Декорирование косой бейкой и сутажем

Обработка горловины

Рассмотрим другой вариант – соединение бейки в два приема – так, чтобы по лицевой стороне строчка по бейке не проходила. Обработаем таким способом горловину. Для этого во избежание деформации широким стежком без закрепок прокладываем посадочную строчку по всей окружности горловины, или проклеиваем ее нитепрошивной клеевой кромкой. Плечевые срезы при этом должны быть обработаны, а боковые – нет, в развороте удобнее работать. Берем косую бейку, раскрываем ее, та сторона, которая уже, пойдет к лицевой стороне, фиксируем ее булавками. Бейка при этом должна быть на 10 см длиннее, чем горловина. Концы бейки можно соединить двумя способами – по прямой и наискосок. Соединение по прямой выполнить проще, но если ткань плотная, то шов получится довольно толстый, поэтому лучше использовать шов наискосок. Для этого перегибаем бейку под углом 45 градусов – в противоположные стороны друг от друга, приутюживаем, совмещаем по сгибу и стачиваем.

Подрезаем наискосок косую бейку

Закрепки лучше не делать, а просто перевязать нити между собой. Обрезаем запасы до 3-5 мм, хвостики убираем, расправляем запас и продолжаем соединять бейку со срезом горловины. Первая строчка будет проходить четко по сгибу короткого края бейки. Заутюживаем запасы на бейку, на скруглениях делаем надсечки с шагом 1-2 см, чтобы бейка лучше ложилась и не стягивалась, перегибаем ее, сметываем и прокладываем вторую строчку строго в русло предыдущего шва. Закрепки не ставим, вытягиваем нитки на изнаночную сторону и перевязываем. Нитки в тон основной ткани помогут сделать шов совсем незаметным.

Обработка внешнего угла косой бейкой

Если по спинке предусмотрен разрез или молния, то нам потребуется подогнуть уголочки. Чтобы они лучше спрятались, подрезаем бейку под углом 45 градусов, подгибаем внутрь, фиксируем булавками и приметываем, делая закрепки по краям. Прокладываем строчку по лицевой стороне, можно использовать специальную лапку с направляющей на отстрочку. Снимаем сметку, нитки не обрезаем, заправляем в иголку и прячем в толщу ткани. При таком способе обработки используются либо крючки, либо тонкая шляпная резинка и пуговица. Если предполагается застежка-молния, то в первую очередь нужно вшить молнию, а потом уже обрабатывать срез косой бейкой.


Подрезаем наискосок косую бейку

Создание длины изделия

Не каждая современная девушка знает, как правильно подшить тюль и определить его необходимую длину. Большинство штор выполнены таким образом, что срез изделия обпикован фестонами или кружевом с рисунком. Порой тюль дополняют шнурки или всевозможные утяжелители. В таком случае длина изделия регулируется исключительно по верхнему краю. Её можно удлинить или укоротить с помощью специальной ленты и петельки.

Если же полотно не имеет «сложного» низа, то обработать изделие надо несколькими способами. Самым простым из них можно назвать простой подгиб, который уже был выполнен на боковых частях тюли. Ширина нижнего подгиба должна быть немного больше боковой отделки.

Жёсткие ткани требуют подворот шириной не менее 3 см, а вот лёгкие ткани могут быть подвёрнуты исключительно на 2 см. Пластичную сетку нужно пришивать только на ширину, которая достигает 1 см.

Очень сложным в этом процессе принято считать шов под названием американка или косая бейка.

Стоит помнить, что низ изделия из тонкого материала не должен быть обработан зигзагом или оверлоком, ведь в этом случае изделие будет не слишком мягко и плавно ложиться.

  • Вначале, края изделия должны быть повёрнуты на 1 см и заглажены.
  • После чего необходимо выполнить прямую строчку, которая будет пролегать в нескольких сантиметрах от края изделия.
  • Лишняя ткань должна быть отрезана на небольшом расстоянии от края. Стоит помнить, что материал не должен сыпаться.

Обработка углов косой бейкой (часть 1, углы внешние).

И так, и эдак, по-разному сложенные косые бейки и прикрепляются к изделию по-разному. А если вдруг при выполнении окантовки на пути у косых беек «нарисовался» угол? Как обработать его бейкой правильно?

В сегодняшней статье будем учиться обрабатывать косой бейкой внешние углы.

