Карандашница-органайзер из жестяной баночки своими руками с пошаговыми фото


Оклеиваете жестяную банку розовой тканью, затем сверху, снизу и по центру опоясываете красивой кружевной лентой. На торцевой части клеите предварительно купленную фурнитуру в виде цветка с жемчугом (продаются в швейных отелах).

Заточка и правка инструмента для резьбы по дереву

Почетаемые мастера! Корифеи нынешних будней и завтрашние гении! Я грызу дерево (не только лишь великодушные дуб, липу и тик, да и лиственницу, пихту и ёлку) уже 40 лет. Самый 1-ый урок по заточке инструмента я в свои 6 лет получил от собственного сердитого дяди Сергея, когда сам резьба по дереву аниме пробовал заточить ножик, но ничего не выходило. Он буркнул: “терпения у тебя не хватает”. С того времени жизнь меня всё время испытывает на терпение. В далёком 67-ом году прошедшего века меня, ученика модельщика ( они изготавливают древесные копии будущих литых деталей) до посинения не отпускал от оселков мой учитель: “Набивай руку”. За долгие и длительные годы я обучил очень непростому резьба по дереву ампир модельному делу двенадцать человек, да и на данный момент делаю свои собственные открытия в заточке и правке стамесок и ножей.

Попробую, как сумею, выложить собственный опыт, может быть, кому-нибудь, ну и понадобится. 1-ые два принципа уже сформулированы моими учителями. Не погнушаюсь их повторить: “Запаситесь терпением и набивайте руку”. Принцип 3-ий, но не из основных: “Неплохой оселок”. В 90-х годах корреспондент первого канала ТВ в Стране восходящего солнца Цветов демонстрировал репортаж о японце-столяре, который снимал стружку шириной 18 микрон (может, не микроны, а сотые мм?

Сейчас мой резьба по дереву домовая резьба принцип: “Не бойтесь экспериментировать!”. У меня за плечами эксперименты и с фигурными оселками, и со шкуркой-нулёвкой, и с электрохимической правкой. День сегодняшний – ЗАТОЧКА на белом наждачном камне (о названии камня справьтесь у “Кузнеца” . он, кажется, упоминает в своей брошюре). Обязательно с замачиванием инструмента.

ГРУБАЯ, она же ПЕРВАЯ ПРАВКА – зубопротезный резиновый диск с абразивом. Для полукруглых стамесок у меня их три разных радиусов на хвостовиках диаметром 10 мм. Вставляем в патрон токарного станка ( за неимением резьба по дереву ангел оного придумайте сами что-нибудь вроде дрели, болгарки т. д.) и на небольших, 650 – 1500 оборотах правим, держа стамеску лезвием по (. ) вращению станка. Упаси вас боже перевернуть стамеску против вращения!

Для современного качественного ножа, с твердостью материала клинка под 60HRс, этого уже недостаточно. Обрабатываемая в данный момент плоскость должна быть строго перпендикулярна радиусу круга

ВТОРАЯ, ЧИСТОВАЯ или ФИНИШНАЯ (как кому нравится) ПРАВКА – на войлочном круге с пастой ГОИ. Круг предпочтительнее не цельный, из толстого войлока, а собранный из нескольких кругов толщиной
6 – 10 мм. Средние круги легче проникают внутрь ручья полукруглой стамески. Стамеску слегка поворачиваем вдоль её оси. Конечно, эта технология не позволяет заточить и направить лезвие идеально. Как ни контролируй положение стамески относительно круга, а рука немного дрогнет резьба по дереву драконы китайские или прижмёшь чуть сильнее и, в результате, режущая кромка немного заоваливается и немного меняет первоначальный угол заточки. При большом увеличении это выглядит примерно так:

Как бы это не выглядело, но наша кромка бреет, держится гораздо дольше заточенных другими способами и, главное, даётся нам меньшим трудом и временем.

У меня приведение в боевое состояние совершенно “убитой” стамески занимает не больше 5-6 минут. В работе все циклы повторять нет необходимости, достаточно слегка поправить лезвие на войлоке. Как часто? Это уже вопрос не заточки, а материала, из которого сделан инструмент и, в меньшей мере, от того, что за дерево вы режете. Но это, как говорится, тема другой статьи.

Вышесказанное относится к правке полукруглых резьба по дереву домовая наличники стамесок. Плоские же стамески, как и ножи с прямым лезвием проще править на оселках. 10 овальных движений с одной стороны, 10 овальных движений с другой стороны, 9 овальных движений с одной стороны, 9 овальных движений с другой стороны, 8 овальных движений с одной стороны… Последние три повторить 3-5 раз. Процедура занимает 1,5-2 минуты на каждом из 2-х оселков. В качестве смазывающей жидкости лучше всего работает (вы не поверите!) слюна, Правда, как уже было упомянуто, стамеска “держит жало” хуже полукруглой, изготовленной из аналогичного материала.

Уголки, пардон, эйсмусы (фу, еле набрал) править не сложнее, чем другой инструмент. Для каждого угла имеем свой резинокорундовый диск под ПЕРВУЮ ПРАВКУ. Для ВТОРОЙ ПРАВКИ изготавливаем из достаточно твёрдого, но и пористого дерева (дуб подойдёт резьба по дереву анапа) специнструмент:

Диск вырезаем, сверлим, насаживаем на штырь, крепим и обрабатываем на токарном станке. Если нет оного, можно измудриться с дрелью, болгаркой и т.д. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. Наносим пасту резьба по дереву его зарождение и ГОИ на соответствующие места диска и правим наш уголок аналогично правке полукруглой стамески, но без поворотов вокруг оси. Хотя в практике это и избыточно. но мы ведь эстеты. 😉

Хороший уголок-самоделка работает у меня неделями без каких-либо вмешательств после 5-10 минутной правки.Насладитесь. и получите эстетическое удовольствие 😉 http://lib.rus.ec/b/139182/read

А при заточке и мелком ремонте — «классической русской тройки» экономного отечественного домохозяина — алмазного надфиля, бруска «лодочка» и неглазированного донышка глиняной миски.Необходимо внимательно следить за положением лезвия относительно абразивного круга. Покупая нож за сотню-другую долларов, экономить на средствах его заточки недальновидно.

