Акварель: техника рисования – Лилит

Мастер-класс: как нарисовать цветок в технике многослойной акварели

Наступило долгожданное лето 🙂 Во дворе на клумбах цветёт такая красота, что невозможно устоять перед соблазном изобразить эту красоту на бумаге. Сегодня это будет очаровательная аквилегия.
Мастер-класс рассчитан на начальный уровень, поэтому описание очень подробно.
Для рисования нам понадобятся:

  • акварельная бумага А 4;
  • акварельные краски;
  • круглые кисти (белка 3, 5, 8);
  • вода;
  • простой карандаш и резинка.

Сначала делается карандашный набросок тонкими линиями. По готовому наброску можно слегка пройтись резинкой, чтобы линии были чуть видны.

Далее закрашиваем серединку цветка жёлтым. Акварель при этом кладём прозрачным слоем. Используем кисть 5.

Оставляем серединку подсыхать. Тем временем закрашиваем острые лепестки. Для этого красный цвет смешиваем с очень маленьким количеством фиолетового, чтобы получить холодный красный. Так же следим за прозрачностью слоя. Для того, чтобы краска ложилась прозрачно, нужно добавлять достаточно большое количество воды. Но в меру, чтобы всё-таки цвет получался насыщенным.

Если серединка подсохла, можно продолжать работать с ней. В многослойной акварели следует накладывать каждый следующий слой на подсохший, чтобы краска не растекалась и не смешивалась с нижним слоем.
Более насыщенным жёлтым прорисовываем тень, сразу начинает появляться объём. Тычинки пока не трогаем.

На подсохших бордовых листиках прорисовываем тени красно-фиолетовым. Берём при этом больше красного. Цвет должен быть смелее, поэтому воды используем чуть меньше. И всё же краска всё равно должна просвечиваться. Тем же цветом, только тоненькой кисточкой, рисуем на лепестках жилки. В тени они должны быть более насыщены, на светлых участках светлее. Насыщенность регулируем количеством воды.
В жёлтой части цветка углубляем тени. Для этого в жёлтый добавляем небольшое количество умбры жжённой. Кое-где тоже прорисовываем жилки.

Жёлтые лепестки у основания свёрнуты в трубочку. У верхнего, правого и нижнего лепестка изображаем вогнутость в верхней их части жёлтым цветом с малым добавлением жёлто-зелёного. У основания лепестки красно-фиолетовые. Закруглённость у основания всех лепестков изображена смесью жёлтого, жёлто-зелёного и красно-фиолетового (как мы использовали для бордовых лепестков).

После подсыхания в глубине трубочек по периметру прорисовываем окружность красно-фиолетовым, чтобы появилась глубина. Тычинки прорисовываем жёлтым, на кончиках используем более насыщенный цвет.

Осталось нарисовать травинки и фон. Крупные травинки и стебель рисуем виридоновой зелёной с добавлением зелёно-жёлтой.

Изумрудной зелёной рисуем тень и жилки на травинках.

Далее рисуем размытый фон пятнами, используя в нижней части листа более насыщенный виридоновый, изумрудный и жёлто-зелёный, в средней части жёлто-зелёный почти прозрачный и, не дожидаясь высыхания, делаем плавный переход к голубому небу с большой степенью прозрачности. На широких участках работаем большой кистью № 8 или больше.

Теперь, если вы собираетесь выкладывать работу в интернете, вам может быть полезен мой мастер-класс по простой обработке картин и рисунков, посмотреть его можно здесь >>
Благодарю за внимание 🙂

Сначала делается карандашный набросок тонкими линиями. По готовому наброску можно слегка пройтись резинкой, чтобы линии были чуть видны.

Глазурь акварелью

Акварельная глазурь позволяет получать интересные, красочные и очень декоративные художественные работы.

Для работы в данной технике можно использовать самые разные кисти.

Суть работы заключается в последовательном накладывании слоёв краски. Каждому слою при этом нужно дать высохнуть. Разные цвета могут смешиваться на картине, перекрывая друг друга и делая изображение более сложным и красочным.

Рисование «по мокрому»

Эта техника позволяет получить очень красивые и живописные перетекания цветов друг в друга. Получить такой эффект можно, если перед накладыванием краски увлажнить поверхность бумаги. Поэтому для выполнения работ в данной технике кроме красок и кистей потребуется ещё распылитель и губки для удаления влаги.

При помощи распылителя надо сбрызнуть бумагу. Затем нужно промокнуть бумагу чистой губкой, чтобы удалить излишки влаги. После этого можно накладывать краску. Её можно наносить пятнами, штрихами, – как угодно, – на влажном фоне она будет плавно растекаться.

Постепенно влага с бумаги будет испаряться, и краски будут растекаться всё меньше. На данном этапе можно будет заняться более аккуратной детализацией изображения.

Также влагу можно удалять бумажными полотенцами и сухой отжатой кистью. В каждом отдельном случае художественный эффект будет разным.

Этапы работы

5. Обходим (не смачиваем) при размывании блики и другие места, которые хочется оставить белыми.

Прозрачность акварели

Самое замечательное в живописи акварелью — это то, что вы имеете полный контроль над прозрачностью краски. Понаблюдайте, как один цвет может меняться в зависимости от соотношения воды и краски на кисти!