А поскольку обработка угла косой бейкой это тоже окантовочный шов, то напоминаю, что

Как обрабатывать косой бейкой внешний угол?

Итак, внешний прямой угол.

Чтобы срезы вдоль сторон прямого угла потом не съёжились и не посыпались давайте-ка подстрахуемся, и прежде чем обрабатывать их по-разному сложенными бейками, укрепим сначала узкими полосками флизелина с изнаночной стороны. (Ширина полосок равна ширине готовой окантовки или чуть шире).

Как обрабатывать внешний угол, однослойной, готовой, косой бейкой, с припусками, заутюженными в один сгиб по продольными сторонам и сложенные друг к другу плашмя по срединному сгибу?

Дабы не напрягаться дальше, захватит ли одна строчка оба сгиба сразу или нет, заутюживая бейку посередине можно сложить её так, чтобы сгиб, который пойдет на изнаночную сторону немного выступал из-под верхнего.

Начинаем «прикреплять» бейку к одному из срезов прямого угла.

Можно по-разному это сделать. Например, можно уже готовую, сложенную и заутюженную бейку прикрепить к срезу сначала булавками или, например, сметочными строчками,

а потом выполнить строчку. А можно сразу же проложить строчку в край.

В любом случае выполненная строчка должна подойти вплотную к перпендикулярному срезу ткани и закончиться закрепкой.

Если длина стежков строчки никак «не втискивается» в расстояние до среза, значит нужно выставить длину стежков на меньшие значения. Но обязательно конец строчки должен ровно и аккуратно встать к краю ткани.

Теперь бейку (свободную часть бейки от угла) нужно раскрыть,

перегнуть в точке, в которой она соединяется с вершиной прямого угла и направить её вдоль перпендикулярного среза.

Верхняя часть загнутой к перпендикулярному срезу бейки, заложившись с двух сторон в складки, принимает форму треугольника.

Перегибая бейку по сгибу, который проходит по линии середины бейки, заворачиваем эти складки-треугольники, вместе с остальной частью бейки на перпендикулярный срез ткани,

с лицевой стороны

И скрепляем всё сметочной строчкой.

Если нужно, можно подправить уголки складки, с тем чтобы они улеглись правильно.

А теперь закрепляем всё это дело утюгом.

Осталось проложить строчку. Начать её нужно с закрепки, одновременно пройдясь и по сгибам вновь образовавшихся складочек (с лицевой стороны и с изнаночной).

Можно ещё раз пройтись по уже готовой окантовке утюгом, «смыть» следы ручной строчки, разровнять и закрепить всё окончательно.

А теперь, когда процесс прикрепления, готовой однослойной косой бейки с заутюженными в два сгиба припусками по продольными сторонам, к внешнему прямому углу тщательно изучен, можно потренироваться выполнять то же, но гораздо быстрее.

К срезу, сразу, без всяких там булавок и сметочных строчек, прикрепляем косую бейку строчкой в край.

Но на этот раз строчку прокладываем не до самого среза, а не доходя до него на расстояние, равное ширине только что выполненного шва, останавливаемся. Игла должна остаться в нижнем положении, в слоях ткани.

Поднимаем прижимную лапку швейной машины

и разворачиваем материал на 90 ⁰ .

К перпендикулярному срезу загибаем и бейку.

И помня о том, (смотрите выше в статье) как нужно правильно «укладывать» бейку вокруг угла, так же огибаем ею и угол, и перпендикулярный к первому, второй срез.

Подправляем бейку чем-нибудь, придерживаем, например, иглой, пинцетом или ножницами, и все эти «телосложения»,

опустив лапку закрепляем, выполнив строчку в край.

Такой способ обработать угол косой бейкой подойдет для тех кто не хочет тратить время на подготовительные работы. Правда, придется все-таки сначала, что называется, навостриться в этом деле, и только потом, спустя некоторое время, «предприятие» это будет проходить быстро и аккуратно.

Окантовывая косой бейкой сразу несколько углов на одном срезе нужно помнить о том, что

Как обрабатывать внешний угол, 1) однослойной, готовой, косой бейкой и 2) однослойной, готовой, с заутюженными в один сгиб, припусками по продольными сторонам?

