Как провести ремонт наушников своими руками

Ремонт обрыва провода

Обрыв провода — наиболее часто встречаемая причина выхода из строя наушников. Для устранения неполадки вам понадобятся:

  1. паяльник;
  2. скальпель или кусачки;
  3. припой;
  4. термоусадочная трубка;
  5. канифоль;
  6. термоклей;
  7. нитка.

Процесс ремонта наушников своими руками в этом случае выглядит так:

  • Для начала вам необходимо определить место, где произошел обрыв, потому как внешняя оплетка может не иметь видимых деформаций.
  • Отыскать место обрыва провода вы сможете, подключив наушники к телефону или вашему ПК. Дальше надо сгибать провод от штекера к динамикам, при изгибе провода происходит появление звука в динамиках.
  • Определив местонахождение обрыва, вырезать участок провода, отступив по несколько сантиметров от места обрыва.
  • После этого зачистить провод от внешней резиновой изоляции и залудить провода.
  • Залудив все провода, надеть на каждый провод подходящую тонкую термоусадочную трубку, припаять провода, соблюдая цветовые рамки, и с помощью зажигалки либо же паяльника усадить термоусадочную трубку.

Важно! Термоусадка выполняет роль изолятора, тем самым не позволяет замкнуться проводам между собой.

  • Теперь вам необходимо обеспечить надежность нашего соединения. Для этого надо сложить провода буквой Z и с помощью нитки сделать бандаж вашего соединения.
  • Последний этап ремонта гарнитуры имеет практическое-эстетическое значение. С помощью паяльника предстоит аккуратно нанести термоклей на ваш бандаж.

Важно! Термоклей не даст размотаться нитке с другой стороны, придаст нормальный внешний вид в месте соединения проводов. Если черный термоклей вы не смогли найти, можете поверх бандажа надеть термоусадку соответствующего диаметра.

Если вы любите мастерить, попробуйте сделать наушники своими руками.

  • Перелом последнего звена. Обычно это звено так и остается в ответной части механизма и его можно достать исключительно при помощи пинцета и шила для smd монтажа. Подобная поломка устраняется исключительно заменой штекера.

Сначала разберем работу звукового тракта.

С левой стороны платы припаяны три жилки, приходящие от наушников, которые дорожками, обозначенные красными линиями, идут к двум ножкам переменного резистора. От двух других ножек резистора, уже черными линиями, дорожки уходят в сторону штекера.

Микропереключатель немного мешает, так как закрывает видимость прохождения дорожек, но выпаивать его я не стал, и Вам не советую. Просто берете мультиметр и вызваниваете их от начала до конца. Дорожка «минуса» или «общий» проходит через всю плату, нигде не обрываясь.

Теперь если к гарнитуре подать звуковой сигнал, то дорожками, обозначенными черными линиями, он приходит на резистор, а двумя красными линиями, выходя с резистора, уходит к наушникам. Здесь применяется сдвоенный переменный резистор, чтобы можно было слышать стереофоническое звучание, поэтому у него пять ножек: две – вход, две – выход, и одна – общая (минус).

Хотя у обычного сдвоенного переменника их шесть, но в целях миниатюризации и экономии материала, по одной ножке от каждого резистора объединяют в одну, так как по схеме их все равно соединяют вместе.
Чтобы Вам было более понятно, привожу принципиальную схему звукового тракта с соблюдением всех цветов использованных на рисунке выше.

Как видите, три из пяти жилок, уходящего кабеля к штекеру (джеку) мы определили без труда, и следующим этапом разберемся в оставшихся двух.

Внимательно смотрим на плату, и видим, что от ножек микропереключателя идут две дорожки, проходящие через два конденсатора и микрофон. Здесь получается, что все четыре элемента включены параллельно, и если нажать кнопку микропереключателя, то вся цепь замкнется накоротко и выключит микрофон из работы.

Отсюда получается вывод, что в момент разговора, если вы хотите слышать собеседника, то необходимо отключать микрофон нажатием кнопки. Привожу принципиальную схему тракта микрофона и микропереключателя.

Теперь я думаю, что Вы точно разберетесь, когда возникнет проблема с любимыми наушниками. Описанным способом можно отремонтировать наушники любой навороченности и сложности.


Возьмите деревянный брусок, можно обыкновенный лист ксероксной бумаги, хорошо облудите жало паяльника, отрежьте размохрившийся кончик жилки. Теперь кладете провод на приготовленную поверхность, а сверху на него жало паяльника. Через 3-4 секунды начинайте аккуратно вытаскивать проводок из-под паяльника, слегка придавливая его жалом.

РЕМОНТ НАУШНИКОВ СВОИМИ РУКАМИ

Что делать с неисправными наушниками? Такой вопрос рано или поздно встаёт перед каждым любителем послушать музыку, вне дома, особенно в общественном транспорте. Именно там наушники чаще всего выходят из строя. И вот однажды, их скапливается целый ворох, возникает дилемма – отнести в ремонт или выбросить. Если не одно и не другое не устраивает, значит, от ремонта никуда не деться. Начинайте с ремонта не дорогих, потому как сразу идеально выполнить работу не получится точно. При ремонте наушников любого класса есть пара моментов определяющих их ремонтопригодность и несколько нюансов решающих исход ремонта и продолжительность эксплуатации после него.

Момент первый. Возможность повторной установки оторвавшегося штекера. Наушники на фото не дорогие, поэтому покупать для них новый штекер по стоимости сопоставимый с ценой нескольких новых не серьёзно.