В пользу частой смены камней говорит простой расчет. Потратившись на набор, вы экономите на заточке время и расход абразива: постепенное плавное снижение зернистости ведет резьба по дереву древней руси фото к быстрому устранению следов от предыдущего, более крупнозернистого камня, обеспечивает хорошую чистоту поверхности, повышает ресурс и долговечность бруска, а также экономит ваши силы и время. Набор из 5–7 камней, каждый из которых может стоить от $30 до $100 и более, довольно накладен. Поэтому однородные абразивы, как правило, удел профессионала или пользователя, которому приходится точить часто и много. Впрочем, личный профессиональный инструмент обычно не доводят до такого состояния, что к нему приходится резьба по дереву домовая прорезная прикладывать весь ассортимент камней. Для поддержания его в порядке обычно хватает 2–3 мелкозернистых брусков и одного полировального.

В быту популярностью пользуются более доступные по цене комбинированные камни, состоящие из скрепленных между собой водостойким клеем двух половинок разной зернистости. К числу наиболее распространенных следует отнести следующие их разновидности: 100/180; 220/800; 800/4000; 1000/6000 и 1200/8000.

Как работать водным камнем?
Все камни резьба по дереву дубовый лист фото (за исключением редких разновидностей, таких, как Debado, производимых химическим методом) предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Вполне удовлетворительны 5-литровые канистры для питьевой воды, с крышками из обрезанных верхних частей. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попали на более мелкие. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут резьба по дереву домик для колодца. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10–15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски «замачивают» на 15–20 минут.

Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество — от покупных и самодельных, до импровизированных, связанных с использованием тисков с резиновыми губками. Как вы понимаете, радиальное сечение рабочей части дубового диска должно точно соответствовать профилю эйсмуса. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок Nagura. Теперь камень готов к работе.
Ну а дальше для художника-технократа вообще ” сказки Венского леса “. 😉

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Вышесказанное относится к правке полукруглых резьба по дереву домовая наличники стамесок. Плоские же стамески, как и ножи с прямым лезвием проще править на оселках. 10 овальных движений с одной стороны, 10 овальных движений с другой стороны, 9 овальных движений с одной стороны, 9 овальных движений с другой стороны, 8 овальных движений с одной стороны… Последние три повторить 3-5 раз. Процедура занимает 1,5-2 минуты на каждом из 2-х оселков. В качестве смазывающей жидкости лучше всего работает (вы не поверите!) слюна, Правда, как уже было упомянуто, стамеска “держит жало” хуже полукруглой, изготовленной из аналогичного материала.

Заточка и правка инструмента

Заточка и правка инструмента

Весь секрет изготовления хорошего резчицкого инструмента заключается в двух основных факторах: правильной заточке и правильно выбранном сорте стали, которая эту заточку долго сохраняет, не мнется и не крошится при работе с любой древесиной. Если сорт стали не всегда зависит от мастера, то заточка зависит только от него. Для ее правильного выполнения надо иметь некоторые знания.

Затачивание инструмента состоит из двух операций. Задача первой операции – добиться ровной плоскости стачивания (она называется фаской) без заоваливания ее на самой кромке и без пережога стали. При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух ее сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия.

Другая задача первой операции – поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти) при жале лезвия, требуемым именно для данного инструмента. Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: у ножа – 7–8°, у стамесок – 15–25°, у рубанков – 37–42°. Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяется сложной формулой.

Задача второй операции – правки – добиться острого жала лезвия, сохранив угол заточки. Эта операция связана со снятием неровностей, мелких зазубрин, заусенцев, с полировкой до блеска обеих поверхностей лезвия.

Первую операцию выполняют, как правило, на механическом точиле – вращающемся абразивном круге. Если такого точила нет, можно сделать специальную абразивную насадку к ручной дрели (рис. 7, а). Дрель зажимают в тиски, а в патрон вставляют насадку или просто крупный болт, на котором закреплен точильный диск.

Заканчивают затачивание вручную на большом плоском бруске. Доводить заточку лезвия на точиле до остроты опасно, так как в этом случае трудно контролировать перегрев стали при больших оборотах круга, когда неожиданно на тонкой кромке лезвия при точении появляется цвет побежалости – признак того, что прочность стали нарушена и заточка испорчена. Такое место придется полностью срезать на том же точиле и сделать заточку заново. По этой же причине не стоит обольщаться быстротой и удобством электрического точила. Пережечь металл на нем очень легко, особенно начинающему мастеру.

Рис. 7. Оборудование для заточки и правки инструмента: а – абразивный точильный круг для ручной дрели в разрезе (1 – абразив; 2 – шайба; 3 – болт со срезанной головкой; 4 – гайка, навинченная до конца резьбы болта; 5 – вкладыш из металла или дерева; 6 – контргайка для сжатия пакета); б – водяное точило; в – заправочная доска.

Для того чтобы уменьшить объем последующей ручной работы на бруске, стараются максимально снять металл на точиле по всей фаске, кроме ее кромки. Это нетрудно сделать на точиле цилиндрической формы: оно позволяет выемкой на фаске убрать лишний металл со всей середины.

Чтобы сталь не перегрелась, инструмент периодически макают в воду и само точило также пропитывают водой. Исчезновение капелек воды на кончике лезвия или их закипание – признак того, что инструмент пора опустить в воду.

Очень удобно затачивать инструмент на водяном точиле. Классическое водяное точило устроено просто: в деревянной колоде выдолблен паз достаточного размера, чтобы в него свободно помещалась половина точильного круга (рис. 7, б). Последний насажен на ось и снабжен ручкой для приведения его во вращение. В паз заливают воду, инструмент держат левой рукой и опирают о колоду, а правой рукой вращают точило, которое во время заточки постоянно смачивается водой. Разумеется, эта простая конструкция может быть устроена и по-другому: обычное механическое точило или насадку для дрели закрепляют так, чтобы их нижняя часть постоянно находилась в ванночке с водой.

Читайте также:  Как сшить наволочку с вышивкой лентами?

Начинающему точильщику целесообразно затачивать инструмент на точиле так, чтобы круг вращался не навстречу лезвию, а в обратную сторону или под некоторым углом к нему (в разных направлениях). Так меньше опасности при неверном движении врезаться точилом в лезвие и испортить всю работу. Правда, по правилам любой инструмент рекомендуется затачивать на точиле только при его вращении навстречу лезвию. Но это правило подходит только для специалиста или мастера, имеющего большой опыт заточки, и не для такой тонкой заточки инструмента, которая требуется для резьбы по дереву.

После первой операции лезвие кажется острым только за счет хорошего угла заточки и четко поставленных граней. На самом же деле оно иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками. Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, без блеска. Такому лезвию требуется основательная правка – полное снятие жала и формирование нового.

