Плетение из газет: Корзинка с двойным дном

Как сделать ручку

У любой корзинки должна быть ручка. Ее размер и вид определяют с учетом дизайна изделия. Самый простой способ сделать ручку для корзины:

  1. Четыре длинные лозинки сбрызгивают водой из пульверизатора, чтобы придать эластичности.
  2. Отмечают прищепками места, где будет крепиться ручка. Продевают трубочки сквозь плетение изделия так, чтобы они были одинаковой длины.
  3. Сделав два ряда из четырех жгутов, скрещивают части. В результате должна получиться ровная косичка.
  4. Выполняют спирали, пока не получат нужную длину ручки. Продевают косу сквозь плетение корзины.

Этот способ сделать ручку самый простой. Но вы можете проявить фантазию и сплести ее на свое усмотрение. Для красоты ручку можно оплести шелковой лентой.


Пошаговый алгоритм изготовления крышки корзины:

Дно квадратной корзины из газетных трубочек

Берем полоску плотного картона. Длина полоски должна быть немного больше, чем ширина предполагаемой корзины из бумажных трубочек. Картон сгибаем пополам.

При помощи дырокола проделываем в картоне отверстия на расстоянии 1,5-2 см друг от друга.

В эти дырочки вставляем заготовленную бумажную удлиненную лозу. Чтобы ее удлинить, в более широкий кончик одной из трубочек капаем клей и просовываем туда более узкий конец другой трубочки.

Теперь начинается, собственно, само плетение из газет дна квадратной корзины. Берем удлиненную трубочку и вплетаем ее прямо рядом с картоном.

Когда дошли до крайней трубки, делаем вокруг нее поворот и плетем в обратную сторону. На этом этапе нужно постоянно доклеивать трубочки, чтобы удлинять основную. Кроме того, следите за шириной получаемого дна, чтобы оно было ровным, а не сужалось в процессе плетения. Это довольно сложно проконтролировать.

Можно сделать с другой стороны такую же картонную конструкцию и закрепить в ней наши трубочки. Тогда ширина не пострадает.

Плетем дно до нужного нам размера.

Продолжаем плетение квадратной корзинки по кругу. Постепенно наши стенки становятся все выше и выше. Только следите за тем, чтобы не появлялись щели между лозой. Где надо, трубочки подтягиваем.

Покрыть старую мебель лаком

Старинные лаки требуют от реставратора мастерства, точного соблюдения рецептуры и технологии нанесения. Качественно покрыть старую мебель лаком – большое искусство. Для этого не нужно дорогое современное оборудование, какие-то редкие реставрационные материалы. Для новых вещей годиться любое покрытие «по дереву». Названия разные: масляный, яхтный, акриловый, водный. Покрытие мебели получиться прочным, однородным. Старинный предмет уже имеет на себе антикварный лак. Обновить который, допускается только тем составом, которым она была отделана изначально. Иначе слои либо не соединяться между собой, либо вступят в химическую реакцию и разрушаться.

Таким образом, если для отделки шкафа, буфета, сундука, был применён масляный лак, то и реставрация должна производиться тем же составом. Полиуретановый восстанавливается полиуретановым, акриловый – акриловым. Только шеллак одинаково хорошо ложиться и держится на всех предыдущих покрытиях.

Реставрация лакированной мебели старой, антикварной, исторической в нашей мастерской производиться со строгим соблюдением рецептур и технологий. При отлаженном производстве соблюдать технологии не сложно.

Периодически протирая поверхность стола, фасад шкафа, резьбу зеркала специальными средствами по уходу, позволяющими обновить лаковое покрытие мебели в домашних условиях, можно на годы отложить реставрацию деревянных буфетов, столиков, диванов, кресел. Вместе с заменой лака, можно поменять цвет мебели или придать ей нужный оттенок.

Периодически протирая поверхность стола, фасад шкафа, резьбу зеркала специальными средствами по уходу, позволяющими обновить лаковое покрытие мебели в домашних условиях, можно на годы отложить реставрацию деревянных буфетов, столиков, диванов, кресел. Вместе с заменой лака, можно поменять цвет мебели или придать ей нужный оттенок.

В чем суть реставрации

Как вы помните, мы уже говорили с вами про обновление старого шкафа и придание ему новой жизни. Одним из способов реставрации выступало восстановление лакового или красочного покрытия.

Восстановление лакированных изделий является прекрасным способов вдохнуть новую жизнь в старую мебель, обеспечив ей прекрасные внешние характеристики. Если конструкция имеет множественные царапины и повреждения лака, его будет достаточно удалить, после чего нанести новый слой и выполнить восстановление полировки специальными составами и инструментами. Но далеко не всегда удается ограничиться небольшими повреждениями.

Со временем даже очень качественный лак темнеет. Из-за этого на старой мебели наблюдается эффект помутнения. Поверхность перестает быть глянцевой, как раньше. В итоге мебель теряет презентабельность.

Если лак потемнел, для реставрации нужно будет удалить старое изношенное покрытие, и нанести новое. Все это вполне можно сделать своими руками. Подобная переделка обычно не вызывает серьезных сложностей. Причем часто удается обойтись без ошкуривания, воспользовавшись специальными средствами для смывки лака и краски.

Если лак потемнел, для реставрации нужно будет удалить старое изношенное покрытие, и нанести новое. Все это вполне можно сделать своими руками. Подобная переделка обычно не вызывает серьезных сложностей. Причем часто удается обойтись без ошкуривания, воспользовавшись специальными средствами для смывки лака и краски.