И та, и та, косые бейки пришиваются к внешнему углу одинаково. Только вторая, потом складывается легче, по своим, уже имеющимся сгибам.

Так что приступим.

Складываем лицом к лицу, срез к срезу, одну продольную сторону бейки со срезом ткани и скрепляем стачной строчкой швейной машины.

Но, не доходя до другого перпендикулярного среза, на расстояние равное ширине готовой окантовки, останавливаемся и делаем закрепку строчки.

Если необходимо уместиться в отведенные «размерные рамки», следует позаботиться о необходимой длине стежка.

Затем бейку закрепляем в углу булавкой, расположив булавку по линии от вершины угла и под углом 45⁰.

Закладываем бейку у вершины угла складкой, направляя остальную часть бейки вдоль перпендикулярного среза.

И строчкой, установив иглу точно в конец последнего стежка первой строчки, закрепляем “укладывание” бейки к срезу.

Теперь с лицевой стороны, бейку нужно перегнуть по линии только что выполненной строчки и заутюжить её утюгом, отвернув на ткань.

Отгибаем притачанную бейку на изнаночную сторону.

От проделанных «манипуляций» прямой угол детали с лицевой стороны, считайте, уже обработан.

Дальше, свободные, продольные срезы бейки с изнаночной стороны подворачиваем два раза.

Второй сгиб располагаем встык к линии проложенной строчки. И скрепляем всё.

А как по мне, так лучше сметочной строчкой.

Читайте также:  Как сделать миноискатель: пошаговая инструкция

Закрепляем всю работу утюгом.

Дальше окантовка обрабатывается по модели.

И тогда бейка с лицевой стороны будет смотреться вот так.

А можно выполнить строчку в край, проложив машинную строчку.

Как обрабатывать косой бейкой внешние, острые и тупые, углы?

Острые и тупые углы внешние углы

обрабатываются точно так же как и прямые. Разница будет только в величине складки, образующейся при сложении бейки вокруг угла. На детали с тупым углом эта складка будет меньшей, с острым – большей.

Да ещё и при работе с острым углом нужно будет быть более аккуратным и точным. Меньшие расстояния между срезами делают работу с подобным углом чуть сложнее.

В следующей статье будем учиться обрабатывать косой бейкой внутренние углы.

Всем удачи! С уважением, Милла Сидельникова!

Затем бейку закрепляем в углу булавкой, расположив булавку по линии от вершины угла и под углом 45⁰.

Внешний угол

Сложите косую бейку с краем изделия лицевыми сторонами. Прострочите, не доходя до края расстояние равное ширине припуска. Т.е., если Вы прокладываете строчку, отступив от края 5 мм (будущая ширина канта в готовом виде), то закончить шов нужно за 5 мм до края.

Вытащите деталь из-под иглы. Отогните косую бейку вверх, точно от последнего стежка.

Опустите бейку вниз, как показано на фото. Сколите булавкой или зажимом.

Прострочите, начав шов на том же расстоянии, на каком закончили предыдущий.

Отверните бейку на изнаночную сторону.

Приколите к припускам бейку сначала с одной стороны.

Приколите к припускам бейку с другой стороны.

Пришейте край косой бейки потайным швом вручную. Также прихватите шов угла. Отутюжьте.

Совместите бейку лицевой стороной с лицевой стороной изделия и сколите, раскрыв угол так, чтобы срезы образовали прямую линию.

Как сделать оригинальный кулон из косой бейки – мастер-класс для новичков

Представленный в этом мастер-классе кулон из косой бейки смотрится роскошно и не уступает в красоте бижутерии, созданной своими руками из лент.

Представленный в этом мастер-классе кулон из косой бейки смотрится роскошно и не уступает в красоте бижутерии, созданной своими руками из лент.

Обработка при помощи специальной лапки

Выкроенная косая бейка своими руками пришивается очень быстро. Для этой работы потребуется буквально пара минут. Следует приложить подготовленную полоску ткани к срезу с лицевой стороны изделия и небольшими стежками приметать. При необходимости срезы на краях бейки стачать, а излишки ткани срезать.

В швейной промышленности разрабатываются все новые технологии. Это позволяет не только облегчить процесс работы, но и повысить качество изделий. Так появилось и устройство для косой бейки. Оно устанавливается вместо лапки. С его помощью ткань пришивается быстрее, во время работы не будут образовываться заломы или защипы на ткани. Подобная обработка горловины косой бейкой будет легкой и быстрой.