Картинка слева показывает как выглядит мазок, когда много воды и немного краски. На иллюстрации посередине более равное соотношение воды и краски. На правой картинке больше краски, чем воды.

Вы можете подумать: “Это все хорошо, но как я могу контролировать это соотношение воды/краски?” Прежде, чем вы сделаете что-нибудь, нанесите каплю или две воды непосредственно на кювет, которые вы планируете использовать. Это позволит увлажнить краску и сделает ее готовой к работе. Затем, вы можете сделать одну из двух вещей:

Во второе углубление нанесите примерно пять капель воды. Снова, опустите еще мокрую кисть в акварель и перенесите цвет в воду. Обязательно взбалтывайте кистью так, чтобы вся краска сошла с нее! Если этот новый цвет очень похож на ваш первый, добавьте больше краски.

Основные техники рисования акварелью

Истинная работа в технике акварели сродни с зарождающимся светлым утром: она пахнет свежей травой, цветами, опрокидывая на нас из своей мягкой глубины тончайшие образы и мысли. Но и у роз есть шипы! Несмотря на свою бархатность, акварель бывает дерзка и капризна. Ей вполне приемлема нервная графичность линий, жёсткость мазков и плотность тона. Всё зависит от задач, поставленных художником.

Удивительная акварель японского художника Абе Тошиюки.

Техника «A la prima». Итальянский энергичный подход решить всё «за один присест» отозвался прежде всего во французской живописи импрессионистов. По сути это техника «одного касания», письмо картин по влажной бумаге сразу, без переделок и дополнительных наложений красочных слоёв. Завораживающий эффект работы – в непредсказуемости конечного результата. Этот приём живописи замечательно существует в пейзажах, предполагая мастерство и сноровку художника. Хотя эта техника рисования акварелью для начинающих живописцев также хороший урок, чтобы «набить руку» и «отточить глаз».

Акварельные городские пейзажи американского художника Томаса Шаллера.

Техника живописи «по-сырому». Сюжет пишется по обильно смоченной бумаге. Чаще всего мастер прикасается краской к листу, уже хорошо впитавшему в себя воду. Контролируется и степень наполненности водой пучка кисти. В зависимости от задач, автор пишет либо сухой кистью по влажной поверхности фона, либо «мокрой-по-мокрому». Существенное отличие этой техники в том, что художник может вести отдельную прорисовку деталей уже по высохшей бумаге, дополняя и уточняя сюжет. Такая «тонущая» на влажной глади листа акварельность позволяет добиться массу впечатляющих моментов: живописной мягкости, тончайших цветовых переходов, лёгкости и прозрачности.

Дождь в акварельных картинах тайваньского художника Лин Чинг Че (Lin Ching-Che).

Многослойная техника живописи. Приём выполняется за счёт прозрачных цветных лессировок – заливок и мазков краски, которые накладываются друг на друга послойно. Каждый слой необходимо просушить, избегая смешения. В итоге, правильно залитые краски образуют просвет, наполняя глубину живописи прозрачностью. Многослойная акварель создаёт насыщенные рефлексы и глубокие тени, поражая реалистичностью и особенной цветовой звонкостью. Техника прекрасна для изображения многоплановых сложных пейзажей, натюрмортных постановок и портретов.

Акварельный натюрморт художницы Елены Базановой.

Техника живописи по сухой бумаге. В акварели иногда сложно понять, где заканчивается живопись и начинается графика. Метод работы «по-сухому» как раз тот случай для тех, кто хочет контролировать растекание краски на бумаге, с прорисовкой тонких линейных и чётких контуров. Но есть и другие варианты исполнения. Один из популярных – однослойная живопись хорошо увлажнённой кистью. Каждая заливка образует водный натёк, который смешивается со следующими мазками. Таким образом, соединение красочных островков даёт приятную мягкость и красивые замесы.

Реалистичная акварель Стива Хенкса.

Смешанная техника живописи. Если есть желание уйти от классической акварели и научиться писать нестандартно – комбинированный подход в живописи незаменимый помощник. В картине сочетают как разнообразные художественные материалы, так и приёмы, иногда даже взаимоисключающие. К примеру, в одной работе автор способен объединить способ письма по влажной и сухой бумаге. Смешивают акварель с тушью, воском, пастелью, акварельными карандашами, гуашью, добиваясь удивительных эффектов, но подчас – в ущерб «чистоты» акварельного звучания.

Городской пейзаж в акварельных работах Хайнца Швайцера (Heinz Schweizer).

В конце XIX – начале XX веков полупрозрачная краска обрела большую популярность среди русских художников. М. А. Врубель, И. Е. Репин, В. И. Суриков часто работали в этой технике. Петербургские художники (А. Н. Бенуа, А. П. Остроумова-Лебедева, К. А. Сомов, Л. С. Бакст и др.) особенно горячо любили акварель.

Упражнения «парафин».

Те участки бумаги, которые мы хотим оставить незакрашенными, мы покрываем парафином. Далее наносим акварель прямо поверх парафинового рисунка.