Технология проведения реставрационных работ

Многим кажется, что можно обновить лакированную мебель просто при помощи тампона, смоченного спиртом. Конечно, спиртовый раствор может растворить наружный декоративный слой и устранить дефект. Однако от подобной процедуры может остаться неизгладимый след. Поэтому, лучше выбирать качественные рекомендованные материалы, к которым относится:

ПРИМЕРЫ РАБОТ

Не стоит спешить покупать новую столешницу или комод, если поверхность выглядит непрезентабельно. Восстановление лакового покрытия мебели позволит сэкономить на приобретении предметов интерьера и вернет любым вещам первозданный вид. Чтобы восстановить поверхности, мастера проводят несколько видов работ:

Сусальное золото

Этот традиционный материал для золочения представляет собой настоящее золото с пробой от 6 до 24 карат. Выпускается в книжках, конвертах, пачках и рулонах различной ширины. Листы золота переложены шёлковой или папиросной бумагой. Производится золотая фольга разной толщины — для наружных и внутренних работ.

Книжка сусального золота. Фото с сайта mygranite.ru

Так, стандартная книжка (размер листа 91,5х91,5 мм) с 60 листами может иметь вес 1,25 г (применяется для икон и живописи). Комплект такого же размера, но уже весом в 4 г используется для наружных работ — золочения куполов и скульптур в фонтанах. Такое сусальное золото покрывает, например, фигуру Самсона в центральном фонтане Петродворца.

Существует и разновидность — трансферное золото. Это такие же золотые листы, но на бумагу они помещены под давлением, поэтому удерживаются на основе. Трансферное сусальное золото удобно использовать для золочения больших ровных площадей, так как его легче переносить на декорируемую поверхность.

Трансферное серебро. Фото с сайта susalnoezoloto.ru

Сусальное золото, как и обычное ювелирное, может быть разных оттенков — от белого до червонного. Также выпускается сусальный палладий и сусальное серебро.

Трансферное серебро. Фото с сайта susalnoezoloto.ru

Сусальное золото, как и обычное ювелирное, может быть разных оттенков — от белого до червонного. Также выпускается сусальный палладий и сусальное серебро.

Значительное повреждение лака

Когда мебель имеет значительные повреждения, возникает вопрос, как снять старый лак с деревянной поверхности. Причинами могут стать:

  • растрескивание покрытия;
  • большое количество мелких повреждений, которые портят внешний вид;
  • глубокие трещины и пр.

Для снятия старого лака с мебели используют специальные химические средства или удаляют покрытие механическим способом.

Первый вариант предпочтительнее, поскольку он удаляет лак без повреждения древесины. К механическому воздействию прибегают в тех случаях, когда на поверхности образуются глубокие сколы и трещины.

После удаления старого лака и реставрационных работ мебель обязательно заново покрывают слоем защитного средства. Выбирать его следует правильно, чтобы не испортить внешний вид дерева.


Для восстановления лакокрасочного покрытия используют следующие материалы:

Анализ степени износа лакированной мебели

Сначала требуется проанализировать актуальные кондиции мебели, подлежащей ремонту. Веской причиной для начала процесса восстановления станет ухудшение внешнего вида гарнитура, в том числе потемнение в зоне резьбы. Помимо этого, распространенная причина для реставрации – мелкие трещины на поверхности.

В случае, когда подобные дефекты выражены не сильно, они могут не вредить внешнему виду, а, напротив, добавлять ему солидности. В случае сильно выраженных дефектов появляется необходимость в восстановительных мероприятиях, которые организует профессионал из специализированной мастерской, либо их можно провести самостоятельно дома, сохранив при этом антикварные качества мебели.

Если что-то пойдет не так, можно в любой момент покрыть изделие краской, правда тогда уникальный рисунок, присущий дереву, будет скрыт краской и мебель потеряет презентабельную наружность.

В связи с этим, при реставрации следует обратить внимание на более надежные способы, среди которых:

Позолота, золочение лепнины и мебели в домашних условиях

Позолота – это тонкий слой золота, нанесенный на поверхность какого-либо предмета, так же этот термин часто употребляют подразумевая золочение – нанесение на поверхность золота.
Позолоченная поверхность приобретает дорогой антикварный вид и гармонично дополняет любой интерьер, поэтому наиболее часто золотят элементы мебели, карнизы, люстры и изделия из лепнины. Для таких крупных предметов как правило используется золочение сусальным золотом, но очень часто использует и его имитацию – поталь. Применение потали удешевляет стоимость золочения в несколько раз и заметно упрощает технологию позолоты предметов.

Нам часто задают вопрос: “Как произвести золочение лепнины или мебели в домашних условиях ? Сложно ли это ?”

Нанесение позолоты – процесс творческий, требующий внимательности и аккуратности, но в принципе доступный даже обычному человеку, не имеющему специального образования и навыков работы. Требуется только терпение и желание пробовать свои силы в новом деле.

Мы стараемся помогать всем нашим клиентам, поэтому мы описали пошаговую технологию золочения при помощи золотой потали. Это самый простой и доступный способ нанесения позолоты.

В это статье вы узнаете как позолотить элемент интерьера и какие материалы нужны для золочения мебели и лепнины в домашних условиях.

Мы рассмотрим процесс золочения изделия из натурального дерева при помощи трансферной потали и водного клея.

