественный вопрос: как закончить вязание и закрыть открытые петли ряда? Вот этим мы сейчас и займёмся.

Давайте для начала провяжем несколько рядов чулочной вязкой, как научились в , и затем начнём закрывать петли.

  • Шаг 1. Первую петлю в лицевом ряду, как обычно, снимаем непровязанной. Следующую петлю провязываем лицевой:
  • Шаг 2. Левую спицу вводим в первую снятую петлю, лежащую на правой спице:
  • Шаг 3. Правой спицей протягиваем вторую петлю через первую:
  • Шаг 4. Петлю, через которую протягивали петлю, снимаем с левой спицы. На правой спице оказывается одна протянутая петля:
  • Шаг 5. Дальше продолжаем вязать так же: следующую петлю провязываем лицевой и протягиваем через петлю, лежащую на правой спице. В результате получаем закрытые петли в виде цепочки:
  • Шаг 6. Закрыв все петли ряда, обрываем нить, конец нити протягиваем в последнюю петлю и затягиваем. Теперь всё!

Точно также можно закрывать петли, провязывая их изнаночными.

Первую петлю снимаем, следующую провязываем изнаночной и протягиваем через петлю, лежащую на правой спице. Опять провязываем изнаночную и протягиваем через петлю, которая лежит на правой спице (см. фото 1-4).

Подведём итог. Мы научились закрывать петли, таким образом завершая вязать полотно. Закрывать петли можно, провязывая их как лицевыми, так и изнаночными петлями.

А пока что до встречи на следующем уроке, где мы рассмотрим разные способы вывязывания лицевых и изнаночных петель.

Шаг 5. Следующую петлю нужно провязать.

Последний ряд при вязании спицами. Как закончить вязание спицами: уроки для новичков

Одно из самых занимательных занятий, которое очень часто становится любимым хобби,- это вязание на спицах. Это увлечение прошло через многие века, впитало в себя колорит и умения разных народов и не менее востребовано в современном мире. Если вы начали осваивать уроки вязания на спицах для начинающих, эта статья будет вам в помощь.

Даже сегодня связанная своими руками вещь будет прекрасным подарком родным и друзьям. К примеру, или оригинальный шарф. И выглядеть это будет эксклюзивно, второй такой вещи вы не встретите. У начинающих вязальщиц возникает много вопросов, и один из самых распространенных: “Как закончить вязание спицами?”

Вязание на спицах – это искусство, которое осваивают не только женщины, но и мужчины. Помимо того, что вы занимаетесь полезной работой и вяжите красивую вещь, вы еще и расслабляетесь, сами того не понимая. Для того чтобы войти в состояние спокойного равновесия, вам нужно взять вязание и провести вечер в любимом кресле.

Здесь мы наглядно покажем, как закончить вязание спицами. Это необходимо делать, когда нужно завершить вязаное изделие, а на спице остается много петель, которые нужно закрыть. Закрытие петель вам потребуется, к примеру, для кармана, плечевого скоса или выреза горловины.

Методов того, существует несколько: с помощью вязального крючка, с помощью иголки и но мы сегодня поговорим о простом способе, который не потребует других навыков. Для этого будем использовать спицы, а петельки каждый раз будем надевать одну на другую.

Шаг 1. Спицу с вязанием нужно взять в левую руку, а пустую в правую. Рабочая нить должна быть за вязанием, как при вывязывании

Шаг 2. Первые две петли нужно провязать.

Шаг 3. Проденьте левой спицей слева направо в переднюю стенку крайней петли на правой спице. Это будет дальняя петелька от начала правой спицы. Присмотритесь, на фото будет видно, как это должно происходить.

Шаг 4. Левой спицей проденьте эту петельку над второй и спустите ее с правой спицы. Этим мы одну петельку закрыли, а вторую оставили на правой спице.

Шаг 5. Следующую петлю нужно провязать.

Шаг 6. Повторяйте все описанные сверху действия до тех пор, пока не закроете все свободные петли. На правой спице останется одна петля. Рабочую нить нужно отрезать, оставив кончик 10 см, и протянуть его в эту последнюю петлю. Потяните конец нитки для того, чтобы затянуть петлю.

Читайте также:  Как выбирать ткань на костюм

Маленький совет: если вы пробуете для начинающих, то и закрывать петли нужно согласно узору, другими словами, лицевые – лицевыми петлями, а изнаночные – изнаночными. Очень часто начинающие любители закрывают петли вязания очень туго, и этот последний ряд получается неэластичный. Чтобы этого избежать, возьмите одну спицу на размер больше.