После того как обтачка будет приметана, нужно ее притачать. Шов желательно вести по намеченной линии. Затем лишние нити убрать, а бейку перекинуть на изнаночную сторону обрабатываемого среза. Второй подогнутый край нужно снова приметать и постараться сделать так, чтобы оба края бейки совпали в одном шве. Опытные мастерицы прячут шов прямо в сгиб бейки на лицевой стороне изделия, а начинающие портные могут сделать это на бейке. Расстояние от края должно составлять не более 1 мм. Затем нужно притачать. Желательно, чтобы на машине была лапка для косой бейки. Осталось только отутюжить, хотя способ обработки горловины или других вырезов зависит и от вида ткани.

В швейной промышленности разрабатываются все новые технологии. Это позволяет не только облегчить процесс работы, но и повысить качество изделий. Так появилось и устройство для косой бейки. Оно устанавливается вместо лапки. С его помощью ткань пришивается быстрее, во время работы не будут образовываться заломы или защипы на ткани. Подобная обработка горловины косой бейкой будет легкой и быстрой.

Способ 1. Как пришить готовую косую бейку к горловине пошагово

В этом способе я буду использовать в шитье готовую косую бейку, купленную под цвет ткани блузки и покажу, как пришить косую бейку к горловине. Можно взять бейку в контраст, этим вы подчеркнете линию выреза горловины.

Так выглядит моя блузка с необработанным срезом горловины. Сложности добавляют мелкие складки по рукавчикам, но для меня это не проблема.

1. Начинаю пошив с разглаживания одного края косой бейки. Выставляю невысокую температуру на утюге. Глажу без пара.

2. Беру один конец бейки и прикалываю его портновской булавкой так как показано на фото к срезу горловины с изнаночной стороны изделия.

3. Далее соединяю таким образом косую бейку с помощью булавок по всей окружности горловины. Когда оба конца встретятся нужно соединить их внахлест на 0,5-1 см.

4. Далее я шью с помощью швейной машинки по булавкам, отступая от края на 0,5 см. Вы можете сначала приметать бейку ручными стежками, потом давать строчку на машинке.

5. Затем беру свободный край (который с подгибкой) косой бейки и как бы обворачивая срез горловины, перегибаю его на лицевую сторону. С лицевой стороны приметываю ручными стежками край косой бейки как показано на фото.

6. Я окантовала срез горловины, теперь осталось дать машинную строчку. Чтобы обработать вырез горловины аккуратно нужно с помощью машинки притачать косую бейку с лицевой стороны не доходя до края на 1 мм. Строчка должна быть ровной, а длина стежка одинаковая на всем участке. Если вы новичок в шитье попробуйте повторить эту ювелирную операцию сначала на куске ткани.

Срез горловины обработан. Как вы видите способ аккуратный, быстрый и несложный в исполнении. Таким же образом, можно обрабатывать срезы проймы, низа или окантовывать края карманов.

3. Подгибаю косую бейку на 2 мм. внутрь на изнаночную сторону. Прошиваю подгибку на швейной машинке.

Декорирование косой бейкой и сутажем

Фигурные ламбрекены – это разновидность жестких ламбрекенов. Условно их можно разделить на два вида:
– простые – когда по низу вырезана фигурная (плавная или ломаная) линия;
– и сложные (ажурные, витражные, 3-D и т.д.), когда ламбрекен кроме фигурного края имеет прорезы, прозрачные вставки, сквозные отверстия различной формы, объёмные элементы, и т.д.

Обычно у нас под фигурными подразумевают именно сложные ламбрекены.

Интерьеры меняются, и все больше проектов с минимальным количеством тканей: рулонные шторы, жалюзи, просто открытые окна (в России все-таки пока не так часто). В этих условиях осталось ли место ламбрекенам?

Эксперты называют три основные причины, почему у нас останутся проекты с ламбрекенами:
• Классические гостиные и спальни. Здесь ламбрекены это – неотъемлемая часть стиля.
• Проекты с ярко выраженным стилем: модерн, этника, геометрия. Ламбрекены могут стать элементом, который свяжет все части в единую композицию.
• Детские комнаты. Ламбрекены отлично задают настроение и тематику.