1. Отшлифуем древесины и нанесем грунтующий слой лака шеллака при помощи синтетической кисти. Шеллак – это натуральное финишное покрытие на спиртовой основе. Грунтовать поверхность нужно для того, чтобы заполнить поры дерева и получить гладкую ровную поверхность. Без этого поталь или сусальное золото покроет поры древесины и проявит текстуру, т.е. поверхность не будет гладкой. При необходимости шеллак нанесите несколько слоев шеллака с интервалом в 1-2 часа, убедившись, что предыдущие слои высохли.

2. Наносим водный клей на те места лепнины или мебели, которые хотим покрыть поталью. Если нужно нанести клей для потали очень тонко, то проще всего это сделать при помощи специального клеящего карандаша. Впоследствие поталь удаляется с тех мест, на которые клей не наносился. Водный клей сохнет всего 10-15 минут, после чего можно приклеивать поталь в течение 1 часа.
Вместо водного клея можно было использовать масляный мордан, он используется для золочения металла, мрамора, гипса, стекла, но сохнет значительно дольше – 12 часов.

Читайте также:  Как вязать джемпер на спицах


3. Наносим поталь. Поталь бывает свободной и трансферной. Свободная поталь – это сусальное покрытие, которое полностью переносится на обрабатываемую поверхность. Т.е. вы берете лист потали при помощи лампемзеля или ножа позолотчика и переносите на поверхность, покрытую клеем. Трансферная поталь – это сусальное покрытие нанесенное на кальку, нанесение позолоты осуществляется при помощи приклеивания сусального материала к мебели или лепнины, после чего калька отрывается. В целом работать трансферной поталью проще, но она не подходит для позолоты изделий с различными рельефными элементами или глубокими вырезами. В нашем примере мы будем использовать именно трансферную поталь, так как хотим позолотить ровную поверхность.

4. Прикладываем лист трансферной потали и разглаживаем поверхность в месте нанесения клея при помощи резиновой кисти. Необходимо тщательно пригладить поталь, чтобы после удаления кальки позолота осталась на мебели или лепнине. После проглаживания потали необходимо подождать несколько минут, чтобы она приклеилась к обрабатываемой поверхности.

5. Аккуратно отрываем поталь за край листа кальки. При этом позолота остается на проклееных участках.

6. Очищаем непроклееную поверхность от остатков потали при помощи резиновой кисти или хлопчатобумажной ткани. Позолота остается только в тех местах, где мы нанесли клей. После удаления остатков потали, проявляется рисунок или надписи.

7. В результате нашей работы мы получили глянцевую поверхность, с золотой надписью и рисунком.

Как мы идим из вышеприведеного примера позолота мебели и лепнины в домашних условиях занятие совсем несложное. Залогом успеха являются правильно подобранные материалы и соблюдение технологии их применения.

Купить материалы для позолоты мебели и лепнины в домашних условиях вы можете в категории Золочение в Интернет-Магазине.

7. В результате нашей работы мы получили глянцевую поверхность, с золотой надписью и рисунком.

1. Реставрация полиментного золочения (мебель, рамы, украшения)

1. Реставрация полиментного золочения (мебель, рамы, украшения)

Большие реставрационные работы проводятся в Государственном Эрмитаже. Я принимал участие в реставрации художественной мебели, картинных рам и гипсовых украшений. Все эти предметы были в свое время вызолочены на полименте.

Прежде чем приступить к реставрации, необходимо внимательно осмотреть деталь, четко уяснить ее рисунок. В дальнейшем это облегчит процесс работы, поможет придать детали первоначальный вид. Приступая к сложной реставрационной работе, позолотчик должен в первую очередь тщательно очистить предмет от пыли. Сухими щетинными кистями я обмел мебель, а углубления резьбы выдул мехами.

Подчистив и протерев предмет, приступаем к восстановлению недостающих деталей. Иногда это делают резчики по дереву, если деталь резная, деревянная, или сами позолотчики, если деталь из мастики. Восстанавливается деталь нередко по старым фотографиям. Вновь изготовленные детали проклеиваются столярным клеем. Если отдельные части в свое время были полированы (золото, бронза, поталь), то их необходимо пролевкасить несколько раз. Затем левкас аккуратно рассекается стальными крючками. Начинает ясно проступать профиль рисунка.

Таблица 10. Порядок операций при реставрационных работах по дереву, гипсу, папье-маше (полиментное золочение)

Наименование операцийИнструментМатериал
Обмести с детали пыль, мусорСухие щетинные кисти, меха
Восстановление недостающих деталей, поврежденных мест, переклейка, склейка, укреплениеСтальной инструмент, кистиСтолярный клей
Подчистка выступающего клеяСтальной инструмент
Зачистка мест, где не держится старый левкас (до дерева и гипса)Стальной инструмент
Проклейка предмета клеем (1–2 раза)КистиТехнический клей
Левкашение (1)Чурочки, кисти разных размеровЛевкас, замазка из левкаса
Подравнивание левкаса и замазки в уровень старой позолотыСтальной инструмент (долотья, крючки)
ЛишевкаЧурочки, пемза, хвощ
ШихтановкаШкурки
Покрытие матовых мест желатинным клеем с окраской под цвет золотаКисть щетинная, кисть беличьяЖелатинный клей, охра, крон

(1) Левкасятся некоторые места, глубокие трещинки и ямки заделываются замазкой из левкаса, закатанной в порошковом мелу.

Эту операцию надо выполнять осторожно, чтобы не повредить рисунка.