Достаточно крепко зажимаем рабочую часть небольшими пассатижами (в идеале через резину) и несколько раз проворачиваем (в любую сторону) пластиковую часть штекера, при этом зажатая часть должна быть неподвижной. После чего вынимаем металлическую часть из пластиковой (с применением некоторого усилия).

Входное отверстие для металлической части очищаем от прежнего содержимого при помощи сверла диаметром 4 мм, канал пластиковой части с находящимся в нём остатком провода очищаем (высверливаем) сверлом диаметром 2 мм.

По готовности, удаляем изоляцию с первых 30 мм со свободной стороны провода идущего непосредственно к наушникам, скручиваем в жгут и продеваем в пластиковую часть со стороны подвода провода.

Оставляем оголённого провода по 5 мм длины, два одинакового цвета скручиваем между собой, все залуживаем, припаиваем, торчащие кончики откусываем. Скрученные проводки на массу, оставшиеся – один на правый, другой на левый канал. Покрываем лаком «Цапон». Как высохнет, покрываем соединение клеем, который затвердев, даст жёсткую «корочку». Вставляем рабочую часть штекера на место. Потребуется некоторое усилие. Применяем аккуратно. Нет звука? Значит, оборвался один из проводков. Неаккуратно вставляли или недостаточно очистили место установки сверлом. Всё повторяем сначала.

Момент второй. Возможность разборки (вскрытия) корпуса непосредственно самого наушника и получения доступа к динамику. Две половинки корпуса практически всегда склеены, но степень прочности этого клеевого соединения всегда разная. Зависит от применённого производителем клея. На фото самый тяжёлый случай. После прохода по периметру тонкой иглой, на предмет очистки зазора соединения половинок корпуса и частичного удаления клея, не получилось их разъединить (пытался тянуть, поворачивать и отжимать).

Тогда для разъединения остаётся крайняя мера – применение растворителя. Лучше чтобы это был не ацетон. Прочищенный зазор, по всему периметру, заполняется растворителем в достаточном количестве и не более того, и после начала его действия производятся настойчивые попытки разъединения.

Которые обязательно приводят к логическому завершению начатого. Динамик на виду, есть возможность осмотра и проверки исправности. И вот теперь наступает очередь нюансов.

Перед пайкой всё не только в обязательном порядке прозванивается тестером, но и при помощи соединительных проводов тривиально прослушивается собственным ухом. Вера в слепую удачу наверняка попортит в дальнейшем нервную систему.

Провода от динамиков не отпаиваются, а очень аккуратно откусываются возле места пайки (лучше всего использовать маленькие маникюрные ножницы), что повысит для динамиков вероятность остаться исправными.

Перед тем как припаять провод к динамику, в крайнем случае, перед установкой динамика в корпус, необходимо обязательно завязать их узлом (не тугим). Теперь даже при относительно сильном рывке наушники продолжат функционировать. Узел выполняется на определённом расстоянии. При малом расстоянии от узла до динамика провод будет от него отрываться. При большом, провода будет «много» и он займёт внутреннее пространство не оставив достаточно места для динамика.

Производить разборку наушников до уровня компонентов динамика весьма не целесообразно. Разве, что в познавательных целях. Если оборван провод, идущий от контакта на катушку – смиритесь.

Толщина провода катушки составляет всего три микрона и для того чтобы работать с ним надо быть БОЛЬШИМ энтузиастом. Один из вариантов его дальнейшего использования – ремонт предохранителей. Этот диаметр подходит для номинала ориентировочно 200 – 300 мА. На этом о наушниковом ремонте всё – будут вопросы – задавайте в комментариях. Автор Babay iz Barnaula.

По готовности, удаляем изоляцию с первых 30 мм со свободной стороны провода идущего непосредственно к наушникам, скручиваем в жгут и продеваем в пластиковую часть со стороны подвода провода.

Поломка штекера

Если сломались наушники, первым делом стоит обратить внимание на место соединения штекера с кабелем. Часто причина поломки кроется именно в этом месте. Из-за частых изгибов ломаются жилы кабеля, поэтому сигнал не проходит в одно “ухо” гаджета либо в оба сразу. Также может не работать и микрофон.

Поломку обнаружить достаточно просто. Нужно при включенном гаджете пробовать изгибать кабель в месте предполагаемой поломки в разные стороны. Если при этом звук появляется или слышен треск, то это значит, что перебита одна из жил провода. Что делать, если обнаружено проблемное место на кабеле?

Для ремонта наушников, проделайте следующее.