Возможно, этот способ, как закончить вязание спицами, вам не пришелся по душе, попробуйте закрыть вязание с помощью вязального крючка, а когда освоитесь в вязании, попробуйте им вы будете пользоваться еще не раз. Но это уже совсем другая история.

Но после провязывания определённого количества рядов возникает естественный вопрос: как закончить вязание и закрыть открытые петли ряда? Вот этим мы сейчас и займёмся.

Давайте для начала провяжем несколько рядов чулочной вязкой, как научились в , и затем начнём закрывать петли.

  • Шаг 1. Первую петлю в лицевом ряду, как обычно, снимаем непровязанной. Следующую петлю провязываем лицевой:
  • Шаг 2. Левую спицу вводим в первую снятую петлю, лежащую на правой спице:
  • Шаг 3. Правой спицей протягиваем вторую петлю через первую:
  • Шаг 4. Петлю, через которую протягивали петлю, снимаем с левой спицы. На правой спице оказывается одна протянутая петля:
  • Шаг 5. Дальше продолжаем вязать так же: следующую петлю провязываем лицевой и протягиваем через петлю, лежащую на правой спице. В результате получаем закрытые петли в виде цепочки:
  • Шаг 6. Закрыв все петли ряда, обрываем нить, конец нити протягиваем в последнюю петлю и затягиваем. Теперь всё!

Точно также можно закрывать петли, провязывая их изнаночными.

Первую петлю снимаем, следующую провязываем изнаночной и протягиваем через петлю, лежащую на правой спице. Опять провязываем изнаночную и протягиваем через петлю, которая лежит на правой спице (см. фото 1-4).

Подведём итог. Мы научились закрывать петли, таким образом завершая вязать полотно. Закрывать петли можно, провязывая их как лицевыми, так и изнаночными петлями.

А пока что до встречи на следующем уроке, где мы рассмотрим разные способы вывязывания лицевых и изнаночных петель.

Шаг 5. Следующую петлю нужно провязать.

Как закончить вязание спицами? Приемы завершения изделия

Времена, когда вязание было необходимым в быту рукоделием, давно прошли. Несмотря на это количество мастериц-вязальщиц только растёт. На пике популярности уникальные вещи, изготовленные своими руками? Едва ли не всех рукодельниц интересует вопрос: как закончить вязание спицами? Существует множество способов закрытия последнего ряда.

Петли можно закрывать по узору. Так резинку 1 на 1 заканчивают следующим способом. 1-ю петлю провязывают лицевой, 2-ю изнаночной. Протягиваем лицевую через изнаночную петлю. Новую петлю провязать лицевой, следующую – изнаночной. Протянуть изнаночную через лицевую. Чередуйте эти способы и закрывайте весь ряд до конца. Благодаря этому способу закрытые петли будут ровно лежать вдоль кромки готового полотна.

Закрытие петель

После того как изделие будет закончено правильно, необходимо закрыть рабочие петли. В противном случае работа попросту распустится.

Закрытие петель должно происходить способом, аналогичным завершению работы. Если вы вязали заключительные петли лицевыми, то закрываете петли лицевым способом. Аналогично поступайте с резинкой, изнанкой и жемчужной вязкой.

Провязывайте две петли вместе, после этого провяжите следующую свободную рабочую с полученной одинарной петлей. Дойдя до конца, протяните свободную нить через петлю и завяжите узел.

Создавайте изделия из пряжи для себя, своей семьи, близких друзей и знакомых.

Видеоурок: Способы правильного завершения вязания полотна

  1. Для первого способа в начале последнего ряда провязываем не одну петлю, а две вместе лицевой. Образовавшуюся петлю переносим на правую спицу, и вяжем ее вместе со следующей в заключительном ряду. Опять возвращаем полученную петельку на правую спицу. Прием продолжаем до окончания ряда. В конце в полученную продеваем конец, и затягиваем. Получился обычный связанный край. Если вы контролировали натяжение нити, то он будет ровным и не стянет шарф. Если модель вязали резинкой, то закрывать ряд нужно чередованием лицевых и изнаночных. Для тех, кто проходит обучение, лучше воспользоваться видео с объяснением правил закрытия петель.
  2. Для второго варианта вам понадобится обычный крючок. Продеваем его в две соседние петли, и протягиваем через них нитку. Повторяем до конца последнего ряда. В последнюю петлю вводим оборванный конец.