После рассечки деталь лишуется кусковой пемзой и тщательно протирается тряпочкой, высыхает. Затем производится подлишевка пемзой и хвощом, одетым на гремитку. Деталь вновь высыхает. Важно проследить, чтобы левкас находился на одном уровне со старой позолотой.

Следующая операция — шихтановка. Предмет очищается мелкой нулевой шкуркой.

На деталях могут оказаться места, покрытые в свое время матовым раствором, их необходимо покрыть желатинным клеем и выкрасить краской под цвет старого золота (охра, крон). Клей; кладется ровным тонким слоем. Могут оказаться и посеребрённые места, их надо высеребрить теми приемами, о которых уже сказано в предыдущей главе.

После окончания подготовительной черновой работы необходимо подчистить старую позолоту и промыть ее, но для этого вначале надо проверить степень сохранности золота, уточнить вид золочения (это особенно относится к дереву и гипсу). К примеру, так называемое ормулевое золочение, нежное и тонкое, его нельзя промыть водой: вместе с ней снимается и покрытие, в этих случаях лучше старую позолоту протереть чистой сухой ваткой. То же относится и к старому золочению, выполненному на слабом полименте. Такое золочение надо очищать осторожно. Если золочение выполнено на крепком полименте, позолоту осторожно промывают холодной водой с мылом (лучше детским или ядровым) с помощью мягких щетинных или беличьих кистей.

Промытая позолота протирается чистым спиртом. Копоть и пятна от мух можно убрать слабым раствором нашатырного спирта или столового уксуса с последующей промывкой водой.

В практике реставрационных работ бывает, что копоть и грязь так въелись в позолоту, что их невозможно удалить вышеуказанным способом. В случае, если позолота выполнена ртутным или гальваническим способом, можно ее промыть. Однако все вызолоченные детали приходится трогать с места. Снятые детали опускаются на 2–3 мин. в 5 %-ный теплый раствор серной кислоты. Приготовляется другой раствор: на ведро кипящей воды добавляется 100 г поташа, 150 г очищенной соды, 150 г нашатырного спирта и мелко настроганного мыла. Деталь вынимается из серной кислоты, опускается в раствор и тщательно промывается кистью. Затем она промывается в чистой горячей воде (ее надо менять два-три раза) и протирается мягкой ветошью.

В результате позолоте возвращается первоначальный вид.

Реставрировать позолоту можно и другим способом: приготовляется теплый раствор из 10 %-ной каустической соды В него опускается деталь и промывается кистью. Затем деталь кипятится в чистой воде с добавлением на ведро воды 150–200 г очищенной соды и промывается в чистой проточной воде (лучше всего под водопроводным краном с протиранием кистью). Этот способ безвреден и дает хороший результат.

Оба способа применялись при промывке бронзовых золоченых деталей в Исаакиевском соборе после того, как обычная промывка горячей водой с мылом не дала должного эффекта. Позолоте было возвращено первоначальное состояние.

При реставрации существующей позолоты иногда возникает необходимость ее закрепить.

В таких случаях предварительно производится осмотр состояния позолоты и отмечаются места различной степени разрушения по следующим показателям:

1) позолота с волосными трещинами, которую можно не закреплять, а только промыть обычным способом;

2) позолота со значительными трещинами (от 0,5 мм и выше) и с небольшим отставанием предварительно промывается, а затем закрепляется;

3) позолота, сильно разрушенная и легко отстающая вместе с левкасом, сначала закрепляется, а затем промывается.

Лаборатория научно-реставрационных производственных мастерских Управления по делам строительства и архитектуры при Ленгорисполкоме рекомендует два способа закрепления позолоты:

1) закрепление клеем БФ-2;

2) закрепление столярным (мездровым клеем).

Эти способы показали хорошие результаты при работе в помещении (здание церкви Главного Штаба, Государственный Эрмитаж, Ленинградский Дворец пионеров и др.).

Закрепление клеем БФ-2

а) Клей БФ-2 разбавляется спиртом-ректификатом или сырцом крепостью не ниже 90°. Для этого на одну часть клея берется две части спирта.

б) Клей наливается в шприц объемом 2,5 см 3 , которым проходят вдоль всех трещин, осторожно выдавливая клей. Операция повторяется До тех пор, пока не прекратится впитывание клея гипсом или деревом. Шприц время от времени промывается спиртом.

в) Через 5— 10 мин. эту операцию повторяют, но уже более крепким раствором клея. Здесь на одну часть клея добавляют одну часть спирта. После этого в течение 5—10 мин. большая часть спирта испаряется, а клей затвердевает.

Для лучшего приклеивания позолота прижимается сухим тампоном из ваты. Трещины плотно сходятся. Излишки клея удаляют с поверхности мягким тампоном, чуть смоченным в спирте. Закрепленная поверхность не обрабатывается в течение суток до окончательного высушивания.

г) Через сутки закрепленная позолота для удаления грязи и копоти промывается теплой мыльной водой.

д) Если позолота вместе с левкасом отстает большими участками, ее следует прикрепить клеем, не разведенным на спирте. В этом случае снятый кусочек позолоты и то место, к которому он снова будет приклеен, смазываются клеем. Через 10–15 мин. этот кусочек кладут на прежнее место, прижимая его мягким тампоном.

Закрепление столярным (мездровым) клеем

Закрепление столярным клеем производится в местах, не подверженных действию сырости, в два приема: сначала более жидким клеем (8—10 %), а затем более крепким (15–20 %). Кроме столярного клея, можно применить рыбий клей или технический желатин.