  1. Отрежьте штекер от кабеля.
  2. Для ремонта штекера будет использоваться внутренняя часть старого с небольшой модификацией. Чтобы извлечь эту часть, необходимо с помощью канцелярского ножа разрезать пластиковую оболочку, как показано на рисунке ниже.
  3. После разрезания пластика извлеките внутренности штекера. Вы увидите контакты, к которым припаяны несколько тонких проводов разного цвета. Таким же образом можно разобрать наушники от айфона.
  4. Запомните или зарисуйте на бумаге, к какому контакту, какого цвета провод был подсоединен. На рисунках ниже представлены стандартные схемы распайки жил кабеля. Цвет проводников может отличаться в разных моделях, в данном случае, зеленый – это левый канал, красный – правый, а медный (без изоляции) – общий.
  5. Если потребуется ремонт наушников с микрофоном, которые подключаются одним штекером (обычно на кабеле присутствуют 2 штекера), то схема распайки будет как на рисунке ниже.
  6. Далее требуется освободить внутренние жилы кабеля от наружной (общей) изоляции.
  7. Наушники без паяльника отремонтировать не получится. Это объясняется тем, что необходимо соединить общие провода и залудить кончики всех проводников с помощью флюса и припоя. Поскольку проводники покрыты изоляцией (лаковой), то процесс лужения будет немного затруднен. Чтобы его облегчить, рекомендуется с помощью зажигалки слегка прокалить кончики проводов. Также очистить кончики от лакового слоя можно с помощью обычного ножа.
  8. Чтобы продолжить ремонт наушников своими руками, например, наушников Defender, нужно найти шариковую ручку, от которой вам потребуется всего одна часть, а именно – нижняя. Она будет служить в качестве корпуса для штекера.
  9. Подготовьте небольшой отрезок термоусадочной трубки для защиты провода от резких перегибов.
  10. На следующем этапе потребуется одеть на кабель кончик от ручки и термоусадку, после чего припаять залуженные кончики проводов к детали штекера.
  11. Запаиваем контакты, точно соблюдая схему распайки (воспользовавшись своей зарисовкой).
  12. После того, как вы припаяли все проводники, необходимо проверить, работают наушники или нет. Для этого можно воспользоваться мультиметром и прозвонить все контакты. Если прибора нет, то просто воткните штекер в разъем телефона и включите на нем воспроизведение музыки. Убедитесь, что оба канала гарнитуры работают раздельно, покрутив в эквалайзере регулятор баланса.
  13. При положительном результате тестирования, оденьте термоусадочную трубку на место пайки и с помощью зажигалки или строительного фена добейтесь плотного прилегания ее к штекеру.
  14. Чтобы продолжить, подготовьте небольшое количество эпоксидной смолы.
  15. Добавьте несколько капель смолы в кончик ручки, и оденьте его на спаянный штекер. На этом ремонт гарнитуры считается оконченным.

Процедура замены штекера одинакова для любых видов гарнитур, например, таких как: наушники Beats By Dr, Sennheiser (Сенхайзер) HD 215, Razer Kraken (Кракен) Pro, а также, для наушников Steelseries Siberia v2, Audio-technica ATH-ES7 и наушников Defender.


У разных производителей гарнитур способы их вскрытия различаются. Это могут быть защелки, которые сложно обнаружить или скрытые винты, спрятанные под мягкими “подушечками” – амбушюрами. Например, часто возникает вопрос, как разобрать наушники Sennheiser HD203?

Читайте также:  Описание и характеристики швейной машины Singer 2273

Витраж на зеркале

Зеркало – это, пожалуй, единственный предмет, который имеется у всех, независимо от стиля, образа жизни и площади помещения. Сделать зеркало акцентным элементом декора не так сложно нужно всего лишь немного терпения и усидчивости. Думаю, вы видели великолепные витражи, впечатляющие своей красотой и неподражаемостью. Они изготавливаются методом трудоемкого соединения кусочков разноцветного стекла. Мы же займемся псевдовитражом – имитацией витража методом нанесения контура и заливкой в него прозрачной краски. Часто художники выполняют целые картины в стиле псевдовитража, заливая контур непрозрачным акрилом для работы по стеклу.
Для витража вам понадобятся контур, витражные краски, кисти, акриловый лак.

Они продаются в художественных салонах или в магазинах канцелярских принадлежностей. Сейчас в продаже большое количество материалов для псевдовитражей отечественного и импортного производства.
Эскиз нужно разработать предварительно и наносить на зеркало уже продуманным, стараясь минимизировать вспомогательные линии. Перед нанесением рисунка зеркало обезжирьте медицинским спиртом. Это необходимо для лучшего сцепления краски с поверхностью. Рисунок на стекло можно нанести маркером, который легко смывается спиртом в случае неправильно нанесенных линий. Важно учесть, попавший под контур след от маркера уже невозможно смыть и в зеркальной поверхности он будет виден, что придаст витражу неопрятный вид. Контуром лучше проводить рядом с рисунком. Благодаря тому, что сейчас в продаже появилось огромное количество контуров всевозможной цветовой гаммы, можно нарисовать великолепный шедевр, пользуясь только ими.

Перед заливкой краской контур должен высохнуть на протяжении нескольких часов. Только после его высыхания можно аккуратно ватной палочкой, смоченной в спирте, вытереть следы маркера.

Высохший контур легко редактируется лезвием, убираются небольшие погрешности и лишние линии.

Витражные краски очень жидкие и готовы к употреблению. Если вы желаете сделать более прозрачный слой и нежный рисунок – можно добавить в краску специальный растворитель. Но нужно учесть, что чем более разбавлена краска, тем менее устойчив слой. Кисти для нанесения краски должны быть из натурального волоса: беличьего, колонка, пони и не терять ворсинки во время работы. Подготовленную краску набираем кистью и аккуратно переносим капля за каплей в ячейки между контуром. Все линии контура должны быть соединены во избежание смешивания красок.

Очень удобно работать медицинским шприцем, его игла может попасть в даже самые острые уголки рисунка. Важно помнить, второй слой недопустим – состав краски такой, что при нанесении на первый слой, последующий вступает с ним в реакцию и его гладкая поверхность деформируется и портится.
После окончательного высыхания весь рисунок следует вскрыть финишным акриловым лаком. Лак сохраняет цвет, предохраняет рисунок от пыли, воздействия солнечных лучей и сырости. Аналогичным лаком художники покрывают свои полотна для большей их сохранности в первоначальном виде.