Для того чтобы довести до конца заточку инструмента на жестком абразивном бруске, лучше зажать брусок в тисках или закрепить на верстаке. Тогда работу можно будет вести с прижимом, двумя руками. Брусок надо периодически промывать водой с мылом с помощью щетки, так как он засаливается и забивается мелкими металлическими опилками и абразивной пылью, также следует хорошо пропитывать его водой. В процессе работы поверхность бруска удобнее протирать мокрой тряпкой. Именно при таких условиях поверхность бруска хорошо стачивает металл.

Затачивая инструмент, нужно следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, дабы сохранился угол заточки. Водить инструментом по бруску можно в любом направлении, но по мере заострения лезвия и появления на нем заусенца – тонкой блестящей полоски загибаемого металла на жале лезвия – с направлением движений при заточке следует поступать более осторожно.

Во избежание риска врезаться в абразив лезвием инструмента лучше полностью прекратить его движение навстречу и вдоль лезвия. Предпочтительнее делать движения под углом 45° как в одну, так и в другую сторону по отношению к кромке лезвия, в направлении от него. Именно таким образом уменьшается усилие, которое загибает жало лезвия в заусенец. Подобный метод заточки подтверждается практикой опытных мастеров – например, парикмахеры подобным образом правят опасные бритвы.

Вторую операцию заточки – правку – выполняют сначала на мелкозернистом бруске или специальной заправочной доске, затем на оселке или на гладком, затертом при заточке месте заправочной доски, иногда на заправочной доске, обтянутой кожей, с применением специальной пасты.

Заправочная доска (рис. 7, в) оклеена очень мелкой наждачной бумагой. Края ее приклеены встык на одной из узких сторон доски. Одну сторону заправочной доски стоит предварительно скруглить, причем с разной кривизной вдоль кромки. На ней делают правку вогнутой пласти полукруглых стамесок.

При правке на оселке можно делать сначала круговые движения инструментом (например, стамеской), акцентируя усилия при движении от лезвия, но на заправочной доске надо сразу же остерегаться делать движения навстречу лезвию: от нажима мягкая ткань или бумага шкурки хоть незначительно, но прогибается и лезвие «атакует» наждачную поверхность под большим углом, что приводит к заоваливанию фаски, то есть к изменению угла заточки. Также по вышеописанным причинам лезвие может быть испорчено от задевания за неровности на поверхности затачивания. Например, при заточке ножа на заправочной доске навстречу лезвию случается даже, что он срезает часть наклеенной шкурки.

Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью. По мере завершения правки движения руки должны становиться все более частыми и легкими, а затачиваемые грани нужно чаще менять местами.

Финишную правку можно проводить также на брезентовом или кожаном ремне, которые пропитаны пастой ГОИ, или на правочной доске, которая, в свою очередь, пропитана алмазной или заправочной пастой. В качестве заправочной пасты можно использовать пасту ГОИ, художественную масляную краску «окись хрома» либо самостоятельно приготовленную пасту: окись хрома (80 частей) + воск или парафин (12 частей) + жир (5 частей) + керосин (3 части). Заправочную пасту втирают в кожаный или брезентовый ремень, на котором в дальнейшем будет происходить правка инструмента.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Затачивая инструмент, нужно следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, дабы сохранился угол заточки. Водить инструментом по бруску можно в любом направлении, но по мере заострения лезвия и появления на нем заусенца – тонкой блестящей полоски загибаемого металла на жале лезвия – с направлением движений при заточке следует поступать более осторожно.

Как затачивать и править инструменты для резьбы по дереву

Не затягивайте, сразу учитесь точить и править свои стамески и ножи. С самого первого дня резьбы. Любые, изначально заточенные резцы, из какой бы хорошей они ни были выкованы стали (да хоть из валерийской!), в процессе работы тупятся, или, как мы говорим, «садятся». Резьба тупой стамеской – это сплошное наказание и крест на вольном творчестве. Всякий раз сдавать севший инструмент на заточку другому мастеру денег не напасешься, и еще будете ждать исполнения заказа. К примеру, заточка одной «убитой» стамески может оцениваться в сумму от 100 до 300 рублей, а легкая правка – от 50 до 100 рублей. У вас со временем в работе будет от 10 до 50 и более стамесок и ножей. Вот и считайте.

Минимальный комплект оборудования и принадлежностей для заточки и правки

На самом деле процесс заточки, хотя и кажется поначалу утомительным и непонятным, требует только практики и терпения. Тренируйтесь, точите, точите, точите, и в качестве неожиданного подарка в один момент, добившись красивой и ровной режущей кромки, вы вдруг осознаете, что заточка сродни приятной медитации.

Минимальный комплект оборудования и принадлежностей для заточки и правки

Изготовление ручки резца

Я предпочитаю изготавливать ручки из твёрдых, вязких пород деревьев (берёза, вяз, черёмуха). Берём прямоугольный брусок (25х35х130).
На торце бруска отмечаем центр.

Подбираем сверло на дрель диаметра меньше, чем хвостовик полотна резца, сверлим отверстие.
Вставляем полотно резца, переворачиваем и насаживаем до упора с помощью киянки.

Начинаем срезать ручку к полотну резца с краёв и по плоскости, делая коническую форму.

Заднюю часть обозначаем карандашом и срезаем под углом.

Заднюю часть ручки закругляем.
Берём среднюю наждачку (№12) и шлифуем до приятного нам состояния.

Шейку ручки сужаем, постепенно срезая лишнее.

Делаем на ручке насечки, либо углубления.

На шейку ручки наносим клей ПВА и равномерно размазываем.
Чтобы укрепить шейку ручки, берём капроновую нить и аккуратно кольцами наматываем на покрытую клеем часть ручки — шейку.

Конец нити заправляем под предыдущий виток и сверху наносим ровным слоем клей ПВА.

У нас получилась удобная для резьбы ручка, без ступенек, плавно переходящая с полотна стамески в полотно деревянной ручки.

Резец готов к работе, через несколько часов можно резать по дереву.
Такие ручки я предпочитаю делать на все рабочие резцы.

После алмазного бруска наносим на смоченный кожаный ремень, прибитый на деревянный брусок, пастогой и так продолжаем затачивать (полировать) жало резца до зеркального блеска.

Заточка и правка инструмента

Режущий инструмент в процессе работы с деревом затупляется. Тупой инструмент мнет, крошит древесину, резьба выглядит шероховатой и небрежной. Заточенное до необходимой остроты и заправленное лезвие инструмента придает чистоту резному изделию и облегчает работу. Хороший мастер всегда хранит свой инструмент острым и в любой момент готовым к работе. Правильно заточенный инструмент дольше служит, и наоборот – при наличии дефектов он быстро приходит в негодность. Каждый резчик по дереву должен уметь сам заточить и заправить свой инструмент на электроточиле, точиле с ручным приводом или вручную.