У этого вида ламбрекенов есть два крайне привлекательных фактора:
– минимальные затраты декоративных тканей (также можно использовать остатки тканей от других заказов + комбинировать их, соединяя между собой)
– возможности для творческой реализации – безграничны. За счёт линий, орнаментов, формы деталей ламбрекены позволяют сделать уникальный дизайн с привязкой к конкретному интерьеру, а значит, и цену за свою работу можно назначить соответствующую.

Кроме того, с опытом затраты по времени сильно снижаются. У части экспертов изготовление обычного фигурного ламбрекена не занимает больше часа.
При этом есть компании, предоставляющие услуги лазерной резки, которые готовы сделать любую сложную деталь на заказ.

Какие технологии изготовления существуют?

Базовая схема во всех вариантах следующая:
• Нужно соединить ткань и основу
• Вырезать форму и добавить декоративных элементов
• Обработать края

1 ШАГ. СОЕДИНЯЕМ ТКАНЬ И ОСНОВУ

Все способы обработки фигурных ламбрекенов подразумевают, что первым делом необходимо приклеить жесткую основу к декоративной ткани.
Основой, придающей жесткость фигурному ламбрекену, в подавляющем большинстве случаев выступают термоклеевые материалы, реже – бандо с холодным клеем.
Основы отличаются по жесткости, бывают с поролоном и без, и, даже прозрачные. Очень важным фактором при выборе основы является устойчивость к изломам и изгибам, изделие после транспортировки должно хорошо выглядеть. Выбор основы неоднозначен: одни эксперты предпочитают плотную основу с поролоном, другие мягкую, все зависит от сложности рисунка, длины ламбрекена, наличия прорезей.
Ткань клеится к основе парогенератором или термопрессом в случае промышленного производства.

2 ШАГ. ВЫРЕЗАЕМ ФОРМУ И ДОБАВЛЯЕМ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Это может быть кант из другого материала, шнур, декоративная тесьма, стразы, элементы аппликации, полет фантазии дизайнера не ограничен.

Современные клеевые материалы, например, фирмы «Döfix», открывают дополнительные возможности.
Существует бандо, которое запоминает форму после остывания и позволяет создавать объемные элементы. Двустороннее клеевое бандо и клеевые липучки мама и папа облегчают создание и крепление элементов аппликации к основному ламбрекену.

3 ШАГ. ОБРАБОТКА КРАЯ

Здесь и проявляются основные отличия в технологии

В этом варианте закрытие срезов внутри по схеме:
– сделать припуски вокруг линии изгиба ламбрекена
– заклеить их на изнаночную сторону
– закрыть тесьмой для закрытия срезов

Плюсы: возможность обработки ламбрекенов любой формы и сложности, аккуратность, изящность и визуальная законченность.
Минусы: затратность по клеевым материалам (паутинка+тесьма для закрытия срезов).

Читайте также:  Как изготовить металлический каркас

Для клеевого способа можно воспользоваться паутинкой или горячим пистолетом – менее надежно, либо специальными клеевыми материалами – надежнее, быстрее, но дороже.

Специальные клеевые материалы для обработки среза:
– Лента фиксации бортов – термоклеевая лента на бумажной основе (оптимально шириной 1 см). В некоторых случаях её можно заменить паутинкой.
– Тесьма для закрытия срезов – Термоклеевая лента на текстильной основе.
– Термоклеевая велькро-лента (мама).

Этот вариант требует промышленного оборудования: лазерного станка, термопресса и ряда дополнительных приспособлений. Поэтому, ламбрекены делаются на производствах, которые занимаются лазерной резкой под разные нужды заказчиков.
Выглядит это так: ткань приклеивается на специальное бандо при помощи термопресса, и декоративные элементы вырезаются по разработанным компьютерным эскизам на лазерном плоттере.

Из плюсов: возможно воплощение в жизнь любого полета дизайнерской фантазии. Помимо большого выбора уже готовых элементов из каталога производителя, дизайнер может создать любой ламбрекен по мотивам (обоев, элементов мебели, фурнитуры, повтор рисунка ткани и т.д.).
Экономия на времени изготовления.

Из минусов: виден открытый срез.