А вот такой красавец живет на зеркальной двери шкафа-купе. Выполнен он из непрозрачных акриловых красок.
Уход за зеркалом с витражом незначительный. Протереть сухой ветошью и пару раз в год помыть мыльным раствором. Аэрозольные средства для стекла лучше не применять их составляющие могут повлиять на цвет.

Витражные краски очень жидкие и готовы к употреблению. Если вы желаете сделать более прозрачный слой и нежный рисунок – можно добавить в краску специальный растворитель. Но нужно учесть, что чем более разбавлена краска, тем менее устойчив слой. Кисти для нанесения краски должны быть из натурального волоса: беличьего, колонка, пони и не терять ворсинки во время работы. Подготовленную краску набираем кистью и аккуратно переносим капля за каплей в ячейки между контуром. Все линии контура должны быть соединены во избежание смешивания красок.

Витражная роспись зеркала лаковыми красками

Витражная роспись зеркала отличается необычайной красотой и эксклюзивностью. Из этой статьи вы узнаете об особенностях художественной росписи, в т.ч. ее преимуществах и ценообразующих критериях. Мастера нашей студии создадут неповторимую витражную роспись зеркала, применяя в работе высококачественные материалы, которые вкупе с большим опытом художников обеспечат максимально долгий первозданный вид изделия.

акриловыми краскамилаковыми красками

Витражная роспись зеркала отличается необычайной красотой и эксклюзивностью. Из этой статьи вы узнаете об особенностях художественной росписи, в т.ч. ее преимуществах и ценообразующих критериях. Мастера нашей студии создадут неповторимую витражную роспись зеркала, применяя в работе высококачественные материалы, которые вкупе с большим опытом художников обеспечат максимально долгий первозданный вид изделия.

Декор зеркала витражными красками

Как “оживить”, придать особый колорит обыкновенному зеркалу? Очень просто!

Берём зеркало,
– контур по стеклу,
– витражные краски,
– глиттеры,
– растворитель,
– обезжиривающее средство (водка, спирт),
– ватные палочки,
– ватные диски,
– зубочистки,
– малярную ленту,
– рисунок (какой вам понравится),
– копировальную бумагу.
Если можете нарисовать от руки, то потребуется специальный карандаш или простой тонкий фломастер (смывающийся).

Перво-наперво очистим зеркало спиртом от грязи и жира, тогда краска не будет отслаиваться.

С помощью копирки переносим рисунок на зеркало.


Что бы рисунок не сдвинулся, закрепим его малярной лентой. Затем аккуратно контуром обводим рисунок,

под рукой на всякий случай держим растворитель и ватные палочки, что бы подправить огрехи и убрать лишнее.

После нанесения контура оставим на некоторое время просохнуть (время просушки указывается на краске). Я, чтоб ускорить процесс, пользуюсь простым феном.

Итак, контур просох, начинаем заполнять его цветом. Это можно сделать с помощью тонкой кисточки, лучше с искусственным ворсом (не будут выпадать волоски). А можно прямо из тюбика, если он с тонким наконечником.
Аккуратно наносим краску, зубочисткой подправляем погрешности, только надо делать это быстро, так как краска быстро сохнет.

Когда всё сделано, снова оставляем просушить краску, я оставляю на ночь.

После того, как краска высохла, стала прозрачной, можно нанести последние штрихи глиттером.



Всё!
Пробуйте и у Вас обязательно получится!




Обновлённое зеркало заняло своё прежнее место в прихожей!

Возможно, фото не очень удачные, извините, но зеркало очень тяжело было сфотографировать. Я не знаю, как правильно это сделать. Если кто-то знает, то подскажите, пожалуйста!

BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal

Как это будет выглядеть?

Как “оживить”, придать особый колорит обыкновенному зеркалу? Очень просто!
Берём зеркало,
– контур по стеклу,
– витражные краски,
– глиттеры,
– растворитель,
– обезжиривающее средство (водка, спирт),
– ватные палочки,
– ватные диски,
– зубочистки,
– малярную ленту,
– рисунок (какой вам понравится),
– копировальную бумагу.
Если можете нарисовать от руки, то потребуется специальный карандаш или простой тонкий фломастер (смывающийся).
Читать статью

Возможно, фото не очень удачные, извините, но зеркало очень тяжело было сфотографировать. Я не знаю, как правильно это сделать. Если кто-то знает, то подскажите, пожалуйста!

Витраж на зеркале: техника создания

Для создания стильных зеркальных витражей сегодня применяются различные техники, такие как:

  • пленочный витраж;
  • заливной витраж;
  • фьюзинг;
  • пескоструйная обработка;
  • техника Тиффани;
  • роспись по зеркалу.

1. Пленочный зеркальный витраж очень красив, он визуально имитирует технику Тиффани, но является более простым в исполнении. Пленочный витраж часто называют псевдовитражом. Он наиболее доступен по цене, но проигрывает по качеству классическим вариантам. Современные методы позволяют получить пленочный витраж, который внешне трудно отличить от настоящего. Используемая при создании пленочного витража свинцовая лента точно имитирует пайку, а специальные пленки выполнены настолько качественно, что их можно принять за настоящее цветное стекло.