Заточка и правка на электроточиле. Самой быстрой и удобной считается заточка и заправка инструмента на электроточиле с различными приспособлениями. Наиболее удобным является электроточило, на валу электродвигателя которого можно с двух сторон устанавливать сменные абразивные и доводочные круги – каучуковые с абразивом и войлочные (рис. 75).

Рис. 75.
Электроточило для заточки и правки инструмента:
а – модернизированное двухстороннее точило с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 – подвижкой упор; 2 – войлочный круг, 3 – защитный экран; 4 – абразивный круг; 5 – двигатель; 6 – устройство подвижного улора: 1 – фиксатор горизонтального перемещения; 2 – подвижная площадка для выбора угла заточки; 3 – болт-фиксатор вертикального перемещения; б – приспособление для правки и попировки инструмента (схема): 1 — электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – войлочные круги; 4 – деревянные круги для уголков; 5 – каучуковые круги с абразивом; 6 – подшипники; 7 – металлическая рама; 8 – подвижной упор; 9 – вал

Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить все необходимое. Резчику по дереву постоянно требуются самые разные стамески, для заточки и заправки которых нужно иметь большой набор абразивных кругов. Для профильных стамесок (уголков, полукруглых и пологих) требуются соответствующие круги, которые можно сделать самим, придав им нужный профиль с помощью куска абразивного круга повышенной твердости.

Упор на электроточиле должен быть подвижным, чтобы его можно было передвигать в вертикальном и горизонтальном направлениях. Площадка на упоре также должна, менять угол наклона или нужно иметь несколько площадок с различными углами. Рядом с точилом ставят емкость с водой.

Приемы заточки инструмента. Чтобы освоить правильную технику и приемы заточки лезвия инструмента, необходимо придерживаться определенных правил. Сначала устанавливают подходящий абразивный круг и определяют нужный угол заточки лезвия, закрепляют упор и площадку, чтобы не было вибраций и даже слабых смещений, включают электромотор и приступают к заточке. Основа правильной заточки инструмента – снятие фаски (рис. 76).

Рис. 76.
Снятие фаски:
а – на прямых стамесках; б – на полукруглых и отлогих стамесках: 1 – внешняя фаска; 2 – внутренняя фаска; в – на стамесках-уголках: 1 – внутренняя фаска; 2 – внешняя фаска

При стачивании фаски черенок стамески берут в правую руку (рис. 77), а левой рукой придерживают в средней части и слегка прижимают лезвие к абразивному кругу. Нужно следить, чтобы фаска затачивалась равномерно в одной плоскости по всей ширине, для этого полотно стамески смещают слёва направо и обратно. Полукруглые и пологие стамески во время заточки равномерно поворачивают. Необходимо постоянно опускать полотно стамески в воду, иначе можно пережечь лезвие, и фаска замнется. Такой инструмент становится непригодным, приходится стачивать много металла, что укорачивает длину полотна стамески.

Рис. 77.
Положение стамески при заточке (стрелками показано направление движения стамески):
1 – прямая стамеска: 2 – полукруглая и отлогая; 3 – стамеска-уголок

С появлением заусенцев заменяют абразивный круг с крупным зерном на мелкозернистый и затачивают фаску, делая заусенец совсем незаметным. Затем окончательно правят стамеску на плотном войлочном круге с пастой ГОИ. Если нет пасты, ее можно заменить масляной художественной краской «окись хрома» или приготовить самому из 80 частей окиси хрома, 12 частей воска или парафина, 3 частей керосина и 5 частей жира. Правочную пасту втирают в войлочный круг равномерно по всей окружности.

Так как в процессе резьбы инструмент затупляется, время от времени его приходится снова заправлять на войлочных кругах. Желательно иметь приспособление (см. рис. 75), на валу которого закреплены войлочные круги с профильными формами и доводочные круги для полировки поверхностей стамесок. Для заправки уголков используют деревянные круги, выточенные из липы или другой мягкой древесины, промазанные правочной пастой.

Полируют инструмент на доводочных кругах (каучуковых с абразивом или корундом). Но само лезвие стамесок нельзя полировать на доводочных кругах, так как оно становится закругленным, тупым. Для заточки и заправки инструмента можно приспособить электродрель, используя ое как электроточило.

Заточка и правка инструмента вручную возможна при наличии набора простых и профилированных брусков различной твердости и зернистости, а также профилированных и простых оселков.

Рис. 78.
Ручное точило:
1 – заводского изготовления; 2 – самодельное

Для удобства и быстроты заточки и правки можно использовать ручное точило (рис. 78) или сделать приспособление, показанное на рис. 79, однако в некоторых случаях оселок приходится держать в руках, что не очень удобно.

Рис. 79.
Приспособление для заточки и правки инструмента вручную

Деревянные щиты с вставленными или вклеенными в них брусками и оселками можно покрыть водостойким лаком или пропитать горячим воском, мастикой или парафином для предупреждения растрескивания и расклеивания, так как бруски и оселки во время заточки инструмента смачивают водой.

Читайте также:  Гортензия: пошаговая инструкция

Инструмент сначала затачивают на крупнозернистом бруске, затем на мелкозернистом и выправляют на оселке, микрокорундовом камне, брезентовом или кожаном ремне с пастой ГОИ или на правочной доске с алмазной или заправочной пастой.

Заточка косячка. Косячки-ножи и косячки-стамески затачивают с углом скоса от 30 до 80°, в зависимости от сложности резного орнамента, его глубины, размера и криволинейное форм (рис. 80). Угол скоса и фаски с двух сторон лезвия можно получить на точиле с ручным приводом. Затем заточку и заправку ведут на брусках и оселках.

Рис. 80.
Заточка косячка с одной фаской:
а – параметры заточки: 1 – фаска; 2 – носок; 3 — лезвие; 4 — пятка; 6 – положение рук при работе

Во время заточки нож или стамеску держат так, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску. Точат косячок плавными и ровными движениями, направляя вперед и назад или по кругу по плоскости бруска до тех пор, пока на кромке лезвия не появится тонкий заусенец. После этого затачивают другую фаску косячка, переворачивая до тех пор, пока заусенец не отвалится совсем. При обработке на мелкозернистом бруске фаски становятся совершенно гладкими.

Затем косячок правят на микрокорундовом оселке в той же последовательности, как и на бруске. После правки проводят доводку на правочной доске или кожаном ремне с алмазной или заправочной пастой ГОИ.

Косячок можно заточить и другим способом: на широких фасках косячка у самого лезвия стачивают вторую фаску, ее быстрее и удобнее заправлять во время работы (рис. 81).