Практические советы для начинающих вязальщиц



Как переходить на следующий ряд?
Для это необходимо в конце каждого ряда провязывать одну или несколько воздушных петель. Это зависит от того, какой вид петель вы выбирете. Соответствие количества воздушных петель и вида вязки указаны в таблице. Иногда эти петли учитываются как петли нового ряда, а иногда – нет, об этом пишется в инструкции.

Как считать петли?
Количество петель в ряду связанном короткими петлями (столбик без накида), подсчитывается по верхнему краю. В рядах связанных длинными петлями, каждый столбик считается как отдельная петля.

Как закрепить нить?
Для того, чтобы изделие не распустилось, следует закрепить нить. Связав последнюю петлю, обрежьте рабочую нить и проденьте ее через эту петлю. Крепко затяните, вденьте ее в иглу с большим ушком и спрячьте нить в ряду петель с изнаночной стороны изделия.

Как провязывать ряды?
Чтобы перейти к следующему ряду, необходимо повернуть работу. При этом она не всегда будет обращена к вам лицевой стороной.

1. Первый ряд вяжется по основной цепочке справа налево (если вы левша, то слева направо).
2. В конце цепочки или ряда вы поворачиваете изделие так, чтобы нить оказалась позади крючка. Далее, не забывая о воздушных петлях, провязываете новые петли в петли или столбики предыдущего ряда.

Вяжем с ровными краями

Если воздушная петля считается петлей следующего ряда:
Переходя к следующему ряду и связав нужное количество воздушных петель, вденьте крючок в петлю, идущую за той, с которой начиналась цепочка. Заканчивая последующий ряд считайте воздушную петлю и провяжите в нее столбик.

Если воздушная петля не считается петлей следующего ряда:
При переходе на следующий ряд введите крючок в петлю, с которой начиналась цепочка. Когда вы будете заканчивать не считайте воздушную петлю, сделанную на повороте. Этот способ удобен, если вы вяжете туго.

Определяем плотность вязки
В описании к модели изделия приведены необходимые данные, от которых в конечном итоге зависит внешний вид изделия, указано нужное соответствие количества петель и рядов отрезку определенной длины в сантиметрах. С этим значением так же связано и натяжение нити. Например, может быть указано: 15 столбиков с накидом = 10 см. Необходимо обращать внимание на эти данные, чтобы получить нужный результат. Желательно сначала связать образец в технике, которую собираетесь использовать, и сравнить соответствие вашего вязания рекомендованному.

Как корректировать плотность вязки?
При не соответствует вашего образца приведенным в инструкции параметрам, поменяйте крючок и свяжите новый образец. Если получилось меньшее количество петель или рядов, то вы вяжете слишком свободно, значит нужен крючок потоньше. Если же количество петель или рядов больше необходимого, то вам нужен крючок потолще. Сначала будет сложно уложиться в предлагаемые рамки, но со временем вы станете вязать ровно и с нужным натяжением.

Проверяем плотность вязки

Как измерить количество петель?
Для этого нужно взять сантиметр или линейку, приложить ее к образцу и на расстоянии 10 см. друг от друга приколоть булавки. Теперь посчитайте количество петель между ними.

Как измерить количество рядов?
Разверните линейку или сантиметр вертикально. Положите булавки так же, как в предыдущий раз, и подсчитайте количество рядов.

Как влияет пряжа и узор на вязку?
Толщина нити и вид вязки очень сильно влияют на плотность вязания. Поэтому всегда сначала потренируйтесь на образце. Например, тонкая нить требует использования маленького крючка и ею удобнее вывязывать ажурные образцы.

Разновидности пряжи
Использование разной по толщине пряжи при условии, что изделия вяжутся крючком одинакового размера и одним типом вязкидает разное количество петель на единицу измерения.
– Если вы свяжете 2 образца из одной пряж и, используя один тип вязки, но разные по размеру крючки, то плотность получится разная.
– Если использовать разные виды вязки, но вязать из одинаковой пряжи и крючками одного размера, то при измерении плотности вязки, показатели будут отличатся.

Прибавление петель
Значительная часть связанных крючком вещей выполняется в форме квадрата или прямоугольника, имеющих одинаковое количество петель в рядах. Но как придать изделию иную форму, которая нужна именно вам? Для этого есть специальные способы увеличения количества петель.