2. Красивейшие рисунки на зеркале, выполненные заливным способом, также имитируют классические витражи. Данный метод несколько сложнее пленочной технологии. В этом случае мастер все рисунки выполняет вручную, что позволяет создавать сложные, высокодетализированные и по-настоящему красивые композиции.

3. Узоры на зеркалах, оформленные при помощи росписи, предоставляют неограниченный простор для творчества. Если есть желание украсить комнату настоящим произведением искусства, то роспись – это идеальный вариант. Несмотря на отличные эстетические и эксплуатационные качества получаемого изделия, данный способ декорирования не является дорогостоящим. Технология довольно проста: рисунок на поверхности создается при помощи специальных красок, а затем обрабатывается при высокой температуре.

4. Пескоструйная технология не требует при декорировании поверхности использования каких-либо красителей. Этот способ представляет собой матирование зеркала пескоструйным устройством. Рисунок создается за счет чередования прозрачных и матовых участков. При качественном выполнении он смотрится очень стильно, причем подходит для интерьера, оформленного практически в любом цвете. Пескоструйный витраж является недорогим и смотрится очень стильно, особенно при качественной подсветке.

Читайте также:  Розочка из гофры для букета из конфет

5. Фьюзинг заслуженно считается одним из самых эффектных способов создания витража. Сочетание зеркала и цветных стеклянных элементов смотрится очень красиво и при этом позволяет создавать уникальные цветовые эффекты. Также стоит отметить, что такая технология, как фьюзинг, дает возможность изготавливать рисунки на зеркалах, устойчивые к воздействию негативных внешних факторов. Подобному витражу не страшна высокая влажность, контакт с водой, длительное воздействие прямых солнечных лучей, он отлично сохраняет яркость красок на протяжении всего срока использования.

6. Техника Тиффани – это наиболее дорогостоящий способ, позволяющий создавать рисунки на зеркалах (стеклянной поверхности). Однако эстетические свойства изделия, полученного в результате, оправдывают затраченные силы и средства. Данная техника используется для изготовления эксклюзивных зеркал, предназначенных для использования в роскошных, стильных помещениях, призванных подчеркнуть статус и отличный вкус владельца.

2. Красивейшие рисунки на зеркале, выполненные заливным способом, также имитируют классические витражи. Данный метод несколько сложнее пленочной технологии. В этом случае мастер все рисунки выполняет вручную, что позволяет создавать сложные, высокодетализированные и по-настоящему красивые композиции.

Заливной витраж

Это способ также представляет собой альтернативу настоящему, но все-таки он существенно сложен в исполнении, нежели предыдущий и позволяет создание более реалистичных рисунков. Заливной витраж выполняется на любой твердой поверхности, однако основной среди них является стекло. Это может быть как простой кусок стекла, так и ваза или стакан.

Это способ также представляет собой альтернативу настоящему, но все-таки он существенно сложен в исполнении, нежели предыдущий и позволяет создание более реалистичных рисунков. Заливной витраж выполняется на любой твердой поверхности, однако основной среди них является стекло. Это может быть как простой кусок стекла, так и ваза или стакан.

Лепнина

Для стиля барокко характерны массивные рамы для зеркал. Мастер класс по декору зеркала лепниной весьма прост. Для этого достаточно приобрести широкую плоскую раму (или же самостоятельно изготовить ее из МДФ), белую краску, силиконовый клей, гипсовую смесь и силиконовые формочки для лепнины.

Раму необходимо окрасить в белый цвет, а гипс залить в форму. После того, как лепнина будет готова, а рама полностью высохнет, при помощи силиконового клея можно начать прикреплять гипсовые элементы. Готовую раму можно задекорировать золотым или серебряным акрилом.

Деревянные рамы великолепно смотрятся практически в каждом интерьере. Благодаря своей структуре, дерево имеет уникальный рисунок, который можно подчеркнуть при помощи лака и пропиток.

Многоцветный декор зеркала

Одной из первых статей у нас на сайте была статья про крашенный пескоструй. Сегодня я хочу вновь вернуться к этой теме.

В той статье был продемонстрирован довольно простой, лаконичный, одноцветный вариант декора зеркала, на амальгаме которого была выполнена пескоструйная обработка.

Кто-то может экспериментировал с подобным декором, попробовав более многоцветные варианты. В общем, сегодня поговорим о многоцветном декоре подобных зеркал.

Для ванной комнаты было необходимо зеркало. Для него заранее при разработке проекта было оставлено место, оно должно приклеиваться к стене под одно с плиткой.

Для того, чтобы зеркало было максимально вписано в интерьер ванной комнаты, выдумывать ничего не пришлось и за основу его украшения был взят рисунок с используемой плитки.

Данный рисунок был отрисован в программе CorelDraw и разложен на необходимый размер, т.к. для заказа и дальнейшего нанесения пескоструйного рисунка необходимо векторное изображение.

Получившееся зеркало можно было бы использовать и без цветного декора, но так же неинтересно И поэтому пескоструйные цветочки будут в цветах декора плитки.

Зеркало с пескоструем из стекольной мастерской вам могут отдать с оставленной на амальгаме пленкой (как на фото). Эту пленку вы можете снять, а можете и оставить.

Для декоративных работ были куплены самые дешевые краски по стеклу. Предпочтение отдавалось водным вариантам, которые практически не пахнут и с ними можно работать в жилом помещении.