Рис. 81.
Заточка косяка с двойной фаской:
1 – первая фаска, 2 – вторая фаска

Проверяют остроту косячка на сосновой или еловой доске, делая порезки поперек волокон древесины. Если лезвие входит в древесину легко и срез получается гладким, без разрыва волокон, косячок достаточно заточен.

Рис. 81.
Заточка косяка с двойной фаской:
1 – первая фаска, 2 – вторая фаска

Правильный угол заточки стамески

Стамески по дереву имеют разный угол заточки и именно благодаря ему можно понять назначение инструмента.

Долота, которые рассчитаны на силовые операции и удары киянкой, имеют самый большой угол заточки, благодаря чему их режущая кромка максимально прочная. У подрезных стамесок, наоборот, фаска почти пологая — этот инструмент способен деликатно снимать самый тонкий слой стружки, но по нему нельзя стучать киянкой, т. к. бритвенная заточка сразу же повредится. У универсальных столярных стамесок угол заточки составляет от 20° до 31° — это диапазон, при котором сохраняется оптимальная острота и прочность.

В заточке стамески нет ничего сложного. Ваша задача — добиться идеальной плоскости фаски и тыльной стороны клинка. Тогда на их пересечении будет образована прямая и острая режущая кромка. Кажется просто. Но этот процесс нужно хорошо отработать, сделав десяток-другой переточек.

Вначале не гонитесь за дорогим инструментом. Чем проще первые стамески, тем лучше. Вы набьете руку на постоянной заточке, а мягкая податливая сталь позволит прочувствовать все нюансы этого процесса.

Заточка режущей кромки под электронным микроскопом с увеличением 100х

На первом фото — результат, к которому нужно стремиться: плоская передняя фаска и тыльная сторона клинка образуют идеально ровную и острую кромку. На втором увеличении показан так называемый дефект «ноготок», когда из-за скругленных уголков режущая кромка не работает по всей длине. На третьем фото все ясно без каких-либо комментариев.

Водные камни так же как и стамески нуждаются в уходе. Перед каждой заточкой им желательно восстанавливать геометрию рабочей плоскости. Для этого можно использовать специальные алмазные бруски или прибегнуть к более простому способу — выполнить наводку на наждачной бумаге.

Без чего не обойтись начинающему резчику

Любой, кому посчастливится оказаться в мастерской настоящего мастера резьбы по дереву, ужаснется – так много тот использует различных инструментов. Просто глаза разбегаются. Мастер легко определит, чем выполнить тот или иной штрих, что лучше всего подойдет для той или иной детали. Выбор правильного инструмента для резьбы во многом определяет качество изделия.

Начинающему резчику вовсе не обязательно закупать полный набор инструментов, для изготовления изделий начального уровня можно обойтись несколькими наиболее универсальными ножами и стамесками. Это даст возможность получить опыт работы, выработать свой стиль, а после обзавестись именно тем инструментом, который действительно будет востребован.


Ножи-косяки отличаются углом режущей кромки и шириной лезвия. По виду заточки различают однофасковые и двухфасковые. В инструментарии начинающего резчика должно быть несколько таких ножей: как минимум три различной ширины.

Схема заточки

Валерий Простянкин очень доходчиво, что называется “на пальцах”, даёт бесплатный теоретический урок по заточке. Внимательно смотрим видео!

Предлагаемый в ролике способ заточки получил в среде профессионалов название «Бритвенный» по аналогии с опасной бритвой. Валерий Алексеевич схематично показывает на рисунке, как должна выглядеть фаска стамески после точила и какие преимущества это дает. Смысл теории в том, что правильно сформированная рабочая часть инструмента позволит в дальнейшем с легкостью доводить его вручную до необходимой остроты при помощи наждачного бруска и избавит от необходимости перетачивать стамеску каждый раз на точиле.


После манипуляций на бруске шероховатость фаски значительно снизится. Далее можно переходить на мелкозернистую наждачную бумагу (или брусок с более мелкой зернистостью) и продолжить заточку и полировку с помощью неё. Обратите внимание, Валерий правит не только фаску, которую задавал на точиле. Чтобы “переточка” окончательно исчезла он обрабатывает ещё верхнюю полукруглую поверхность стамески. Только после полного визуального исчезновения заусенцев инструмент можно считать готовым к работе. Но если вы смотрели ролик внимательно, Валерий Алексеевич после абразивной обработки последние штрихи заточки делал на “тряпочке” с нанесённой пастой Гои. Паста полирует поверхность и ещё больше снижает шероховатости поверхностей стамески. Вместо “тряпочки” можно использовать кожу с пастой Гои.

Инструменты для резьбы по дереву и углы их заточки

Скульптурная композиция, работа Новоселова А.В.

Д ля выполнения всех видов резьбы, различных элементов украшения жилища, мебели, сувениров и других поделок нужен специальный инструмент.

Инструмент для резьбы можно различать как основной (режущий) и вспомогательный ( для сверления и выпиливания, столярный, разметочный). Широко используются также различные электрифицированные бытовые инструменты и приспособления на базе электромотора, которые мастер может сделать сам.

Все инструменты должны быть отличного качества, чтобы можно было беспрепятственно выполнять резные работы любой сложности.

Режущий инструмент должен быть из хорошей стали, легким и удобным, отлично заточенным так, чтобы дерево резалось, как « масло», содержать его следует в идеальном состоянии.

Тупой инструмент крошит, мнет, а не режет дерево, а порезки и сама резьба выглядят шероховатой, небрежной. Это портит настроение и часто отбивает желание закончить работу. Острым инструментом работать легко и приятно, рисунок получается чистым, точным, красивым. По готовому изделию всегда можно определить не только умение и почерк мастера, но и чем и как он выполнял работу.

Режущий инструмент

Богородский нож, применяется для скульптурной резьбы, берет свое название от Богородской скульптурной резьбы.

Нож-косяк (угол заточки фасок 20°, угол скоса 35 0 ;45°;60°), применяется для плосковыемчатой, плоскорельефной, рельефной, ажурной резьбы.

Нож-резак – применяется как вспомогательный инструмент для различных видов резьбы.

Стамески прямые (угол заточки 18-20°); применяются как вспомогательный инструмент для различных видов резьбы.

Стамески полукруглые – основной инструмент, используют для выполнения всех видов резьбы по дереву. Бывают:- отлогие (R˃H), средние (R=H), крутые (R˂H).