На мой взгляд, тенденция в декоре окон, которая всё больше набирает популярность – это стиль Handmade. То есть, модель должна демонстрировать, что она сделана для конкретного заказчика и только для него – с учётом его мироощущения и индивидуальных предпочтений. Если вам удастся по-настоящему прочувствовать заказчика, то он останется вашим клиентом на всю жизнь и с радостью будет рекомендовать ваши услуги среди своих знакомых.
В заключении, я искренне желаю вам творческих успехов. Любите свою работу, цените себя и своё время. Учитесь, совершенствуйтесь и развивайтесь!
Елена Баранова

Время покажет. Однако по нашим наблюдениям текстиль из интерьеров никуда не уходит, он просто трансформируется под потребности интерьеров, поэтому модели с простым рисунком (прямые, правильные линии) и ярко-выраженной стилистикой (геометрия, этно, растительные орнаменты) как пользовались спросом, так и останутся в моде ближайший сезон точно.
Мария Соболева

Если мы все будем жить с оглядкой на Европу, то никакие))), ограничимся жалюзи и прямыми портьерами. Если сравнивать с количеством отшитых нами ламбрекенов в прошлом, то заметно, что мир движется к минимализму в интерьерах. Хотя классику никто не отменял, она вечна, а какая классика без ламбрекенов?
Екатерина Молочникова

3 ШАГ. ОБРАБОТКА КРАЯ

Описание косой бейки: как сделать самостоятельно

Только опытные швеи и мастера могут с легкостью использовать косую бейку, нужна определенная сноровка, чтобы пришить ее ровно и с первого раза. В этой статье рассказывается о том, что такое бейка в шитье, как ее сделать самостоятельно, и для чего можно применить.


Чтобы выполнить окантовку края вещи, применяют косые бейки. Очень красиво выглядит она глубокого насыщенного тона на светлой ткани.

21.7.19

Один из вариантов экономии был : как можно реже отрываться от шитья и гладить вещь пооперационно.

Мастер-класс: все о косой бейке

Со слов автора. Когда-то в школе я шила фартук. Почти все мы в школе шили фартуки. Тысячи странных ситцевых фартуков по всей стране 🙂 Некоторые их потом даже носили. Обработать край нам предлагали кружевом или косой бейкой. Вот с косой бейки и началось моё мучение. Всю четверть я ее пришивала и отпарывала, потому что выходил кривой кошмар. А потом я поехала на лето к бабушке, которая проработала всю жизнь закройщицей и надомной швеей, поделилась с ней фартучным горем, и она мне сказала : “Девочка моя, да кто ж ее так пришивает, конечно так ровно только у опытного мастера выйдет, и то не факт. Сейчас я тебя научу!” И научила. И мы с ней закончили этот грешный фартук. Зеленый, в белый горошек. С белой косой бейкой по краю 🙂

Совершенно тривиальная тема. Кто хорошо шьет, может даже не читать. А вот новички могут почерпнуть интересных мелочей для себя. Основная причина размещения этого мастер-класса в том, что мне на курсах приходится регулярно объяснять ученицам, как пришить косую бейку. В сети об этом много, но как-то кусками. Мне захотелось собрать в одном месте всё, что я, в принципе, могу сказать на эту тему. Просто для удобства.

Довольно вступлений — приступим. Можно, конечно, купить готовую бейку, но для этого не нужен мастер-класс 🙂 Представим, что готовой нужного цвета и фактуры вам не попалось, и сделаем ее сами.

Ррраз — кроим полоски под 45 градусов к основе. Ширина зависит от ткани и желаемого результата. В общем случае я крою их на ширину метровой железной линейки, это примерно 3 см.

Два — если не хватает длины, надо кусочки соединить. Сшиваем по косой, не забываем закреплять нить в начале и конце строчки, разутюживаем припуски и срезаем выступающие уголки.

Теперь надо подготовить бейку одним из двух способов. Традиционно срезы заутюживаются с центру. Есть специальные приспособления, но я покажу старый и простой способ.

Вручную загибаете и заутюживаете первые сантиметров 10-15 бейки и прикалываете ее к доске булавкой. Вот таким образом.

Расстояние должно точно совпадать с шириной заутюженного участка бейки. А потом на уже готовый участок после булавки ставите угол утюга, одной рукой за ним тянете готовую бейку, другой подаёте под булавку остаток. Сделать намного проще чем рассказать 🙂

Второй способ используется на тонких тканях. Для него бейка заутюживается просто вдвое.