Приступая к работе, зеркало необходимо положить амальгамой вверх на ровной поверхности. Поверхность должна быть ровной, ввиду того, что краски достаточно жидкие и могут потечь в сторону уклона, тем самым или смешаются между собой или же высохнут неравномерным пятном.

Работа с цветом достаточно проста. Краски наносятся соответственно задумке. Наносить можно кисточкой или же прямо из тюбика, если в нем предусмотрен тоненький носик (как в тех, что на фото).

Если видите, что после нанесения цвета любым из способов, краска все равно не дошла до края закрашиваемой поверхности или боитесь, что смешаются цвета, то можно использовать зубочистку и ею, аккуратненько «растянуть цвет» в нужном элементе.

Если окрашиваемые элементы расположены максимально близко друг другу (как в моем случае), то лучше краситель наносить через элемент. А уже после подсыхания краски работать с соседствующими окрашиваемыми участками. Так меньше риска, что смешаются цвета и получится грязь.

При нанесении красок будет неплохо, если вы подложите белый лист бумаги под участок, над которым работаете, так будет лучше видно, насколько хорошо ложится краска и каким участкам надо дополнительно уделить внимание (прокрасить).

Если после высыхания первого слоя краски, вы сочли, что цвет недостаточно насыщенный, то можете нанести второй слой. Насыщенность цвета проверяйте так же с подложенным белым листом, а не на просвет, т.к. надо учесть тот момент, что в дальнейшем будет присутствовать тонировка белой пленкой.

По окончании работы с цветом и подсыхания красок, все тщательно проверяете, не осталось ли не прокрашенных участков в рисунке.

Если краски хорошо высохли, и уже нет риска, что они могут потечь, то зеркало можно поднять и посмотреть напросвет, так можно выявить «непрокрасы», которые стоит отметить и доработать.

Если же все отлично, то переходим к следующему этапу.

Как правило, витражные краски прозрачны, и чтобы придать им большую насыщенность и яркость, тонируем изнаночную сторону зеркала белой пленкой, тем самым еще и дополнительно армируем зеркало.

Если пленку при тонировании вы наносите не цельным полотном, а кусочками (возможно, какими-то обрезками), то примеряйте и подрезайте их до нанесения на амальгаму. НА АМАЛЬГАМЕ НИЧЕГО НОЖОМ НЕ ПОДРЕЗАЙТЕ, рискуете испортить зеркало.

Тонировка нужна не только для усиления цвета, но еще и для того, чтобы защитить краску от используемого в дальнейшем клея, которым будет фиксироваться зеркало к стене (как в моем случае, вы же, возможно, будете использовать другие способы крепления).

К сожалению, момент тонирования непосредственно этого зеркала не был запечатлен, но он ничем не отличается от ранее описанных и продемонстрированных в наших видеоуроках.

Тонированное зеркало приклеивается к стене.

Данные зеркала могут использоваться и на просвет, а не только плотно приклеенные к стене.

Достаточно эффектно будет смотреться такое изделие с источником освещения за ним. К примеру, если это раздвижные двери в гардеробную. В таком случае этап тонирования покрашенных участков исключается, для того, чтобы через прозрачные краски проходил свет и наполнял помещение цветными лучиками!

Хочу заметить, что данный вариант декора зеркала один из самых мало трудоемких, думаю под силу всем. Это можно доверить даже своим детям и подключить их в творческий процесс вместе с вами.

Тонировка нужна не только для усиления цвета, но еще и для того, чтобы защитить краску от используемого в дальнейшем клея, которым будет фиксироваться зеркало к стене (как в моем случае, вы же, возможно, будете использовать другие способы крепления).

Витражная роспись, материалы и всё необходимое

Здравствуйте, дорогие пикабушники!

Этот, давно обещанный мною, пост посвящен витражной росписи и всем необходимым для этого материалам и инструментам. А чтобы было не совсем скучно, продемонстрирую некоторые свои работы, которые еще не постила, и параллельно расскажу как расписывала вот эту вазу в стиле Тиффани:

Напомню, витражная роспись – это имитация классического витража с помощью специальных красок. Также этот вид творчества иногда называют заливным витражом, а в промышленном масштабе существуют даже специальные станки по выполнению контуров и заливке краски. Но мы, конечно, рассмотрим ручной вариант.

Итак, чтобы заниматься витражной росписью необходимы краски двух видов: контуры по стеклу и непосредственно витражные краски. Все они в свою очередь бывают на водной основе (требуют обжиг) и на сольвентовой (не требуют обжига). Первые не токсичны и позволяют быстро высушить изделие в духовке – это однозначно плюсы. Вторые высыхают сами, хоть и дольше, и не требуют мороки с духовкой. Но такие витражные краски токсичны и имеют довольно резкий запах растворителя, поэтому желательно с ними работать в респираторе и хорошо проветриваемом помещении. Я пользуюсь красками на сольвентовой основе, мне так удобней и привычней.

Остановимся подробней на контурах.

Контуры по стеклу – это густые краски в тюбиках с тонкими носиками. Как понятно из названия, они необходимы для создания контуров, имитирующих пайку отельных стеклышек в классическом витраже, и необходимы для разделения красок разных цветов. На стекло они кладутся объемной колбаской. Также контуры по стеклу идеально подходят для точечной росписи, о которой я тоже писала ранее.