а) Для первого: раствора на 1 л воды берется 80—100 г сухого клея, а для второго — 150–200 г тоже на 1 л воды.

б) В клеевой раствор обязательно вводится противогнилостное вещество (антисептик) в виде 4 %-ного раствора формалина или карболовой кислоты.

Если имеется формалин крепостью 40 %, то его надо разбавить водой по объему в 10 раз больше.

В раствор слабого клея (для первого закрепления) добавляется 2 см 3 формалина на 1 л клеевого раствора, на то же количество крепкого клея добавляется 4 см 3 формалина, который, кроме предохранения от загнивания, повышает водостойкость.

Приемы закрепления те же, что и в предыдущем случае — применяется шприц или тонкая мягкая волосяная кисточка. Наносить клей нужно аккуратно по месту трещины, не допуская большого затекания на позолоту. Время выдержки после закрепления должно обеспечить полное высыхание клея в трещинах (6–8 час.). Клей удаляется с поверхности мягкими тампонами, смоченными теплой водой. Очень сильно смачивать тампон нельзя, так как клей не водостоек, может отстать позолота.

Если старое золочение выполнено на полименте, после закрепления золота полированные места протираются чистой, мягкой ветошью. Старые полера по возможности переполировываются зубками — полная реставрация. Если золото не поддается полировке, оставить его в таком же состоянии.

Тыльные части предмета прокрашиваются золотистой охрой под цвет золота.

Места, в которых во время промывки и протирки сошло золото, необходимо вызолотить заново, зафликовать и подвести под тон старого золочения.

Деталь после хорошо выполненной реставрации принимает первоначальный вид.

Подчистив и протерев предмет, приступаем к восстановлению недостающих деталей. Иногда это делают резчики по дереву, если деталь резная, деревянная, или сами позолотчики, если деталь из мастики. Восстанавливается деталь нередко по старым фотографиям. Вновь изготовленные детали проклеиваются столярным клеем. Если отдельные части в свое время были полированы (золото, бронза, поталь), то их необходимо пролевкасить несколько раз. Затем левкас аккуратно рассекается стальными крючками. Начинает ясно проступать профиль рисунка.

Как избежать ошибок

Любая ошибка может ухудшить качество всей работы и испортить внешний вид мебели. Чтобы этого избежать, соблюдайте несколько простых правил:

  1. Не оставляйте старое покрытие на деревянной поверхности. Если вам частично не удалось снять старый лак, он может проступить или треснуть со временем. Комбинируйте способы удаления старых лакокрасочных слоев. Если не сработала металлическая щетка и кое-где оставила следы старого лака, попробуйте на этом участке тепловой метод феном или паяльной лампой.
  2. Читайте инструкцию перед разведением краски или лака. Несоблюдение пропорций или времени сушки может привести к образованию потеков или быстрому появлению сколов.
  3. Не пропускайте этап подготовки мебели. Шпаклюйте и шлифуйте поверхность, устраняйте все возможные дефекты. Подготовьте идеальную поверхность для лакирования и окрашивания.

Стоит строго придерживаться инструкции и советов по проведению отделочных работ.

Реставрация мебели – процесс творческий и увлекательный. Чтобы он доставлял радость и удовольствие, а предметы интерьера долго радовали своей новизной, достаточно соблюдать несложные правила в работе и заранее подготовиться.

Восстановление презентабельного вида лакированной мебели, если ее поверхность покрылась царапинами или трещинами, – это оптимальный вариант.


Лучше несколько раз нанести шпаклюющее средство, чем создать плотный слой, который будет долго сохнуть и возможно деформируется в процессе окрашивания.

Критерии выбора краски

Первое, с чего необходимо начинать – это определение подходящего красящего состава. От правильного выбора краски зависит не только качество проведённых отделочных работ, но и долговечность покрытия и его технологические свойства. Специалисты затрудняются в выборе самого лучшего лакокрасочного материала для обработки лакированной или полированной мебели. В процессе покупки необходимо учитывать ваши личные предпочтения, состояние предмета интерьера и желаемый конечный результат.

Основное, что необходимо учитывать при выборе краски – тип покрытия мебели. Если вы собираетесь перекрашивать деревянный комод, то вам нужен красящий состав по дереву, если же металлический абажур – тут не обойтись без краски по металлу. Это правило относится и к покраске лакированной мебели.

В данном случае к красящей смеси предъявляются весьма строгие требования:

  • водостойкость;
  • устойчивость к истиранию;
  • устойчивость к механическому воздействию;
  • морозостойкость и прочность.

Выбор краски для лакированной мебели во многом зависит от желаемого конечного результата. Специалисты выделяют три основных типа покрытия:

  • глянцевое;
  • матовое;
  • полуматовое;
  • прозрачное (поверхность покрывается лаком).

В зависимости от состояния мебели стоит отдавать предпочтение более плотному красящему составу или наносить смесь не кисточкой, а валиком.

Важно! Если вы собираетесь самостоятельно перекрасить мебель в белый цвет или иной оттенок, отдавайте предпочтение полупрозрачным покрытиям (глянцевый и матовый слой краски будет смотреться неаккуратно на лакированной поверхности).

В зависимости от типа покрытия на деревянной мебели, выбирается и краска с подходящим составом:

  • Акриловая на водной основе. Это практически универсальный вариант, однако такую краску лучше использовать в случае необходимости покрасить шпонированную мебель.

  • Эмаль или прозрачный лак. Такие материалы будут оптимальны для покраски полированной мебели в случае, если требуется обновление старого покрытия.