Нужно сказать, что с одной стороны последовательность работы может быть индивидуальной, а с другой – необходимо сразу вырабатывать профессиональный подход к началу работы. Начинать работу следует с поиска основных цветовых отношений. Обычно колорит картины определяется сочетанием 2-3 основных цветовых пятен, которые обогащаются своими оттенками и сочетаются с другими.

Читайте также:  Как прибавить петлю при вязании крючком

Базовые акварельные техники для начинающих. Условная классификация акварельных техник.

Акварельные краски были известны еще в древнем Египте, в древнем Китае и странах античного мира. Долгое время письмо ими считалось лишь одной из составляющих графического рисунка. Живопись акварелью в современном ее представлении возникла сравнительно недавно: в конце XVIII – начале XIX вв. Тогда она приобрела независимость и стала одной из самых сложных техник рисования.
Существует множество различных приемов исполнения акварельных работ. Эти способы можно выделить и классифицировать лишь условно, в зависимости от определенных факторов.

Условная классификация акварельных техник

Прежде чем вы начнете, вам необходимо освоить основные техники рисования акварелью:

Прежде чем вы начнете, вам необходимо освоить основные техники рисования акварелью:

Градиент акварелью

Эта техника позволяет получать плавные переходы одного цвета в другой, более тёмного оттенка цвета в более светлый, или наоборот.

Учебную работу для знакомства с этой техникой нужно выполнять аналогично первому заданию, с той лишь разницей, что вместо одного и того же цвета для каждого последующего слоя краски нужно будет набирать всё более светлый (или тёмный) оттенок одного и того же цвета.

При помощи распылителя надо сбрызнуть бумагу. Затем нужно промокнуть бумагу чистой губкой, чтобы удалить излишки влаги. После этого можно накладывать краску. Её можно наносить пятнами, штрихами, – как угодно, – на влажном фоне она будет плавно растекаться.

Мастер-класс: Сырный браслет из полимерной глины

Многие спрашивали как я сделала сырные бусинки, поэтому решила написать урок – создание сырного браслета. В результате мы получим такое вот солнечное и во всех смыслах позитивное украшение:

Для работы нам понадобится:

  • Гладкая рабочая поверхность. Я использую стекло из большой рамки для фотографий. Раньше я пользовалась пластмассовой доской для лепки из пластилина, но пластика к ней липла, да и доска впитывала разные цвета, приходилось её очень часто протирать и мыть. Для раскатывания без прилипания можно использовать лист бумаги или кальки. Хорошо подходит кулинарная калька, которую можно приобрести в хозяйственном магазине.
  • Полимерная глина. Пластика бывает разных фирм производителей, от чего зависят и её качества. Российская пластика “Цветик”, “Сонет” или “Artifact” довольно быстро твердеет при хранении. Если купить свежую – то можно спокойно из них лепить, но никогда нельзя быть уверенным как их хранили в магазине. Пластика “Cernit” очень мягкая и не сильно липнет. По ощущениям она больше похожа на мягкий воск, чем на пластилин. “Fimo” – наверно, самая популярная. Она мягкая, не сильно липнет, с ней очень легко работать, похожа на пластилин.
  • Канцелярский нож или лезвие. Очень важно, чтобы лезвие было очень острым, тогда ваши изделия (особенно, «колбаски для украшений») не будут деформироваться при резке.
  • Металлическая фурнитура. Купить её можно в швейных магазинах, ателье. Сейчас во многих городах открываются магазины для рукоделия, где можно приобрести всё, что душе угодно. А ещё можно воспользоваться услугами интернет-магазинов.
  • Скалка. Это то, чем раскатываются большие ровные поверхности. Здесь вариантов много: всевозможные кулинарные скалки (деревянную лучше сначала хорошенько отшкурить наждачной бумагой), бутылки, баллончики от лака, рукоятки, сантехнические трубки, то есть все предметы вытянутой цилиндрической формы. Для этих же целей служит паста-машина (или лапшерезка) – станок, который раскатывает большие ровные поверхности.
  • Кисточки. Или точнее, её тупой кончик. Вместо них можно использовать любой тупой, округлый конец – ручек, карандашей, ватные палочки, всё, что найдётся под рукой.

1. В своей работе я использовала два вида пластика – лимонно-желтый Sonnet и полупрозрачный Cernit. Здесь можно проявить фантазию и смешать несколько цветов, или использовать совершенно другие сочетания – суть остаётся той же.

2. Берём лимонно-жёлтый кусочек и скатываем из него ровный шарик. Размер на ваше усмотрение.

3. Теперь раскатываем большой пласт полупрозрачной пластики. Чем тоньше и ровнее будет этот слой, тем лучше. Затем, оборачиваем лимонно-жёлтый шарик этим полотном, пальцами удаляя лишние части. И разравниваем шарик, покатав его в руках. Нужно разровнять таким образом, чтобы полупрозрачный слой равномерно обволакивал лимонно-желтый шарик.

4. Теперь, пока пластика ещё мягкая и хранит тепло рук, нужно приплюснуть получившийся шарик. Сделать это можно руками, можно использовать лист бумаги или какую-то гладкую поверхность (коробочка от cd диска).