Многие начинающие мастера задаются вопросом, материалам какой фирмы отдать предпочтение. Признаюсь, для меня этот выбор тоже не был простым, так как у всех мастеров свои предпочтения и то, что нравится одним, может не понравиться мне. Но в итоге я перепробовала несколько вариантов и подобрала для себя оптимальные контуры. Расскажу о характеристиках контуров таких фирм: Decola, Таир, Pebeo, Lefranc&Bourgeois, Hobby Line.

Декола и Таир – это контуры отечественного производства, но они по своим свойствам очень отличаются. Деколовские довольно жидкие, на стекле немного растекаются и при высыхании оседают, что делает контур не очень выпуклым. Кроме того, идеальных линий получить практически невозможно, потому что в этих контурах постоянно попадаются пузырьки воздуха, что видно на фото (самая верхняя зеленая линия). Поэтому именно для витражной росписи я их не использую, а вот для точечной очень даже часто. К примеру вот эти бокалы я расписывала именно Деколовскими контурами:

Читайте также:  Ежедневник и ручка в технике "Ламинирование"

Таировские контуры наоборот одни из самых густых. У них очень широкая цветовая гамма и качество на высоком уровне. Единственный минус для меня – это недостаточная сцепляемость с поверхностью в процессе нанесения. Это вызвано именно тем, что они густые. Напомню, что когда наносишь контур, его носик должен быть навесу и контур должен как бы тянуться и опадать на стекло. Так вот, когда тянешь линию Таиром, контур не опадает сразу, а как бы слишком долго тянется по воздуху за носиком. Из-за этого часто приходится держать носик тюбика вплотную к стеклу, а это усложняет нанесение ровных линий. Чуть дрогнула рука и всё, линия испорчена. Можно приноровиться, конечно, но меня это до сих пор иногда напрягает.

Контуры Pebeo, французского производства, в принципе меня пока устраивают. Конечно, с ними тоже иногда бывают казусы с теми же пузырьками, но в общем они одни из лучших. Хорошо тянутся, идеальная консистенция, плотные красивые цвета. Пожалуй у этих контуров два минуса – это не очень богатая цветовая гамма и относительно высокая цена.

Контуры Lefranc&Bourgeois долгое время были у меня единственными. Именно с них я и начинала. Тоже произведены во Франции, качество очень хорошее. По своим характеристикам они практически такие же как и Pebeo, но мне почему-то роднее и милее. Думаю, как раз из-за того, что были у меня первыми. Большинство моих работ выполнены именно Лефранками. Сейчас их многие ругают, что качество уже не то, но я стала искать им альтернативу по другой причине. В России их довольно сложно находить. Нужно заказывать заранее, потом долго ждать, еще и цены не стабильные. А ведь бывает так, что краска нужна срочно и приходится идти в художественный магазин и брать то, что есть.

И последняя марка – это Hobby Line C.Kreul. Ко мне он попал случайно, потому что мне был нужен именно голубой контур и никаких других марок в наличии не было. Именно такой контур для витражной росписи не подходит – носик слишком толстый, а сам контур жидковат, и если носик можно в принципе поменять, то линии всё равно расплываются. Потом оказалось, что есть еще другие контуры этой марки, но мне их попробовать пока не довелось. А так, я использовала этот контур тоже в точечной росписи, а именно в этих бокальчиках:

Теперь вернемся к вазе, процесс создания которой я обещала продемонстрировать.

Витражная роспись любого стеклянного изделия начинается с обработки стекла, а именно с тщательного его обезжиривания. Вторым этапом как раз и является нанесение контура. В этот раз я, как и обычно, использовала контур Lefranc&Bourgeois. Форма моей вазы очень усложняла работу. Приходилось делать и приклеивать бумажные трафареты и всё равно выходило не очень аккуратно.

Особенно я намучилась с параллельными кругами на самом узком участке вазы. Во-первых, само место не очень удобное, а во-вторых, они никак не хотели быть параллельными.

Были даже мысли плюнуть и забросить это дело, но потихоньку я всё же осилила контур. Не идеально, но на то это и ручная работа. Вот, что в итоге вышло:

Контуры высыхают быстрей, чем витражные краски. Схватываются за час-два, а полностью сохнут примерно за 12 часов-сутки.

Второй этап работы – это заливка витражной краски. Остановимся на красках подробней.

Витражные краски – это довольно жидкие прозрачные краски в баночках, которые позволяют создать качественную имитацию витража. Я использую в работе краски трёх фирм: Lefranc&Bourgeois, Pebeo, а также краски фирмы Marabu (производство Германия).

Лефранки меня всегда устраивали, единственный их минус – это большой объем и свойство постепенно загустевать. То есть, если рисую не очень часто, то есть вероятность, что будут засыхать в баночках. Но большая цветовая гамма, чудесные яркие оттенки, однородность и оптимальная консистенция конечно же перекрывает эти недостатки. К сожалению, их так же как и контуры этой фирмы, сложно найти в России.

Краски Pebeo и Marabu по своим свойствам очень похожи друг на друга. Они даже пахнут почти одинаково. По консистенции более жидкие, чем Лефранки, за счет этого в процессе заливки чаще образовываются пузырьки, которые нужно убирать кисточкий или иголкой. Но зато они в разы медленней загустевают в баночках. Цвета яркие и красивые. По объему Marabu самые маленькие, что лично для меня удобней всего. Стоимость их в принципе соизмерима, так как они все хорошего качества.