  • Металлизированная краска. Такой вариант подойдет, если есть желание придать фурнитуре и некоторым элементам мебели серебристый цвет.

Обратите внимание! Специалисты советуют выбирать такое красящее вещество, которое способно надолго сохранять свои первоначальные внешние характеристики (например, акриловую краску преимущественного белого цвета).

На видео: как сделать модным старый шкаф.

  • глянцевое;
  • матовое;
  • полуматовое;
  • прозрачное (поверхность покрывается лаком).

Какой выбрать лак?

Выбирая лак, необходимо ориентироваться на личные предпочтения и опыт. Для детской мебели лучше использовать лаки на водяной основе – они не пахнут и не вызовут аллергии. Но при высыхании такое покрытие приобретет матовый оттенок, что далеко не у всех вызывает симпатию.

Для тех, кто мало знаком с лакировкой, мастера предлагают алкидные составы – во-первых, они недорогие, легко ложатся на любую поверхность, и во-вторых – так же легко удаляются.
Немногим сложней наносятся полиуретановые лаки. Для их равномерного нанесения рекомендуется использовать пульверизатор. Однако они более долговечны, и именно ими чаще предпочитают работать профессионалы.

Ценители дорогой антикварной мебели используют исключительно мебельные масла. Такого типа покрытие требует ювелирной ручной работы с использованием тампона.

Перед нанесением свежего покрытия дерево проверяется на шероховатость – потихоньку проводим пальцами по обработанной поверхности. Если пальцы легко скользят, не цепляясь, значит можно смело приступать к лакированию. Заранее рекомендуется приготовить новую кисть, даже две, так как после первой же промывки кисть потеряет мягкость и пользоваться ей дальше будет уже не с руки.

Как правильно лакировать и полировать мебель

Лакированием полирование является очень распространенным методом отделки столярных изделий, основным образом мебели. Для этого используют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки.

Лаковые прозрачные покрытия защищают древесину от действия воды и пыли, придают поверхности мощный сияние, а текстуре контрастность.

Масляные лаки образуют крепкие влагостойкие покрытия с мощным блеском; их используют для изделий, находящихся в местах с завышенной влажностью воздуха. Спиртовые лаки дают мягкий сияние, образуемая пленка недостаточно влагостойка; их используют для отделки мебели, не подвергающейся действию переменных температур и влажности.

Нитролаки используют для внешних и внутренних работ. Они образуют покрытия с мощным блеском и поболее влагостойки, чем спиртовые лаки.

Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте либо остальных растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. Различают лаки жирные и тощие. Жирные лаки с небольшим содержанием смолы различаются высочайшей эластичностью и стойкостью к атмосферным осадкам, они используются основным образом для внешних работ. Тощие лаки содержат больше смол, дают менее эластичную пленку, но сохнут скорее.

Масляные лаки высыхают медлительно, около 48 часов.

Для отделки мебели пригодны и нитролаки, но лишь те, которые можно наносить кистью либо тампоном. Лаки, предназначенные для распыления пульверизатором, для нанесения кистью либо тампоном непригодны. Перхлорвиниловые лаки находят в крайнее время обширное применение в отделке столярных изделий. Пленки этих лаков имеют высшую стойкость к переменной температуре и дают неплохой глянец.

Спиртовые лаки высыхают вполне за 30—40 минут. Масляные и спиртовые лаки можно наносить на поверхности изделий кистью либо тампоном.

Все лаки делятся по цвету на светлые и цветные, либо пигментированные. При покупке лака нужно обращать внимание на его заглавие и методы внедрения, которые указаны на этикетке.

В процессе выполнения лакирования и полирования древесину частенько приходится отбеливать, обессмоливать, удалять ворс, потом красить прозрачными красителями, заполнять поры.

Для выполнения работ по подготовке изделий к лакировке и полировке необходимы кисти-ручники либо флейцы и непременно тампоны. Крайние находят самое обширное применение.

Тампон — это мягкий мяч размером с куриное яйцо либо несколько больше, изготовленный из ваты, обернутой марлей либо иной хлопчатобумажной тканью. Но вата достаточно скоро слипается в комок, а хлопчатобумажная ткань от трения о поверхность древесины оставляет на ней обрывки волокон, что загрязняет покрытие. Лучше сделать тампон из шерстяной ткани либо трикотажа, обернутого мягкой и незапятанной льняной тканью. Шерсть умеренно выделяет лак, а льняная ткань не оставляет ворса.

Рекомендуется иметь два-три тампона, потому что нельзя одним и тем же тампоном делать лакирование либо полирование и порозаполнение с пемзой.

Недопустимо макать тампон в лак; крайний следует наливать в тампон в таком количестве, чтоб при маленьком нажиме на тампон он оставлял на поверхности древесины ровненький и узкий слой. До начала работы рекомендуется на пробных мазках отрегулировать силу нажима тампона в зависимости от степени заполнения его лаком.

В процессе лакирования выжимать лак из тампона руками не следует; по мере расходования лака тампон развертывают, расправляют снутри его вату либо шерстяную ткань, добавляют необходимое количество лака и собирают углы. Одним и тем же тампоном можно наносить и тонкие, и жирные слои лака, что зависит от силы нажима на него.

Тампон, заполненный лаком, приставляют к поверхности изделия, слегка жмут и стремительными продольными движениями вдоль волокон древесины наносят слои лака.