Прибавка одной петли вначале ряда
Этот способ подходит, если вы считаете воздушные петли в конце ряда началом нового ряда.Пропускаем первую петлю и провязываем 2 петли во 2-ю. Или просто не пропускайте первую, тогда ряд так же увеличится на 1 петлю.

Прибавка одной петли в конце ряда
В конце ряда провяжите 2 петли в воздушную петлю предыдущего ряда.

Прибавка петли в середине ряда
В инструкции должно быть указано, в каких местах ряда прибавлять петли, но если нет то, прибавляйте их равномерно по всему ряду. Провязывайте 2 петли в одну петлю предыдущего ряда в каждой отмеченной точке.

Прибавляем несколько петель
В начале ряда. Добавляем столько петель, сколько нужно. Если вы вяжете столбики с накидом, для которых нужны 2 воздушные петли при переходе на следующий ряд, а вы хотите добавить 3 дополнительные петли, то вам нужно связать 5 воздушных петель. В следующем ряду провяжите новый столбик в каждой из добавленной петле.

В конце ряда. Провяжите в последнюю петлю сразу 2 петли, а потом через новую – еще одну и так далее. Добавьте столько дополнительных петель, сколько вам необходимо.

Читайте также:  Плетение из газет: подносы

Убавляем несколько петель

В начале ряда. Провязываем полустолбик без накида в те петли, которые вам не нужны, после чего свяжите нужное количество воздушных петель, формируя новый край. На рисунке показано как нужно вязать дальше.

В конце ряда. Вам нужно оставьте непровязанными ненужные петли, потом начните новый ряд связав нужное количество воздушных петель.

Определяем плотность вязки
В описании к модели изделия приведены необходимые данные, от которых в конечном итоге зависит внешний вид изделия, указано нужное соответствие количества петель и рядов отрезку определенной длины в сантиметрах. С этим значением так же связано и натяжение нити. Например, может быть указано: 15 столбиков с накидом = 10 см. Необходимо обращать внимание на эти данные, чтобы получить нужный результат. Желательно сначала связать образец в технике, которую собираетесь использовать, и сравнить соответствие вашего вязания рекомендованному.

Как корректировать плотность вязки?
При не соответствует вашего образца приведенным в инструкции параметрам, поменяйте крючок и свяжите новый образец. Если получилось меньшее количество петель или рядов, то вы вяжете слишком свободно, значит нужен крючок потоньше. Если же количество петель или рядов больше необходимого, то вам нужен крючок потолще. Сначала будет сложно уложиться в предлагаемые рамки, но со временем вы станете вязать ровно и с нужным натяжением.

Мастер-класс: Перевод изображения на полимерную глину

Познавательный мастер-класс по переводу изображения на полимерную глину. Эта техника дает большой простор для декорирования изделий из полимерной глины. Пир этом не требует каких-то специализированных материалов.

Автор: Людмила Егудина.

Необходимые материалы:

  • пластика,
  • водка (дешевая, не настойка),
  • ватные тампоны,
  • канц.нож,
  • само изображение (в моем случае распечатано на фотобумаге струйным принтером)

1. Для начала нужно определиться в пластике. Здесь выбор достаточно большой, но чаще всего используют Fimo, Cernit и польскую. Процесс в принципе одинаковый.
Я для себя выбрала польскую по причине ее недорогой цены, а так же хорошей жирности, что для перевода очень важно.

Следующим этапом готовим изображение, которое будем переводить. Можно использовать вырезки из журналов, книг, а можно подготовить свой рисунок самостоятельно и распечатать на принтере, что можно сделать в любой более-менее крупной фотомастерской.

Важно: если вы начинающий (хотя и не только) то лучше на листе сделать несколько повторов нужного рисунка, т.к. в случае неудачи всегда можно переделать 🙂

Теперь необходимо пластику раскатать. С польской это сделать не так просто, т.к. очень липкая (когда свежая). Есть несколько способов уменьшить липкость, но об этом в следующий раз. Я раскатываю накрыв сверху и снизу целофановой упаковкой от компакт-диска, тогда пластика липнет к пленке, хорошо раскатывается и легко от нее отделяется. (в таком случае можно работать со свежей пластикой).

2.3. Берем картинку переворачиваем “лицом” вниз на уже раскатанную пластику и прижимаем (я прижала инструментом для маникюра, а в принципе делаю это канц.ножом) для того чтобы убрать воздух. Не забудьте флипнуть изображение, иначе оно будет в зеркальном отображении (особенно это касается фотографий людей)

На этом этапе можно остановиться и оставить на некоторое время, чтобы жир пластики пропитал рисунок, тогда он лучше переведеться. Как раз в это время я вырезаю нужную форму, правда это можно сделать и в конце.