Все эти витражные краски славятся своей высокой прозрачностью и однородностью, что как раз и является показателем качества. На фото примеры красок: зеленая – Лефранк, голубая – Pebeo, желтая – Marabu

Витражные краски наносятся на стекло круглыми кистями, которые должны быть жесткими и желательно синтетическими. Во-первых, натуральные кисти мягче, а во-вторых, из них часто выпадают щетинки и портят покрытие. Я пользуюсь кистями трёх диаметров. Вот мои видавшие виды кисточки:

Свою вазу я в основном красила средней кистью. Устанавливала вазу горизонтально, заливала участки, которые оказывались сверху и ждала пока они подсыхали. Следила, чтобы краска не растекалась и не скапливалась в уголках участков. После схватывания краски немного поворачивала вазу вокруг ее оси и заливала соседние участки, которые после вращения оказывались самыми верхними. Краска схватывается примерно за час, перестает браться через 8-10 часов и высыхает полностью через пару суток. Поэтому процесс покраски был долгий и растянулся на несколько дней. Вот результат:

Последним и завершающим этапом работы является лакировка. Но нужна она только если изделие будет активно использоваться, часто мыться. К примеру, если это посуда или какая-нибудь стеклянная шкатулка, которую постоянно берут в руки. В случае с вазой этот этап не обязателен, так как она будет просто частью интерьера.

Я пользуюсь стекловидным лаком Maimeri Idea Decoupage и плоскими кистями разных размеров. Этот лак после высыхания становится абсолютно прозрачным, но не таким твердым как стекло, а эластичным, поэтому подходит и для кожи. При нанесении лака часто образуются мелкие пузырьки и это еще одна причина не использовать его без особой надобности.

Вот, пожалуй, и всё, что касается основных материалов и инструментов для росписи по стеклу. Конечно, есть еще масса дополнительных материалов – структурные пасты и гели, медиумы, краски с различными эффектами, глиттеры и прочее многообразие. Но с этим всем лучше знакомиться постепенно.

Здравствуйте, дорогие пикабушники!

Какие материалы выбрать

Для работы вам понадобится:

  • Бумага и ручка или карандаш.
  • Обезжириватель. Без него изображение не закрепится должным образом.
  • Синтетические кисти.
  • Ветошь, лучше нетканая, чтобы не оставалось ворсинок на поверхности.
  • Контуры по стеклу. Бывают разных видов: черные, белые, цветные, создают плотную границу между заливками красок.
  • Сами краски по стеклу для витража.
  • Ваша фантазия и талант.
  • Растворитель.

Для того чтобы задуманный витраж получился ярким и красивым, нужно использовать только качественные материалы для росписи. Перед покупкой контуров и красок нужно убедиться, что они действительно предназначены для работы по стеклу.

На рынке существует большое разнообразие материалов. Они различаются по степени прозрачности, плотности, все на алкидной основе, ценовой диапазон довольно широк. Не стоит экономить, если вы хотите максимальной долговечности витражной росписи, выполненной своими руками.

Смываются красители только растворителями. Поэтому будьте готовы и купите и растворитель тоже, а также перчатки, тряпки, возможно респиратор во избежание отравления.

Качественный небольшой набор витражных материалов встанет вам примерно в 2000-4000 руб. Этого вполне будет достаточно, чтобы оформить одно стекло в шкафу-купе или большое зеркало.

Правильно подобранные витражные краски добавят изображению глубины, их полупрозрачная текстура после высыхания создает загадочный эффект цветного стекла.

Кисти, которые будут использоваться, тоже должны быть качественными и обязательно мягкими из синтетических материалов. Лучше сразу выбрать несколько кистей разной толщины.

Еще крайне необходимыми окажутся витражные контурные пасты и аутлайнеры. С помощью них прорисовываются выпуклые части будущего витража, они отделяют детали одного цвета от другого.

В зависимости от выбранного рисунка, можно использовать либо контур одного базового цвета (золотой, бронзовый, черный, белый), либо разноцветные контуры. Все зависит только от фантазии!

Кисти, которые будут использоваться, тоже должны быть качественными и обязательно мягкими из синтетических материалов. Лучше сразу выбрать несколько кистей разной толщины.

Готовые наборы для начинающих

Если вы не знаете, с чего начать свои первые шаги в витражной росписи, в каталоге вы найдете отличные наборы с витражными раскрасками. С их помощью вы не только «попробуете на вкус» витражи, но и создадите красивый и стильный предмет интерьера. Подберите свой витраж и рисунок.

Готовый набор для росписи

В наборе есть все необходимое:

  • основа с готовым контуром;
  • витражные краски;
  • мастихин для растушевывания;
  • цветная схема;
  • стразы для украшения.

а также в комплекте некоторых наборов идет часовой механизм с подвесом и стрелками.


В наборе есть все необходимое:

Ирисы на зеркале – рельефная витражная роспись на зеркале с помощью моделирующих гелей

У моего зеркала есть еще и рама. У вашего — ее может и не быть. Поскольку само стекло расписано, то рама должна просто оттенять основной цвет работы но не перебивать его. Покрываю ее шеллачным водно-спиртовым лаком. Он выявит текстуру и затемнит раму до приятного натурального оттенка при этом, не придав ей лакового блеска. Текстура дерева как нельзя лучше подойдет для моей водной летней тематике из ирисов и лилий, где гладь зеркала будет являться поверхностью воды для объемных цветов из яркого прозрачного геля. Поэтому я не буду ее убирать или делать что-то яркое, она должна дополнять, а не перебивать само зеркало.

Добавить комментарий