Самески – клюкарзы это стамески с изогнутым лезвием которое позволяет при резьбе, не задевать рукояткой обрабатываемую плоскость. Существует клюкарза-плоская стамеска, клюкарза-уголок. клюкарза-полукруглая стамеска.

Стамески-церазики напоминают крутые полукруглые стамески. Ширина их полотна – 2…3 мм. Предназначены для вырезания тонких прожилок, сечения которых соответствует профилю инструмента.

Стамески – уголки или гейсмусы. (угол между режущими кромками 50-70°). Используют для выборки V- образного паза, применяются для выполнения элементов контурной резьбы.

Стамеска-уголок или гейсмус

Штихеля. У штихелей всегда есть угол загиба в 15 градусов. Рукоятки у них чаще всего в виде грибка. Применяют для выборки различных прожилок при изготовлении гравюр.

Клепики. Клёпики бывают самых разных размеров, но форм заточки у них только три: меч, листик и ноготок. Первые два так и называют: клёпик-меч и клёпик-листик.

Применяют их в плоскорельефной и объёмной резьбе для зачистки фона в труднодоступных местах.

Стамеска–ноготок. Ноготки отличаются от обычных клёпиков формой заточки. Она у них напоминает ноготь. Назначение ноготков– зачистка в труднодоступных местах и выполнение элементов скобчатой резьбы.

Ложечники (ложечные ножи). Самый лучший ложечник – это заточенное колечко с приваренным к нему прутком. Ложечники нужны для удаления большого объёма материала в углублениях и для обработки внутренних стенок при изготовлении посуды.

Пуансоны и чеканы – это стальные стержни, имеющие на рабочих концах рисунок. Применяются чаще всего для чеканки фона в плоскорельефной и рельефной резьбе.

Режущий инструмент изготавливается из инструментальных сталей:

1-Углеродистых (У10; У12; У10А; У12А), при заточке определяются белым пучком искр с отдельными звездочками.

2-Легированных (ХВ5; Х12; Ч12М), при заточке дают желтые или оранжевые искры.

3-Быстрорежущие стали (Р18; Р9), при заточке дают темно-красные искры.

Тупой инструмент крошит, мнет, а не режет дерево, а порезки и сама резьба выглядят шероховатой, небрежной. Это портит настроение и часто отбивает желание закончить работу. Острым инструментом работать легко и приятно, рисунок получается чистым, точным, красивым. По готовому изделию всегда можно определить не только умение и почерк мастера, но и чем и как он выполнял работу.

Финишная полировка

Финишная полировка может производиться несколькими способами с применением разных вариантов материала:

  1. кожаная полоска (ремень) с использованием специальной пасты;
  2. деревянная поверхность, обработанная моющим средством для посуды;
  3. войлочный круг для полировки с использованием полировочной пасты.

Выбор осуществляется в соответствии с наличием конкретного набора полировочных приспособлений.

  1. кожаная полоска (ремень) с использованием специальной пасты;
  2. деревянная поверхность, обработанная моющим средством для посуды;
  3. войлочный круг для полировки с использованием полировочной пасты.

Правка инструмента – Урок резьбы по дереву. Резьба по дереву для начинающих

  • Заочное обучение резьбе Татьянка

Лезвие инструмента при длительном хранении нужно протирать машинным
или любым другим маслом, чтобы образовалась легкая пленочка, которая
изолировала бы металл от окисления, ржавчины. Однако даже при простом
хранении лезвие инструмента все равно потеряет остроту от микрокоррозии,
поэтому после хранения его нужно обязательно править.

Обычно для правки инструмента применяется ремень в виде полоски кожи (длиной около 400-450 мм, шириной 35-45 мм и толщиной 3-5 мм), на ворсистую сторону которой нанесена паста ГОИ
(паста в форме камня зеленого цвета). Вместо ремня можно использовать
материал наподобие такого, из которого шьют шинели, или фетр (фото 1).

Правка инструмента на брусках с кожей

Также можно сделать колодку из дерева
с желобками и гребнями различных профилей для соответствующих стамесок,
обклеить их тонкой мягкой кожей (замшей), располагая ее ворсистой
стороной наружу (фото 2). И, опять-таки воспользовавшись пастой ГОИ,
править инструмент, быстро проводя им с нажимом по коже вдоль колодки.

Практический совет. После окончания резьбы можно провести
пальцами по лезвию, смазав его жиром рук, оно таким образом немного
будет защищено от коррозии.

Чтобы паста ГОИ не отлетала от кожи, ее следует слегка
(требуется буквально несколько капель) смазать машинным маслом,
керосином или бензином. Важно помнить, что паста ГОИ легкоплавкая, но,
высохнув, остыв, становится хрупкой.

Простой ремень с нанесенной на него пастой можно закрепить на куске дерева,
брусочке, загнув концы на торце дерева, прибив их гвоздиками или
приклеив (фото 3, 4). Желательно подбирать деревянный брусочек под
ремень, который должен выступать на 5-7 мм с двух сторон дерева.

Править на бруске с замшей и с фасонным профилем очень просто. Нужно
найти на бруске профиль, соответствующий размеру стамески, положить на
него стамеску фаской и, сильно прижимая, проводить инструментом от
начала к концу. И в начале, и в конце бруска положение стамески, а
соответственно и угол правки не должны меняться.
Работать приходится в основном частью лезвия, поэтому необходимо следить
за тем, чтобы оно правилось равномерно по всей ширине фаски: тогда
изнашивание всего края лезвия будет равномерным (фото 4). В процессе
правки нужно сделать несколько движений, прижимая стамеску фаской, а
затем — с другой стороны. Потом попробовать резать лезвием. Если оно
недостаточно хорошо режет, следует повторить правку до получения нужного
результата, то есть острого лезвия.

Читайте также:  Цветущий бонсай из бисера своими руками с пошаговыми фото

Правка резцов на кожаном ремне

Если ремень
без желобков, надо делать такие же движения стамеской, как и в выше
описанном случае. Но, поскольку желобков нет, площадь соприкосновения
лезвия с кожей гораздо меньше (около 2-3 мм). Ремень, проминаясь,
охватывает часть стамески, поэтому правят сначала один край, затем
середину, а потом другой край лезвия (рис. 1).
Делайте по 5-15 движений инструментом на себя каждый раз. Наберитесь терпения — это достаточно долгое занятие (фото 5, 6).

Если ремень мягкий, площадь его соприкосновения с инструментом при
сильном давлении бывает существенно больше, до трети дуги лезвия, и
правка тогда идет быстрее.