4. Обильно смачиваем водкой. Но можно и не оставлять, а сразу сильно намочить водкой, я использую для этого ватные косметические кружочки. Надо чтобы лист намок полностью и проявился рисунок. Немного прижимаем чтобы вышел оставшийся воздух если он еще есть. Здесь так же можно оставить пропитываться, чем больше намокнет бумага. тем легче ее будет снять. Я просто сверху накрываю мокрыми ватными кружочками, минут на 10 иногда меньше иногда больше, как по времени есть возможность.

5.6.7. аккуратно снимаем слой за слоем бумаги до изображения, смачивая водкой. В конце особенно аккуратно, т.к. можно случайно порвать изображение, поэтому распечатывайте сразу несколько экземпляров одного рисунка. Аккуратно круговыми движениями начинаем водить по бумаге, она начнет скатываться прямо под пальцами и сходить. Но обязательно следим чтобы не снять случайно слой с краской. Лучше пусть часть бумаги останется. ее потом легко снять после термообработки. и постоянно увлажняем пальцы, бумага должна быть всегда мокрой. Я время от времени просто сверху выжимаю немного водки, чтобы рисунок всегда был влажный.

8.Обрезаем лишнюю пластику (если еще не обрезали) и в духовку (см инструкцию на упаковке), либо как я (у меня газовая духовка и в ней любая пластика горит) поставить на водяну баню. В случае польской пластики хватит 15 минут. после даем изделию остыть и смываем под проточной водой остатки бумаги, она очень легко сходит.

9. После остывания изделия, лишнюю бумагу можно снять водой. Обработать края. После высыхания покрыть лаком обязательно, иначе изображение не будет ярким и со временем сотрется.

Далее уже полет фантазии, можно декорировать, а можно обработать края нулевой шкуркой или полировкой для ногтей и вскрыть лаком и изделие готово. Лаком покрывать обязательно, иначе рисунок сотрется со временем.

Творческих успехов!
Дерзайте и все получится!

2.3. Берем картинку переворачиваем “лицом” вниз на уже раскатанную пластику и прижимаем (я прижала инструментом для маникюра, а в принципе делаю это канц.ножом) для того чтобы убрать воздух. Не забудьте флипнуть изображение, иначе оно будет в зеркальном отображении (особенно это касается фотографий людей)

Текстуры на полимерной глине с помощью подручных средств

В процессе работы зачастую мастер оставляет определенные следы в виде отпечатков пальцев или раздражающих маленьких пузырьков, которые часто возникают. Да с опытом их становится меньше, но они все равно постоянно появляются вновь и вновь. Что можно сделать в этом случае? Правильно! Скрыть с помощью подручных средств, создав оригинальную текстуру. Ниже мы постараемся раскрыть идеи получения оригинальных текстур в работе с полимерной глиной.

  1. обычная губка для мытья посуды создает мелкую точечную текстуру
  2. губки, предназначенные для фильтров кондиционеров или аквариумов имеют удобный формат (квадратные листы) и более крупную текстуру

5 бусин на одной мандрели

8) У меня получилась вот такая картинка на пластике (физический размер примерно 18х25мм). При близком рассматривании видно мелкие капельки краски, из которых складывается рисунок. Капельки эти объемны и по-разному отражают свет (особенно черный), поэтому при фотографировании со вспышкой создается впечатление, что поверхность жутко неровная. Да, и еще одно наблюдение: очень хорошо переводится черный и красный цвета. Хуже всего — голубой.

Как нанести рисунок на полимерную глину

Перевод рисунка на полимерную глину

Существует несколько способов как перенести изображение на полимерную глину, на этом уроке я вкратце расскажу о них.

Используя жидкие прозрачные полимерные глины. Я знаю только два таких типа – Translucent Liquid Sculpey (TLS) и Donna Kato-Sauce. Этот метод даёт нам очень тонкую картинку, которую впоследствии можно поместить (приклеить) на любую поверхность, такие как бумага, полимерная глина, воск, пластмасса, стекло и ткань.