5. Теперь, нужно наш приплюснутый сыр нарезать на кусочки. Если резать его сразу, то можно деформировать изделие. Поэтому, помещаем его минут на 15 в морозилку (или можно дать полежать ему несколько часов, чтобы пластика “остыла”)
Я режу его сначала пополам, потом каждый кусок ещё пополам, и ещё раз. Получается восемь кусочков сыра.

6. Следующим этапом я вставляю фурнитуру в кусочки сыра. Нам понадобятся маленькие штифты. Их можно купить в швейном магазине или изготовить самостоятельно при помощи проволоки и круглогубцев. Аккуратно, чтобы не повредить изделие, вставляем штифты. Чтобы не оставалось отпечатков пальцев, можно держать кусочек сыра бумагой.

7. Теперь нужно сделать в наших кусочках дырочки, как в настоящем сыре! Для этого нам понадобятся округлые тупые концы кисточек, ручек, карандашей, ватных палочек, или других подобных предметов. Также бывают специальные инструменты для лепки, которые можно приобрести в художественных магазинах.
Аккуратно, не сильно надавливая, делаем в кусочках сыра дырочки. Делать их нужно в хаотичном порядке и разного размера, чтобы было похоже на настоящий сыр.
Вот наши кусочки и готовы!

8. Для браслета также можно сделать и другие бусинки. Например, сложить поочерёдно пласты лимонно-жёлтой и полупрозрачной пластики и нарезать полосатые кубики. Или сложить два пласта лимонно-желтой и полупрозрачной пластики и свернуть в трубочку – на срезе такой “колбасы” получится завиток двух цветов.

9. Сахарные шарики. Скатываем небольшие круглые шарики, обваливаем их в сахаре, снова разравниваем их в шарики. После этого кидаем шарики в воду – сахар растает, а причудливая дырявая фактура останется. В воду их можно помещать как до, так и после запекания.

10. Запекаем бусинки в обычной духовке при температуре 130 градусов в течение 15-30 минут. Читайте инструкцию на упаковке.
Хотелось бы добавить, что запекать нужно в хорошо проветриваемом помещении, во время запекания выгоняйте из кухни домашних животных, и потом проветривайте духовку (а лучше вообще помыть).
Запечённое изделие может незначительно поменять цвет. А полупрозрачная пластика приобретёт свою прозрачность. Но не нужно ждать, что она станет прозрачная как стекло!

11. Все бусинки собираем в браслет, для чего нам понадобиться цепочка и замочек. Просто подвешиваем штифтами к цепи.
Чтобы штифты не вылетали из бусинок, я использую супер-клей! Он обычно продаётся в малюсеньких тюбиках 1-5 г. Прямо вытаскиваю штифт из бусины, макаю в кончик тюбика, чтобы штифт обмазался в клее, и вставляю на место. После этой процедуры его уже ничем оттуда не вытащить! Делать это нужно быстро и аккуратно, так как подобный клей схватывается очень быстро, и приклеивает не только штифт к пластике, но и ваши руки ко всему, чему только можно))

4. Теперь, пока пластика ещё мягкая и хранит тепло рук, нужно приплюснуть получившийся шарик. Сделать это можно руками, можно использовать лист бумаги или какую-то гладкую поверхность (коробочка от cd диска).

Сырный браслет из полимерной глины

М ногие спрашивали как я сделала сырные бусинки, поэтому решила написать урок – создание сырного браслета. В результате мы получим такое вот солнечное и во всех смыслах позитивное украшение:

Для работы нам понадобится:
Гладкая рабочая поверхность. Я использую стекло из большой рамки для фотографий. Раньше я пользовалась пластмассовой доской для лепки из пластилина, но пластика к ней липла, да и доска впитывала разные цвета, приходилось её очень часто протирать и мыть. Для раскатывания без прилипания можно использовать лист бумаги или кальки. Хорошо подходит кулинарная калька, которую можно приобрести в хозяйственном магазине.
Полимерная глина. Пластика бывает разных фирм производителей, от чего зависят и её качества. Российская пластика “Цветик”, “Сонет” или “Artifact” довольно быстро твердеет при хранении. Если купить свежую – то можно спокойно из них лепить, но никогда нельзя быть уверенным как их хранили в магазине. Пластика “Cernit” очень мягкая и не сильно липнет. По ощущениям она больше похожа на мягкий воск, чем на пластилин. “Fimo” – наверно, самая популярная. Она мягкая, не сильно липнет, с ней очень легко работать, похожа на пластилин.
Канцелярский нож или лезвие. Очень важно, чтобы лезвие было очень острым, тогда ваши изделия (особенно, «колбаски для украшений») не будут деформироваться при резке.
Металлическая фурнитура. Купить её можно в швейных магазинах, ателье. Сейчас во многих городах открываются магазины для рукоделия, где можно приобрести всё, что душе угодно. А ещё можно воспользоваться услугами интернет-магазинов.
Скалка. Это то, чем раскатываются большие ровные поверхности. Здесь вариантов много: всевозможные кулинарные скалки (деревянную лучше сначала хорошенько отшкурить наждачной бумагой), бутылки, баллончики от лака, рукоятки, сантехнические трубки, то есть все предметы вытянутой цилиндрической формы. Для этих же целей служит паста-машина (или лапшерезка) – станок, который раскатывает большие ровные поверхности.
Кисточки. Или точнее, её тупой кончик. Вместо них можно использовать любой тупой, округлый конец – ручек, карандашей, ватные палочки, всё, что найдётся под рукой.
1. В своей работе я использовала два вида пластика – лимонно-желтый Sonnet и полупрозрачный Cernit. Здесь можно проявить фантазию и смешать несколько цветов, или использовать совершенно другие сочетания – суть остаётся той же.