По боковым сторонам тампона частенько появляется затвердевшая пленка лака. Таковой тампон для предстоящей работы непригоден. Его следует заменить новым либо же сполоснуть внешную оболочку в спирте и поменять вату.

Отбеливание создают тогда, когда на поверхности изделия оказываются пятна от казеинового клея либо сама древесина имеет неравномерную окраску, к примеру крышка стола, собранная из отдельных досок с разной окраской.

Отбеливание почаще всего применяется при окраске мебели в светлые тона.

Ежели изделие будет окрашиваться в светлые тона, то обессмоливание нужно создавать 25-процентным веществом ацетона, для чего 1 часть ацетона смешивают с 4 частями воды. Следует учесть, что раствор огнеопасен. Работу нужно делать в проветриваемом помещении,

Неплохим отбеливающим составом является 15-процентный аква раствор перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтоб состав получил мощный запах. Этим составом смачивают поверхность и оставляют на несколько дней, после этого древесина становится совсем белой.

Обессмоливание нужно для удаления смолы из древесины хвойных пород. Ежели этого не сделать, то под влиянием завышенной температуры смола может выходить на поверхность изделия и портить отделочное покрытие.

Смолу, выступившую на поверхность, убирают методом соскабливания; более полное удаление смолы делается растворами ацетона, бензина, скипидара.

Обширно используют 5—6-процентный раствор кальцинированной соды либо 4—5-процентный раствор каустической соды. Для приготовления раствора берут 5—б г кальцинированной соды либо 4—5 г каустической, растворяют их в сто г горячей воды. Сиим веществом протирают древесину тряпкой либо травяной щеткой, после этого омыленную смолу смывают теплой водой.

При обессмоливании сразу можно создавать и отбеливание, добавляя на 1 л обессмоливающего состава 50— 60 г белильной либо хлорной извести. Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины приблизительно на 30—-60 минут и потом смывают его слабым веществом соляной кислоты (крепость раствора не более 1 %). Заместо кислоты можно использовать мыльный раствор, приготовляя его из 1 л воды на 20 г мыла.

Работу с едкими щелочами следует делать в резиновых перчатках. От деяния соды древесина несколько темнеет, потому в предстоящем её окрашивают в более черные тона.

Обессмоленную древесину следует отлично промыть теплой водой, просушить и приступить к удалению ворса.

Прозрачное крашение делается при помощи разных красителей.

Красители для прозрачного крашения древесины бывают прямые, главные, кислотные, протравные и проявляемые. Для работы почаще всего используют кислотные красители, которые отлично растворяются в воде и дают калоритные светостойкие цвета. Используют анилиновые красители, которыми окрашивают хлопчатобумажные и шерстяные ткани, также меха. Не считая их, продаются особые красители для древесины, которые называют морилками. Красители и морилки растворяют в горячей кипяченой воде и фильтруют через марлю. Сухого красителя берут такое количество, чтоб получить раствор подходящего цвета, но при многократном нанесении слабым веществом можно получить любые тона. Для получения более крепкой окраски раствор следует подогревать. Чтоб получить ровненькую окраску, раствор нужно наносить на древесину за два раза с 5-минутной выдержкой.

При помощи аква растворов этих красителей можно имитировать древесину распространенных пород под редкие и ценные породы дерева. При выборе красителей следует учесть различную их способность вступать в хим реакцию, к примеру с дубильными веществами, имеющимися в древесине дуба и каштана. Потому перед окраской того либо другого изделия нужно сделать пробу на кусочке древесины той же породы.

Есть методы поверхностного и глубочайшего крашения; 1-ый из их больше пригоден для прозрачной отделки. Древесина имеет непростой состав и неравномерное строение, в одном и том же кусочке имеются плотные и пористые места. Состав, строение и цвет древесины оказывают существенное влияние на крашение. К примеру, сучки окрашиваются плохо, избыток смолы на отдельных частях поверхности отрицательно сказывается на равномерности окрашивания. Влага также препятствует проникновению в древесину красителя, понижает его красящую способность.

Чтоб составить раствор такового цвета, при помощи которого можно было бы получить неплохую окраску под ту либо другую породу дерева, красители смешивают. При всем этом следует знать, что кислотные красители можно смешивать лишь с кислотными, главные — с основными.

Так, к примеру, для окрашивания древесины березы в красновато-коричневый тон нужно взять 4 г Бейца N 12, 1 г красителя “Рубин”, 1 г красителя “Маринго”, 200 г воды. Для крашения в вишневый цвет составляют раствор из красителей: 1 г кислотного хрома желтого Н, 5 г хрома кофейного К, 1,5 г кислотного темного, 5 г нашатырного спирта, 500 г воды. Для имитации березы под орех используют: ореховую морилку — 5 г, Бейц N 10 — 0,5 г, разведенные в 250 г воды. Под красноватое дерево: Бейца N 12 — 5,25 г, “Рубин” — 1 г, “Маринго” — 1,25 г, воды — 250 г.

Древесину березы, сосны, ели, лиственницы и бука можно окрасить в коричневый цвет веществом: 3 г кислотного хрома кофейного, 2 см уксусной кислоты, алюминиевых квасцов 11 г, воды 1 л. Древесину дуба, тополя, бука и граба окрашивают в темный цвет водорастворимым нигрозином, которого берут на 250 г воды 12,5 г.

Под какую же древесину лучше всего окрашивать изделия? Мы рассмотрим обыкновенные породы древесины, которые отлично имитируются под более ценные.