Для правки с внутренней стороны в этом случае надо предусмотреть выступы
краев ремня над доской или бруском. Стамеску кладут внутренней стороной
на край ремня и, лезвием надавливая на край ремня, получают нужный
прогиб под инструмент. Затем делают несколько движений стамеской с
разных сторон ремня — слева и справа (фото 7).
Обычно заточка и правка стамесок производится с одной стороны — снаружи,
а вот внутреннюю часть правят только для снятия возможных заусенцев,
так как эта плоскость стамески должна быть прямой и не изнашиваться от
правки или заточки.

При правке тоже можно ранить руку, придерживающую ремень, поэтому следует быть внимательным.

Правка инструмента на войлочном круге

Гораздо эффективнее править инструмент на кожаных или войлочных кругах,
насаженных на вал электромотора. Возьмите войлочный круг сравнительно
небольшого размера, около 60-80 мм в диаметре (фото 8). Круга большого
размера не нужен, поскольку тогда из-за сильной вибрации, неизбежной при
работе на войлочных кругах, потребуется более массивный электромотор, и
возможен перегрев инструмента.

Войлок следует использовать плотный — чем плотнее, тем лучше. На
поверхности войлочного круга нужно образовать профильные канавки по
размерам стамесок. На рыхлом войлоке профиль сделать трудно, тогда как
на твердом он образуется от нажима инструментом. Чтобы быстрее
получился, можно по границам канавок предварительно прорезать войлок на
глубину 3-5 мм.
На круг также необходимо наносить абразивную, шлифовальную или
полировочную пасту. Пропитывать материал жидкой пастой не рекомендуется —
при вращении круга жидкость разбрызгивается.
При шлифовке и полировке нужно нажимать лезвием на войлок достаточно
осторожно. Если передержать инструмент, то от трения о войлок он может и
перегреться.

Войлочный круг должен верхней своей частью вращаться от вас. За этим
нужно следить очень внимательно и никогда не путать направление
вращения. В противном случае, при вращении на вас, стамеска
захватывается войлоком, вонзается в него, может вырваться из рук и
травмировать вас. (На фото 9 — 10 показано правильное положение рук.)
Мелкие сколы или загнутые участки лезвия стамески или ножа легко
исправить и самостоятельно, без сложной переточки на наждачном круге
электроточила: нужно просто сточить сломанную часть, поводив ею с легким
нажимом по какому-нибудь твердому абразиву, бруску, камню или по очень
мелкой наждачной бумаге.

Наждачная бумага предпочтительнее, чем брусок, особенно если
он старый и имеет выработку: где-то изношен больше, где-то меньше, то
есть имеет непрямую, неплоскую поверхность. Инструмент, обрабатываемый
таким бруском, тоже будет приобретать эту форму, а не ту, какая нужна.
Наждачная бумага принимает форму поверхности, на которой она лежит. Если
это ровная поверхность, то как бы сильно наждачная бумага ни
изнашивалась, она всегда будет ровной.

Инструмент предпочтительнее хранить в коробке из дерева мягких пород.
Не рекомендуется применять поролон или другие мягкие ткани — они
гигроскопичны. При хранении и транспортировке следует избегать
соприкосновений и соударений стамесок с посторонними предметами, поэтому
инструмент лучше закреплять.

_________________

Наждачная бумага предпочтительнее, чем брусок, особенно если
он старый и имеет выработку: где-то изношен больше, где-то меньше, то
есть имеет непрямую, неплоскую поверхность. Инструмент, обрабатываемый
таким бруском, тоже будет приобретать эту форму, а не ту, какая нужна.
Наждачная бумага принимает форму поверхности, на которой она лежит. Если
это ровная поверхность, то как бы сильно наждачная бумага ни
изнашивалась, она всегда будет ровной.

Резьба по дереву: правка инструмента

Инструменты для резьбы по дереву

Для выполнения всех видов резьбы, различных элементов украшения жилища, мебели, сувениров и других поделок нужен специальный инструмент.

Инструмент для резьбы можно различать как основной (режущий) и вспомогательный (для сверления и выпиливания, столярный, разметочный). Широко используются также различные электрифицированные бытовые инструменты и приспособления на базе электромотора, которые мастер может сделать сам.

Все инструменты должны быть отличного качества, чтобы можно было беспрепятственно выполнять резные работы любой сложности.

Режущий инструмент должен быть из хорошей стали, легким и удобным, отлично заточенным так, чтобы дерево резалось, как «масло», содержать его следует в идеальном состоянии.

Тупой инструмент крошит, мнет, а не режет дерево, а порезки и сама резьба выглядят шероховатой, небрежной. Это портит настроение и часто отбивает желание закончить работу. Острым инструментом работать легко и приятно, рисунок получается чистым, точным, красивым. По готовому изделию всегда можно определить не только умение и почерк мастера, но и чем и как он выполнял работу.

Ножи: Всякий нож, будь то нож для резьбы по дереву, или просто кухонный разделочный, обязательно имеет носик, обушок, пятку, хвостовик и рукоятку.

Устройство ножа

Богородский нож, применяется для скульптурной резьбы, берет свое название от Богородской скульптурной резьбы.

Богородский нож

Нож-косяк (угол заточки фасок 20°, угол скоса 35°; 45°; 60°), применяется для плосковыемчатой, плоскорельефной, рельефной, ажурной резьбы.

Нож-косяк

Нож-резак – применяется как вспомогательный инструмент для различных видов резьбы.

Нож-резак

Стамески прямые (угол заточки 18-20°); применяются как вспомогательный инструмент для различных видов резьбы.

Стамеска прямая

Стамески полукруглые – основной инструмент, используют для выполнения всех видов резьбы по дереву. Бывают – отлогие (R?H), средние (R=H), крутые (R?H).

Стамески полугруглые

Самески–клюкарзы – это стамески с изогнутым лезвием которое позволяет при резьбе, не задевать рукояткой обрабатываемую плоскость. Существует клюкарза-плоская стамеска, клюкарза-уголок, клюкарза-полукруглая стамеска.

Стамески-клюкарзы

Стамески-церазики напоминают крутые полукруглые стамески. Ширина их полотна – 2…3 мм. Предназначены для вырезания тонких прожилок, сечения которых соответствует профилю инструмента.

Стамеска-церазик

Стамески–уголки или гейсмусы. (угол между режущими кромками 50-70°). Используют для выборки V-образного паза, применяются для выполнения элементов контурной резьбы.

Стамеска-уголок или гейсмус

Штихеля. У штихелей всегда есть угол загиба в 15 градусов. Рукоятки у них чаще всего в виде грибка. Применяют для выборки различных прожилок при изготовлении гравюр.