Возьмите картинку или фотографию. Желательно, чтобы изображение имело “поля” размером примерно 1-1,5 см, потому что края изделия получаются очень тонкими и ломаются. Эти лишние поля после запекания можно будет обрезать. Кисточкой для бритья или если ваша картинка очень маленькая, обыкновенной художественной кистью нанесите тонкий слой TLS на картинку. Нанесите полимер тонким равномерным слоем, немного выходя за границы рисунка. Запеките ваше изделие согласно инструкции к полимерной глине. Затем сразу же опустите его в сосуд с ледяной водой минут на 20. Но если вы продержите его в воде и дольше, то ничего страшного не случится. Через 20-30 минут выньте изображение из воды и аккуратно пальцем “скатайте”, сотрите бумагу с пластики. У вас останется только тонкая гибкая плёночка с отпечатавшимся на ней рисунком. Будьте особенно осторожны на краях – они легко рвутся.

Теперь можно использовать ваш рисунок практически на любой поверхности с использованием TLS, клеем ПВА или акрилом.

Этот способ перевода изображений на пластику заключается в запекании подготовленного изделия с нанесённым на нём рисунком. Мы используем переводную картинку, но можно выбрать любой рисунок или фотографию. Рисунок может быть напечатан на принтере или копире, просто нарисован водостойкими чернилами или карандашами на бумаге для лазерных принтеров, а может быть напечатан на глянцевой бумаге.

Выберите вашу картинку для перевода и обрежьте лишние края. В данном методе не стоит делать лишние поля рисунка, т.к. слой глины будет той толщины, которую вы выбрали для изделия.

Подготовьте вашу полимерную глину. Используйте светлые оттенки глины или белую, или полупрозрачную полимерную глину. Тёмные цвета глины скроют вашу картинку.

Подготовьте рабочую поверхность. Можно положить глину на вощёную бумагу – она предотвратит прилипание глины к столу. Раскатайте полимерную глину в пласт нужной толщины.

Поместите переводную картинку в миску с водой комнатной температуры. Пусть она полежит некоторое время там, пока бумага не пропитается водой.

Выньте картинку из воды и мокрую положите на полимерную глину. Если вы используете специальные переводные картинки, отделите подложку от бумаги. Если у вас фото или рисунок, кладите его лицом вниз на глину.

Бумажным полотенцем тщательно, но аккуратно промокайте рисунок, пока и картинка, и полимерная глина не станут абсолютно сухими.

Очень осторожно пальцем пригладьте картинку, чтобы удалить мельчайшие пузырьки воздуха между бумагой и полимерной глиной. Другой способ: накройте картинку листом бумаги и полируйте её через бумагу от центра к краям, так меньше шансов повредить рисунок.

Вырежьте необходимый кусок полимерной глины с рисунком нужной вам формы. Если слой глины слишком тонкий, добавьте снизу дополнительный слой. Затем можно выпекать ваше изделие в соответствии с инструкцией к полимерной глине. После запекания дайте изделию остыть до комнатной температуры, прежде чем прикасаться к рисунку.

Читайте также:  Как сделать костюм для Хэллоуина своими руками

Если вы использовали не специальную переводную картинку, а рисунок или фото на бумаге, то после запекания бумагу с пластики аккуратно удалите под струёй воды или поместив ваше изделие в миску с водой. Лёгкими круговыми движениями пальца “сотрите” бумажный слой с поверхности изделия.

Третий способ перевода вашей картинки на полимерную глину заключается в обработке рисунка спиртом (некоторые используют обычную водку).

Как и в предыдущем случае берём рисунок, напечатанный на лазерном принтере, или вырезанный из журнала. Помещаем его на раскатанную пластику “лицом” вниз и тщательно приглаживаем, чтобы не оставалось пузырьков воздуха между картинкой и слоем глины. Затем смоченной в спирте ваткой или мягкой тканью промокаем рисунок, так, чтобы он пропитался спиртом. Можно даже залить кусочек пластики с помещённым на ней рисунком спиртом и дать ему немного полежать. Хорошо пропитанную спиртом бумагу аккуратно “соскребаем” с пластики любым плоским неострым инструментом, например, тыльной стороной ножа или линейкой. Если рисунок подсыхает, его надо снова и снова смачивать спиртом, пока мы не удалим всю бумагу. Готовый кусочек пластики с рисунком на нём аккуратно помещаем в печь и запекаем. Картинку на сырой пластике ни в коем случае не трогайте руками, иначе рисунок будет на руках, а не на вашем изделии!

Видео-урок как перенести картинку на пластику

Если вы переводите фотографию или рисунок с текстом, то распечатайте изображение в зеркальном отображении.