Береза отлично имитируется под сероватый клен и грубо — под орех. Дуб, осина и тополь грубо имитируются под темное дерево, ель — под орех и красноватое дерево. Вяз, ольха, вишня и груша отлично имитируются под красноватое дерево, слива, яблоня и граб — под темное, бук — под красноватое дерево и грубо — под орех и темное, кедр грубо имитируется под красноватое дерево, клен — под розовое и темное дерево, также под полисандр.

Чтоб окрасить древесину в подходящий цвет, следует совсем кропотливо подобрать цвет красителя. Потому частенько приходится смешивать два-три и поболее красителей. Для начинающих столяров и любителей лучше воспользоваться готовыми красителями-морилками.

Протирку выполняют опосля крашения. Изделие следует отлично просушить и произвести протирку, чтоб удалить излишки красителя, который вуалирует текстуру древесины, также для того, чтоб сгладить поднявшийся в процессе крашения мелкий ворс. Для этого маленький древесный брусок обертывают фланелью либо сукном в два-три слоя, накладывают протирочный материал — шкурку N 6 либо 5, конский волос либо узкую несмоляную стружку.

Протирку нужно делать по совсем сухой поверхности и непременно вдоль волокон древесины с легким нажимом на брусок. В процессе работы нужно смотреть за тем, чтоб не стереть слой красителя и не обнажить неокрашенную древесину. Опосля протирки поверхность обязана иметь слабый глянец.

Выполнив протирку, приступают к порозаполнению.

Порозаполнение, либо грунтовка, выполняется для того, чтоб закрыть либо заполнить имеющиеся на поверхности древесины мелкие отверстия. Опосля лакирования либо полирования они оставляют на поверхности как бы мелкие точки, сильно снижая качество отделки.

Чтоб заполнить эти поры и создать беспористую поверхность, на которой лак либо политура ложились бы на плотное основание, создают грунтовку.

Для выполнения работы используют разные материалы. К примеру, пемзу в виде узкого порошка, время от времени приготовляют простую либо подкрашенную под цвет древесины мастику.

Грунтование восковыми пастами либо вощением не отдаёт того свойства, которое предъявляется к завышенным отделкам, в индивидуальности под полировку. Потому заместо воска используют особые мастики либо сухие порошкообразные материалы.

До начала грунтования поверхность древесины обязана быть отлично подготовлена, окрашена прозрачными красителями, вполне удален ворс.

Грунтование выполняют в последующем порядке. Деталь укладывают горизонтально на высоте 60—70 см от уровня пола. Потом берут два кусочка пемзы с отлично притертыми плоскостями и трут их один о иной (либо толкут пемзу в ступке), просеивают через-старый капроновый чулок и насыпают пемзовую пудру в марлевый мешочек, который сшивают из 2-3 слоев марли.

В тампон наливают спиртовой лак либо политуру и круговыми движениями наносят их на поверхность. На свеженанесенный лак либо политуру наносят пемзовую пудру. Посыпав пудрой поверхность, приставляют к ней тампон и создают втирание заполнителя в поры дерева, смешивая его с лаком либо политурой. Грунтование создают до тех пор, пока все поры не будут заполнены.

Когда нет пемзы, то мастику можно приготовить из натуральной олифы либо 34 весовых частей оксоли, 9 весовых частей скипидара, 3 весовых частей сиккатива, 54 весовых частей крахмала. Крахмал смешивают со скипидаром, потом с сиккативом и лишь после чего с олифой. Опосля тщательного перемешивания мастику берут тампоном либо тряпкой и втирают в поры древесины, снимая излишки шпателем либо резиновой полосой.

Мастику можно приготовить из 10 весовых частей олифы оксоль, 2 весовых частей сиккатива, 30 весовых частей скипидара, 15 весовых частей канифоли и 70 весовых частей талька. Канифоль плавят на водяной бане, льют туда скипидар и сиккатив, смешивают все это с олифой и насыпают туда тальк. Мастику наносят так же, как это было указано выше. Не считая этих мастик, имеются и остальные.

Грунтовку можно сделать из 60 весовых частей олифы оксоль, 30 весовых частей скипидара, охры, умбры либо другого сухого пигмента (10 весовых частей). Пигмент зависит от цвета древесины.

Высыхают грунтовки в среднем через день. Грунтованные поверхности кропотливо осматривают и, ежели имеются дефекты, создают повторную грунтовку.

Шлифование грунтовки делается опосля того, как она отлично высохла. Во время шлифования убирают все следы грунтовки, оставляя её лишь в порах. Для шлифовки используют шкурку N 8. Шлифовку выполняют так: берут древесный брусок, обертывают его фланелью либо грубым сукном, а потом шкуркой и шлифуют вдоль волокон древесины без мощного нажима на брусок до тех пор, пока не получится гладкая ровненькая поверхность без пор и ворса. Пыль убирают незапятанной сухой тряпкой либо щеткой. Ежели на поверхности окажутся поры, грунтовку лучше всего повторить. Опосля грунтования изделие покрывают лаком — лакируют либо полируют.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

При обессмоливании сразу можно создавать и отбеливание, добавляя на 1 л обессмоливающего состава 50— 60 г белильной либо хлорной извести. Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины приблизительно на 30—-60 минут и потом смывают его слабым веществом соляной кислоты (крепость раствора не более 1 %). Заместо кислоты можно использовать мыльный раствор, приготовляя его из 1 л воды на 20 г мыла.

Читайте также:  Как научиться вязать на вязальной машине
Добавить комментарий