Штихель

Клепики. Клёпики бывают самых разных размеров, но форм заточки у них только три: меч, листик и ноготок. Первые два так и называют: клёпик-меч и клёпик-листик.

Применяют их в плоскорельефной и объёмной резьбе для зачистки фона в труднодоступных местах.

Клепик-меч, клепик-листик

Стамеска–ноготок. Ноготки отличаются от обычных клёпиков формой заточки. Она у них напоминает ноготь. Назначение ноготков – зачистка в труднодоступных местах и выполнение элементов скобчатой резьбы.

Стамеска-ноготок

Ложечники (ложечные ножи). Самый лучший ложечник – это заточенное колечко с приваренным к нему прутком. Ложечники нужны для удаления большого объёма материала в углублениях и для обработки внутренних стенок при изготовлении посуды.

Ложечники

Пуансоны и чеканы – это стальные стержни, имеющие на рабочих концах рисунок. Применяются чаще всего для чеканки фона в плоскорельефной и рельефной резьбе.

Чеканы

Режущий инструмент изготавливается из инструментальных сталей:

1 – Углеродистых (У10; У12; У10А; У12А), при заточке определяются белым пучком искр с отдельными звездочками.

2 – Легированных (ХВ5; Х12; Ч12М), при заточке дают желтые или оранжевые искры.

3 – Быстрорежущие стали (Р18; Р9), при заточке дают темно-красные искры.

Заточка и правка инструмента

Большое значение для выполнения качественной резьбы по дереву имеет правильная заточка инструмента.

Заточка инструмента состоит из двух стадий:

1 – снятие фаски;
2 – правки.

1. Снятие фаски. Фаску можно снимать на электроточиле (см. рис.), точиле с ручным приводом или вручную на абразивном бруске.

Электроточило для заточки и правки инструмента:
а – механизированное двухстороннее точило с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 – подвижный упор; 2 – войлочный круг; 3 – защитный экран; 4 – абразивный круг; 5 – двигатель;
б – устройство подвижного упора: 1 – фиксатор горизонтального перемещения; 2 – подвижная площадка для выбора угла заточки; 3 – болт–фиксатор вертикального перемещения;
в – приспособление для правки и полировки инструмента (схема): 1 – электродвигатель; 2 – ременная передача; 3 – войлочные круги; 4 – деревянные круги для уголков; 5 каучуковые круги с абразивом; 6 – подшипники; 7 – металлическая рама; 8 – подвижный упор; 9 – вал.

Расположение и перемещение инструмента при заточке показано на рисунках.

Снятие фаски:
а – на прямых стамесках;
б – на полукруглых и отлогих стамесках: 1 – внешняя фаска; 2 – внутренняя фаска;
в – на стамесках-уголках: 1 – внутренняя фаска; 2 – внешняя фаска.

Положение стамески при заточке:
1 – прямая стамеска; 2 – полукруглая и пологая; 3 – стамеска – уголок;

При заточке необходимо:

– выдержать заданный угол заострения;
– выдержать форму лезвия, фаска должна быть ровной без следов заоваливания;
– не допускается засинение инструмента (предотвращают периодическим смачиванием инструмента в воде).

2. Правка. Под правкой инструмента понимают повышение чистоты заточки лезвия, снятия заусенцев, улучшение заострения. Для правки инструмента применяют микрокорундовые оселки (рис.), шкурки, кожу.

Заточка косячка:
а – параметры заточки: 1 – фаска; 2 – носок; 3 – лезвие; 4 – пятка;
б – положение рук при работе;

Для полукруглых резцов делают правочную доску из липы, прорезов на ее поверхности поперечные желобки для резцов разных размеров (рис.).

Правочные доски и ремни:
1 – доска с набором профильных брусков и оселков;
2 – правочная доска с профилями стамесок;
3 – кожаный или брезентовый ремень для правки.

Перед правкой в правочную доску втирают пасту ГОИ. Внутреннею поверхность полукруглых резцов правят круглыми деревянными прутиками, обернутыми мелкой шлифовальной шкуркой или кожей натертой пастой ГОИ. Править инструмент можно на вращающемся войлочном круге, натертым пастой ГОИ.

Правильно заточенный инструмент должен иметь заданный угол заострения, форму лезвия, не иметь заусенцев.

При резании поперек волокон сосновой или еловой доске, резец должен оставлять чистый рез, без разрыва волокон.

1. Буриков В.Г., Власов В.Н.
Домовая резьба: Нива Росси совместно с Компанией «Евразийский регион», 1993.

2. Ветошкин Ю.И., Старцев В.М., Задимидько В.Т.
Деревянные художества: учеб. пособие. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т. 2012.

© “Энциклопедия Технологий и Методик” Патлах В.В. 1993-2007 гг.

3 – Быстрорежущие стали (Р18; Р9), при заточке дают темно-красные искры.

Практические советы резьбы по дереву для начинающих мастеров

Едва научившись держать в руках предметы, у маленького человечка проявляется тяга к творчеству. Со временем перед ним откроется возможность попробовать себя в различных видах мастерства: рукоделие, лепка, оригами, резьба по дереву, рисование. Конечно, для этого пригодятся определенные навыки, которые ребенок получил в раннем детстве.

Порой простое увлечение постепенно переходит в хобби, а затем, стает делом всей жизни. Так много столетий назад на Руси одним из главных видов творчества была резьба по дереву. И в XXI веке она по-прежнему вызывает у людей неподдельный интерес.


Порой простое увлечение постепенно переходит в хобби, а затем, стает делом всей жизни. Так много столетий назад на Руси одним из главных видов творчества была резьба по дереву. И в XXI веке она по-прежнему вызывает у людей неподдельный интерес.

Принципы использования инструмента

При выполнении резьбы по дереву осуществляются следующие работы: сверление, выпиливание, вырезание и выдалбливание. Для создания качественного изделия невозможно обойтись без измерительных инструментов.

В процессе работ возникает необходимость во вспомогательном инструменте или приспособлениях, помогающих фиксировать заготовку, ограничивать степень воздействия.

Характер работы и обуславливает выбор необходимого инструмента. Исторически сложилось, что самые лучшие образцы выполняются с помощью ручного инструмента, однако современная тенденция к механизации и автоматизации труда не обошла и эту область деятельности.

Комплект всевозможных резцов для резьбы по дереву

В продаже имеется целый ряд станков, мини-дрелей (бормашин), ручных фрезеров для резьбы, электролобзиков, шлифовальных машин и т.д. Сделать определенные изделия можно вообще в автоматическом режиме при помощи копировально-фрезерных устройств (пантограф).

Комплект всевозможных резцов для резьбы по дереву

Добавить комментарий