Щелкните на картинку чтобы ее увеличить

Вопрос о возможность шлифовки пластики с переводной картинкой очень тонкий. Возможно, очень мелкие неровности поверхности и удастся отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой №600 или 800, но всё же риск повредить картинку остаётся довольно большой. Старайтесь раскатывать полимерную глину ещё до запекания как можно ровней, чтобы впоследствии не пришлось её полировать, опасаясь стереть с неё рисунок.

А далее остаётся только покрыть лаком ваше изделие, если это нужно.

Кроме выше изложенного, вы можете посмотреть технику “Декупаж” на полимерной глине.

Ниже вы можете посмотреть несколько наглядные примеров с переводом рисунков на полимерноу глину.


Используя жидкие прозрачные полимерные глины. Я знаю только два таких типа – Translucent Liquid Sculpey (TLS) и Donna Kato-Sauce. Этот метод даёт нам очень тонкую картинку, которую впоследствии можно поместить (приклеить) на любую поверхность, такие как бумага, полимерная глина, воск, пластмасса, стекло и ткань.

Основные виды полимерной глины и особенности работы с ней:

Отечественная питерская пластика “Цветик” самая дешевая, и хотя работать с ней трудновато – она довольно твердая и более маркая, но и из нее при особом умении и терпении можно делать красивые кулоны и бусины.

Немецкая пластика Cernit (Цернит) наоборот может кому-то показаться слишком мягкой в работе, но цена, качество и предлагаемая гамма цветов очень привлекательны.

Наиболее популярной сейчас является марка Фимо, немецкой фирмы-производителя художественных товаров Eberhard Faber. Фимо Классик (Fimo Classic) более твердый пластик, Фимо Софт (Fimo Soft) – мягкий, легко разминающийся. Полимерная глина Фимо выпускается в огромной цветовой гамме, есть даже с блестками, прозрачные (пропускающие свет) и светящиеся в ультрафиолете цвета.

В Америке выпускается две марки полимерной глины – Като (Kato PolyClay) и Скалпи (Sculpey). Пластика фирмы Като не продается в российских магазинах, но для тех, кто найдет ее, скажу – будьте готовы к довольно сильному запаху советской гуаши. В остальном эта глина аналогична другим маркам.

Фирма Полиформ Продактс (Polyform Products) выпускает целую линию полимерных глин Скалпи (Sculpey) Супер Скалпи (Super Sculpey) – это полимерная глина для скульпторов. Есть серо-оливковая, очень твердая, и бежевая (телесного цвета), мягкая, для изготовления кукол. Также выпускается Скалпи терракотового цвета. Продается в больших брикетах по 454 грамма (фунт).

Скалпи-3 (Scupley-III) – серия очень ярких, привлекательных цветов. Мягкая, очень удобная в работе пластика. Продается, как Фимо и другие пластики небольшими пачками по 56гр, а также в детских наборах по 6-12 цветов в упаковке.

Скалпи Премо (Premo!) – была разработана специально для художников. При большом разнообразии цветов эта марка самая прочная после запекания из всех вышеперечисленных.

Кроме металлических, перламутровых, светящихся в темноте и в ультрафиолете цветов, аналогичным другим фирмам, Полиформ продактс выпускает также облегченную полимерную глину – Скалпи Ультра Лайт (Sculpey UltraLight) . Большой брикет белого цвета позволяет изготавливать очень легкие основы для бусин, статуэток и кулонов. С ним можно сделать очень массивные, но, тем не менее, легкие украшения, подкрашивая или облепляя сверху этот легкий белый любым цветным пластиком.

Скалпи Супер Флекс (Sculpey Super Flex) – гибкий, гнущийся после запекания пластик. Какую бы форму вы не сделали из этого материала, она будет похожа на резину, гнуться. Представьте, как хорошо будут смотреться и какими удобными при ношении будут, например, гибкие листики и лепестки цветов в вашем изделии!

Эта же фирма предлагает специальную пластику для изготовления штампов – Sculpey Mold Maker. До запекания она очень мягкая и податливая, легко принимает любую форму, ею можно снять оттиск практически с любого предмета и поверхности. После запекания она также как и Супер Флекс легко гнется, что очень удобно при работе с техникой штампов. И если вам необходимо повторить какую либо форму или рельеф несколько раз, размножить понравившееся украшение, этот материал практически незаменим.

Серия «Гранитекс» – это пластика с включениями, имитирующими рисунок поверхности различных камней.