Читайте также:  Описание и характеристики швейной машины Singer 2273

2. Берём лимонно-жёлтый кусочек и скатываем из него ровный шарик. Размер на ваше усмотрение.

3. Теперь раскатываем большой пласт полупрозрачной пластики. Чем тоньше и ровнее будет этот слой, тем лучше. Затем, оборачиваем лимонно-жёлтый шарик этим полотном, пальцами удаляя лишние части. И разравниваем шарик, покатав его в руках. Нужно разровнять таким образом, чтобы полупрозрачный слой равномерно обволакивал лимонно-желтый шарик.

4. Теперь, пока пластика ещё мягкая и хранит тепло рук, нужно приплюснуть получившийся шарик. Сделать это можно руками, можно использовать лист бумаги или какую-то гладкую поверхность (коробочка от cd диска).

5. Теперь, нужно наш приплюснутый сыр нарезать на кусочки. Если резать его сразу, то можно деформировать изделие. Поэтому, помещаем его минут на 15 в морозилку (или можно дать полежать ему несколько часов, чтобы пластика “остыла”)
Я режу его сначала пополам, потом каждый кусок ещё пополам, и ещё раз. Получается восемь кусочков сыра.

6. Следующим этапом я вставляю фурнитуру в кусочки сыра. Нам понадобятся маленькие штифты. Их можно купить в швейном магазине или изготовить самостоятельно при помощи проволоки и круглогубцев. Аккуратно, чтобы не повредить изделие, вставляем штифты. Чтобы не оставалось отпечатков пальцев, можно держать кусочек сыра бумагой.

7. Теперь нужно сделать в наших кусочках дырочки, как в настоящем сыре! Для этого нам понадобятся округлые тупые концы кисточек, ручек, карандашей, ватных палочек, или других подобных предметов. Также бывают специальные инструменты для лепки, которые можно приобрести в художественных магазинах.
Аккуратно, не сильно надавливая, делаем в кусочках сыра дырочки. Делать их нужно в хаотичном порядке и разного размера, чтобы было похоже на настоящий сыр.
Вот наши кусочки и готовы!

8. Для браслета также можно сделать и другие бусинки. Например, сложить поочерёдно пласты лимонно-жёлтой и полупрозрачной пластики и нарезать полосатые кубики. Или сложить два пласта лимонно-желтой и полупрозрачной пластики и свернуть в трубочку – на срезе такой “колбасы” получится завиток двух цветов.

9. Сахарные шарики. Скатываем небольшие круглые шарики, обваливаем их в сахаре, снова разравниваем их в шарики. После этого кидаем шарики в воду – сахар растает, а причудливая дырявая фактура останется. В воду их можно помещать как до, так и после запекания.

10. Запекаем бусинки в обычной духовке при температуре 130 градусов в течение 15-30 минут. Читайте инструкцию на упаковке.
Хотелось бы добавить, что запекать нужно в хорошо проветриваемом помещении, во время запекания выгоняйте из кухни домашних животных, и потом проветривайте духовку (а лучше вообще помыть).
Запечённое изделие может незначительно поменять цвет. А полупрозрачная пластика приобретёт свою прозрачность. Но не нужно ждать, что она станет прозрачная как стекло!

11. Все бусинки собираем в браслет, для чего нам понадобиться цепочка и замочек. Просто подвешиваем штифтами к цепи.
Чтобы штифты не вылетали из бусинок, я использую супер-клей! Он обычно продаётся в малюсеньких тюбиках 1-5 г. Прямо вытаскиваю штифт из бусины, макаю в кончик тюбика, чтобы штифт обмазался в клее, и вставляю на место. После этой процедуры его уже ничем оттуда не вытащить! Делать это нужно быстро и аккуратно, так как подобный клей схватывается очень быстро, и приклеивает не только штифт к пластике, но и ваши руки ко всему, чему только можно))
Вот и результат:

Творческих успехов и вдохновения!
Автор: Oriona

8. Для браслета также можно сделать и другие бусинки. Например, сложить поочерёдно пласты лимонно-жёлтой и полупрозрачной пластики и нарезать полосатые кубики. Или сложить два пласта лимонно-желтой и полупрозрачной пластики и свернуть в трубочку – на срезе такой “колбасы” получится завиток двух цветов.

LiveInternetLiveInternet

  • Регистрация
  • Вход

Гладкая рабочая поверхность.

Сырный браслет: этапы работы

Для работы нам понадобится:
Гладкая рабочая поверхность. Я использую стекло из большой рамки для фотографий. Раньше я пользовалась пластмассовой доской для лепки из пластилина, но пластика к ней липла, да и доска впитывала разные цвета, приходилось её очень часто протирать и мыть. Для раскатывания без прилипания можно использовать лист бумаги или кальки. Хорошо подходит кулинарная калька, которую можно приобрести в хозяйственном магазине.
Полимерная глина. Пластика бывает разных фирм производителей, от чего зависят и её качества. Российская пластика “Цветик”, “Сонет” или “Artifact” довольно быстро твердеет при хранении. Если купить свежую – то можно спокойно из них лепить, но никогда нельзя быть уверенным как их хранили в магазине. Пластика “Cernit” очень мягкая и не сильно липнет. По ощущениям она больше похожа на мягкий воск, чем на пластилин. “Fimo” – наверно, самая популярная. Она мягкая, не сильно липнет, с ней очень легко работать, похожа на пластилин.
Канцелярский нож или лезвие. Очень важно, чтобы лезвие было очень острым, тогда ваши изделия (особенно, «колбаски для украшений») не будут деформироваться при резке.
Металлическая фурнитура. Купить её можно в швейных магазинах, ателье. Сейчас во многих городах открываются магазины для рукоделия, где можно приобрести всё, что душе угодно. А ещё можно воспользоваться услугами интернет-магазинов.
Скалка. Это то, чем раскатываются большие ровные поверхности. Здесь вариантов много: всевозможные кулинарные скалки (деревянную лучше сначала хорошенько отшкурить наждачной бумагой), бутылки, баллончики от лака, рукоятки, сантехнические трубки, то есть все предметы вытянутой цилиндрической формы. Для этих же целей служит паста-машина (или лапшерезка) – станок, который раскатывает большие ровные поверхности.
Кисточки. Или точнее, её тупой кончик. Вместо них можно использовать любой тупой, округлый конец – ручек, карандашей, ватные палочки, всё, что найдётся под рукой.

1. В своей работе я использовала два вида пластика – лимонно-желтый Sonnet и полупрозрачный Cernit. Здесь можно проявить фантазию и смешать несколько цветов, или использовать совершенно другие сочетания – суть остаётся той же.

2. Берём лимонно-жёлтый кусочек и скатываем из него ровный шарик. Размер на ваше усмотрение.

3. Теперь раскатываем большой пласт полупрозрачной пластики. Чем тоньше и ровнее будет этот слой, тем лучше. Затем, оборачиваем лимонно-жёлтый шарик этим полотном, пальцами удаляя лишние части. И разравниваем шарик, покатав его в руках. Нужно разровнять таким образом, чтобы полупрозрачный слой равномерно обволакивал лимонно-желтый шарик.

4. Теперь, пока пластика ещё мягкая и хранит тепло рук, нужно приплюснуть получившийся шарик. Сделать это можно руками, можно использовать лист бумаги или какую-то гладкую поверхность (коробочка от cd диска).

5. Теперь, нужно наш приплюснутый сыр нарезать на кусочки. Если резать его сразу, то можно деформировать изделие. Поэтому, помещаем его минут на 15 в морозилку (или можно дать полежать ему несколько часов, чтобы пластика “остыла”)
Я режу его сначала пополам, потом каждый кусок ещё пополам, и ещё раз. Получается восемь кусочков сыра.

6. Следующим этапом я вставляю фурнитуру в кусочки сыра. Нам понадобятся маленькие штифты. Их можно купить в швейном магазине или изготовить самостоятельно при помощи проволоки и круглогубцев. Аккуратно, чтобы не повредить изделие, вставляем штифты. Чтобы не оставалось отпечатков пальцев, можно держать кусочек сыра бумагой.

7. Теперь нужно сделать в наших кусочках дырочки, как в настоящем сыре! Для этого нам понадобятся округлые тупые концы кисточек, ручек, карандашей, ватных палочек, или других подобных предметов. Также бывают специальные инструменты для лепки, которые можно приобрести в художественных магазинах.
Аккуратно, не сильно надавливая, делаем в кусочках сыра дырочки. Делать их нужно в хаотичном порядке и разного размера, чтобы было похоже на настоящий сыр.
Вот наши кусочки и готовы!

8. Для браслета также можно сделать и другие бусинки. Например, сложить поочерёдно пласты лимонно-жёлтой и полупрозрачной пластики и нарезать полосатые кубики. Или сложить два пласта лимонно-желтой и полупрозрачной пластики и свернуть в трубочку – на срезе такой “колбасы” получится завиток двух цветов.

9. Сахарные шарики. Скатываем небольшие круглые шарики, обваливаем их в сахаре, снова разравниваем их в шарики. После этого кидаем шарики в воду – сахар растает, а причудливая дырявая фактура останется. В воду их можно помещать как до, так и после запекания.

10. Запекаем бусинки в обычной духовке при температуре 130 градусов в течение 15-30 минут. Читайте инструкцию на упаковке.
Хотелось бы добавить, что запекать нужно в хорошо проветриваемом помещении, во время запекания выгоняйте из кухни домашних животных, и потом проветривайте духовку (а лучше вообще помыть).
Запечённое изделие может незначительно поменять цвет. А полупрозрачная пластика приобретёт свою прозрачность. Но не нужно ждать, что она станет прозрачная как стекло!