Кроме твердой («пластилиновой») пластики фирмы Фимо, Скалпи и Като выпускают и жидкую пластику – гель. Это прозрачный текучий материал, который точно также затвердевает после температурной обработки, как и твердая пластика. Возможности работы с гелем также безграничны.

В Америке выпускается две марки полимерной глины – Като (Kato PolyClay) и Скалпи (Sculpey). Пластика фирмы Като не продается в российских магазинах, но для тех, кто найдет ее, скажу – будьте готовы к довольно сильному запаху советской гуаши. В остальном эта глина аналогична другим маркам.

Штамп с собственным логотипом для оттиска в глине – небольшой мастер-класс

И сделать подобный штамп не сложно.
У меня есть штамп с логотипом вишенка и есть надпись “vishnya.com”. Но надпись прямая и длинная, она не подходит для тарелочек с маленьким круглым дном. Смотрите сами:

Как видно, на таком маленьком дне помещается только логотип, а мне хочется, чтобы адрес сайта тоже фигурировал. Поэтому я буду делать надпись по кругу плюс маленький логотип.

Для работы потребуется:

1) Гипсовая лепешка. (Сделать легко. Замешать гипс, как указано в инструкции, а потом вылить на ровную плоскость, например, на стекло. Как застынет – снять.)
2) Карандаш, резинка.
3) Рисунок того, что будет вырезано.
4) Резцы. Их можно сделать, например, из спицы или любой другой достаточно крепкой проволоки. Расклепать, обточить, а потом приделать ручку из эпоксидки.

А можно обойтись без этого, если вы не собираетесь делать рельефы. Обычный гвоздь нужной толщины прекрасно сработает.
5) Глина, шликер (разведенная до сметанообразного состояния глина). Их нет на картинке, забыла сфоткать, сорькую.

Приступаем.
Для начала надо наметить круг, чтобы видеть куда наносить рисунок. Я просто макнула в воду донышко тарелки и приставила к гипсу. После этого легче размечать карандашом будущий штамп.

К этому моменту глина, оставленная мокрой тарелочкой, легко ототрется пальцем и не будет мешать. Начинаем прорезать буквы по линиям.

Чтобы удостовериться, все ли идет как надо, периодически можно проверять рельеф кусочком глины. Буквы должны выступать минимум на 1мм, иначе оттиск не будет четким. Если где-то буквы ниже, их поправляют, делая прорези глубже.
Дорезаем рельеф до конца.

Дальше – проще. Лепим небольшую лепешку, чтобы она была не слишком тонкой, а по площади оказалась чуть больше, чем готовый рельеф.

Накрываем глиняной лепешкой рельеф и хорошенько продавливаем все буквы. НЕ СНИМАЕМ.

Лепим ручку. Нам требуется не только вертикальный столбик, за который потом можно будет держаться. Тут еще важно учитывать толщину лепешки после продавливания. Она не должна быть слишком тонкой, иначе сломается. Поэтому ручка должна иметь основание, чтобы штамп вышел крепким. Слишком толстым основание делать не стоит. Надо учитывать, что глина должна иметь возможность полностью просохнуть.

Смазываем лепешку шликером.

Прикладываем ручку, хорошо прижимая. Внутри не должно остаться воздуха! Если требуется, можно утолщить основание дополнительным кусочком глины.

А теперь можно снимать наш штамп. Сильно тянуть за ручку не надо, если штамп не отлипает, можно чуть поднять его за краешек. Но осторожно! Центральная часть должна остаться ровной.

Штамп еще не готов, но осталось совсем немного. Теперь его надо отложить в сторону и дать подсохнуть. В идеале глина должна достигнуть состояния, когда она еще достаточно влажная, но уже не гнется и не деформируется.
Размечаем будущие очертания штампа.

Здесь видно, что глина еще не слишком застыла (да, я поторопилась чуток), поэтому в одном месте она легко процарапалась карандашом.
Обрезаем будущий штамп по намеченной линии, замываем краешек губкой.

Обжигаем.
И наш штамп готов.
Можно сделать из полимерной глины с учетом особенностей материала. Но принцип тот же. 🙂
Важно! Если Вы хотите штамп из полимерной глины оттискивать в глине обычной, желательно немного смазывать его маслом – растительным, например, иначе будет прилипать.

UPD: Опытным путем выяснилось, что очень большие по площади штампы лучше сушить и обжигать отдельно – то есть, отдельно лепешку, отдельно ручку, а потом на глазурь сажать и спекать во втором обжиге.

Смазываем лепешку шликером.

Добавить комментарий