11. Все бусинки собираем в браслет, для чего нам понадобиться цепочка и замочек. Просто подвешиваем штифтами к цепи.
Чтобы штифты не вылетали из бусинок, я использую супер-клей! Он обычно продаётся в малюсеньких тюбиках 1-5 г. Прямо вытаскиваю штифт из бусины, макаю в кончик тюбика, чтобы штифт обмазался в клее, и вставляю на место. После этой процедуры его уже ничем оттуда не вытащить! Делать это нужно быстро и аккуратно, так как подобный клей схватывается очень быстро, и приклеивает не только штифт к пластике, но и ваши руки ко всему, чему только можно))

Читайте также:  Мак из капроновых колготок

Для работы нам понадобится:
Гладкая рабочая поверхность. Я использую стекло из большой рамки для фотографий. Раньше я пользовалась пластмассовой доской для лепки из пластилина, но пластика к ней липла, да и доска впитывала разные цвета, приходилось её очень часто протирать и мыть. Для раскатывания без прилипания можно использовать лист бумаги или кальки. Хорошо подходит кулинарная калька, которую можно приобрести в хозяйственном магазине.
Полимерная глина. Пластика бывает разных фирм производителей, от чего зависят и её качества. Российская пластика “Цветик”, “Сонет” или “Artifact” довольно быстро твердеет при хранении. Если купить свежую – то можно спокойно из них лепить, но никогда нельзя быть уверенным как их хранили в магазине. Пластика “Cernit” очень мягкая и не сильно липнет. По ощущениям она больше похожа на мягкий воск, чем на пластилин. “Fimo” – наверно, самая популярная. Она мягкая, не сильно липнет, с ней очень легко работать, похожа на пластилин.
Канцелярский нож или лезвие. Очень важно, чтобы лезвие было очень острым, тогда ваши изделия (особенно, «колбаски для украшений») не будут деформироваться при резке.
Металлическая фурнитура. Купить её можно в швейных магазинах, ателье. Сейчас во многих городах открываются магазины для рукоделия, где можно приобрести всё, что душе угодно. А ещё можно воспользоваться услугами интернет-магазинов.
Скалка. Это то, чем раскатываются большие ровные поверхности. Здесь вариантов много: всевозможные кулинарные скалки (деревянную лучше сначала хорошенько отшкурить наждачной бумагой), бутылки, баллончики от лака, рукоятки, сантехнические трубки, то есть все предметы вытянутой цилиндрической формы. Для этих же целей служит паста-машина (или лапшерезка) – станок, который раскатывает большие ровные поверхности.
Кисточки. Или точнее, её тупой кончик. Вместо них можно использовать любой тупой, округлый конец – ручек, карандашей, ватные палочки, всё, что найдётся под рукой.

Оборудование для сыроварения

Для приготовления практически любого сыра вам понадобится:

  1. Большая кастрюля для варки сыра. В среднем, выход сыра составляет 10-20% от объема молока, поэтому для приготовления 1 кг сыра нужна кастрюля минимум на 5, а лучше на 10 литров. В процессе сыроварения важен медленный нагрев молока, поэтому лучшим решением станет кастрюля с пароводяной рубашкой или сконструированная своими силами водяная баня.
  2. Сырный нож или лира для нарезки сырного сгустка. Сырный нож отличается от обычного длиной и скругленным кончиком. Сырная лира – это рама с ручкой, внутри которой в виде сетки натянута струна. Можно использовать обычный нож, но он должен иметь достаточную длину, быть тонким и очень острым, чтобы не разрывать сырный сгусток.
  3. Формы для домашнего сыра – это ёмкости для формовки и прессования сырного зерна. Обычно изготавливаются из пищевого пластика. Могут иметь разную конструкцию (с крышкой и без, с поршнем для прессования и без него, с мелкой или крупной перфорацией) и размер. Форма подбирается индивидуально для каждого отдельно взятого сорта сыра.
  4. Пресс для твёрдого сыра. В простейшей форме представляет собой четыре стойки с движущейся верхней платформой, на которую кладётся груз. В качестве груза можно использовать подручные средства: кирпичи, ёмкости с водой, тяжелые книги и т.д. Также существуют более современные винтовые, рычажные и гидравлические прессы, призванные облегчить процесс прессования сыров.
  5. Сырная ткань (марля или муслин). Во время формовки и прессования удерживает сырное зерно. Сырная ткань имеет более плотное и надёжное плетение, чем аптечная марля, и предпочтительней для сыроделия.
  6. Дренажная поверхность – нужна на стадии формовки, прессования, сушки и старения сыра. Она способствует отведению сыворотки и проветриванию нижней части вашего сыра. Можно заменить любой стерильной решеткой.
  7. Покрытие для созревания сыра. Полутвёрдые и твёрдые сыры нуждаются в нанесения покрытия, которое защитит их во время выдержки от плесени и пересыхания. В качестве сырных покрытий используется воск/парафин, бумага с восковой пропиткой, латекс, фольга, термоусадочные пакеты и т.д.
  8. Вспомогательное оборудование: термометр со щупом для точных замеров температуры молока, ювелирные весы для заквасок и ферментов, различные мерные ёмкости (мерный стакан и ложки), перфорированный ковш или шумовка для помешивания сгустка, дуршлаг, приспособления для вощения, герметичные контейнеры для созревания сыра, игла для прокалывания сыра и другие мелочи, которые помогут сделать сыроварение более удобным и увлекательным.

Подготовка к созреванию

2. 3D-моделирование и мастер-модель

По предложенному художником эскизу в графическом редакторе (самый распространённый инструмент в ювелирной среде – Rhinoceros) строится трёхмерная модель изделия. Благодаря работе 3D-модельера, двухмерные наброски художника приобретают объем и форму. Такой специалист по 3D-моделированию обладает компетенциями не только компьютерного проектировщика, но и дизайнера и технолога, а это значит, что он учитывает детали и технологические особенности будущих изделий. Иногда 3D-дизайнер работает непосредственно в паре с технологом с производства, что позволяет предварительно оценить все характеристики будущего изделия и внести поправки в дизайн, прежде чем украшение обретет свою конечную форму. 3D-модель должна быть спроектирована таким образом, чтобы ювелирному производству было удобно с ней работать. Если 3D-модель выполнена технически верно, в дальнейшем процессе производства сложностей с самим изделием уже не возникнет. В то же время неправильно выполненная 3D-модель может оказаться абсолютно непригодной в условиях производства, или же реализованный по такой модели заказ может повысить себестоимость изделия в несколько раз.

Созданную в графическом редакторе модель печатают на 3D-принтере специальным полимером или воском. Эту мягкую на ощупь модель заливают жидким гипсом и помещают в печь. При высокой температуре гипс застывает, образовывая полость в виде формы модели, а воск или полимер вытекает через оставленное отверстие. Далее в эту полость заливают жидкий металл (как правило, латунь), где он со временем остывает. Так получается мастер-модель изделия. Готовое металлическое изделие дорабатывается вручную до эталона для всех будущих изделий. Важно заметить, что, например, для каждого размера кольца или для каждого отдельного элемента украшения создается своя мастер-модель. Если уже после получения мастер-модели у неё обнаруживаются значительные недостатки при проектировании, на этом этапе процесс возвращается к доработке 3D-модели.

Следующий этап — это создание пресс-формы, которая позволяет максимально ускорить и упростить процесс производства, поставив его на поток. Сырьём для пресс-форм являются резиновые смеси, поэтому в профессиональной среде пресс-формы называют просто «резинками». Уже готовую мастер-модель заключают в эту пластичную массу, затем помещают в вулканизационный пресс и прогревают 5 минут, после чего в течение 40 минут вулканизируют при высоком давлении и температуре около 140-150°С. В это время напоминающая пластилин масса затвердевает до состояния резины. После этого резчики особыми инструментами аккуратно разрезают пресс-форму и вынимают мастер-модель, оставившую в резине объёмный отпечаток. Теперь изделие может выпускаться в любых объёмах. Все изделия, изготовленные с помощью такой резинки, будут выглядеть одинаково. Простые изделия, без сложных составных частей, можно изготовить с помощью одной резинки, в то время как изделия более сложного дизайна, как правило, требуют использование нескольких резиновых пресс-форм (для каждой детали изделия создается своя резинка). Стоит отметить, что резинки не вечны, однако имея мастер-модель, всегда можно изготовить новую пресс-форму. Изготовление пресс-формы завершает этапы подготовки к производству.

Два правильных вопроса: кому и сколько?

Первое, что нужно сделать – определиться с видом и сортом сыра, который будете производить. Продукт может относится как к категории премиум класса, так и к товарам массового потребления. И здесь не обойтись без изучения вашей потенциальной целевой аудитории, на которую рассчитан продукт, при этом обязательно учтите доход населения в регионе, где планируете открыть производство. Скорее всего, именно там, в первую очередь, вы начнете продавать свой сыр. После того, как выбор сделан, стоит определиться с объемами производства.

Комментарий предпринимателя. Владелец компании “Сырная губерния” Алексей Демьянов

Сырное производство условно можно разделить на три типа. Первый – микропроизводство, которое перерабатывает до тысячи литров молока в день. Здесь достаточно специализированного оборудования, а весь процесс контролирует один человек, как правило, это сам изготовитель. Такие сыры можно назвать ремесленными. Следующий тип – малое производство, оно способно переработать до 30 тыс. литров молока ежедневно, и далее – завод, где производственный процесс начинается от 30 тыс. литров переработки молока в день. В первую очередь, важно определиться с какими объемами вы хотите и готовы работать. От этого будет зависеть выбор оборудования для технологической линии. Начать производство стоит с одного-двух сортов, а после отработки технологии можно добавить и другие.

Сегодня в рамках нацпроекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” активно строятся промышленные парки, в которых можно расположить производство пищевой промышленности. На такой площадке предприниматель получает возможность арендовать уже готовую, подведенную ко всем коммуникациям площадь или помещение. Если это промпарк типа greenfield (парк, создаваемый на абсолютно новом, ранее незастроенном земельном участке – прим. ТАСС), то управляющая компания (УК) снимает с него необходимость получения разрешения на строительство. Кроме того, УК обеспечивает резидентов транспортом, дорогами, телекоммуникационной инфраструктурой, а также снимает с резидентов все хозяйственные хлопоты по уборке мусора, охране парка, заботится о сохранности всего имущества парка. Арендная стоимость для малого бизнеса предоставляется на льготных условиях.

Добавить комментарий