И так, бейка готова, начинаем пришивать.

Я предпочитаю такой метод. Сначала кладем бейку на срез лицом к лицу, прошиваем почти в сгиб, чуть сместившись к срезу.

Подрезаем хвостик, перегибаем бейку, подворачиваем хвостик внутрь.

Теперь отгибаем бейку на изнанку и прокладываем намётку в край так, чтобы между ней и краем бейки с лица был зазор, достаточный для строчки.

Отутюживаем и прокладываем строчку. Можно по самой бейке, но мне больше нравится ровно по шву, кладя строчку в стык.

Наметка четко показывает нам где с изнанки находится край, и не дает с него соскочить.

Готово. Лицо, изнанка.

Часто, когда обрабатывается многослойный край, например в корсете или вечернем корсаже, машинкой прокладываю только первую строчку, а потом со стороны подкладки закрепляю потайным швом.

Следующий способ хорош, когда бейка не должна быть видна. Тут нужно выкраивать бейку поуже, и подходит он для участков с не очень сильным изгибом. При сильном лучше кроить не косую, а подкройную. Суть его в том, что бейка отгибается на изнанку целиком, вместе с припуском. Припуск можно местами надсечь, при необходимости.

На фото дальше не изделие, а просто пример на подручном лоскуте, так что чуть менее аккуратно, чем до этого 🙂

Третий способ — обработка тонких тканей. Бейка складывается вдвое. Пришивается с лицевой стороны. Если ткань совсем капризная ,то можно кисточкой смочить бейку и примерно 1 см от среза раствором крахмала и высушить. Крахмал стабилизирует ткань и потом легко отстирается.

Отгибается и пришивается как в самом первом способе.

И самый последний способ, специально для любителей истории 🙂 Иногда, как например в этом корсете по нижнему краю, приходится действовать полностью вручную.

Вот, собственно, и всё, что я в принципе могла сказать по поводу косой бейки 🙂

Если кому-то любопытно — два готовых изделия, фрагменты которых вы видели в этом мастер-классе:

Я предпочитаю такой метод. Сначала кладем бейку на срез лицом к лицу, прошиваем почти в сгиб, чуть сместившись к срезу.

Способы обработки края косой бейкой

Приветствую всех любителей шитья! Сегодня я хочу затронуть тему обработки открытых срезов. В рубрике «Простые выкройки» я делюсь с Вами выкройками и даю краткое описание возможных вариантов пошива на их основе. Но, уверена, что далеко не все знают, что нужно делать после того, как построили и вырезали выкройку. Одним из важных моментов пошива является обработка открытых срезов. Существуют способы обработки края косой бейкой. Я расскажу Вам о двух таких способах.

Для образца я взяла два отрезка ткани и косую бейку, которая представляет собой полоску ткани, выкроенной под углом 45 градусов. Ширина бейки может быть разной, в зависимости от того какая ширина Вам нужна в конце.

Для тех, кто не в курсе, рекомендую заглянуть в статью «Как сделать косую бейку» , в которой все подробно описано. В продаже есть уже готовые бейки и если они Вам подходят, то можно использовать их.

В работе я применяю два способа обработки. Покажу Вам оба, а Вы можете выбирать на свое усмотрение, какой больше понравится. Для начала превращаем косую бейку в полоску с загнутыми краями.

1 СПОСОБ ОБРАБОТКИ

Приметываем край ткани к косой бейке так, чтобы он совпадал с серединой бейки.

Затем свободную половину бейки накладываем на ткань и приметываем еще раз. Бейка получилась сложенной пополам и захватывает край с обеих сторон.

Теперь остается только прострочить бейку по краю и вынуть наметку. Если Вы все сделали правильно и аккуратно, то строчка будет располагаться по бейке с двух сторон красиво и на одинаковом расстоянии от края.

Читайте также:  Вышивка лентами Игольница с сиреневой розой с пошаговыми фото

Те, у кого уже есть опыт в шитье, могут сразу загладить косую бейку пополам и приметать ее к краю одним стежком, вложив его внутрь бейки.

2 СПОСОБ ОБРАБОТКИ

Для тех, кто новичок в этом деле или ткань, из которой Вы шьете, достаточно проблемная, хорошо подойдет второй способ.

Отворачиваем один заглаженный край бейки и соединяем его с краем ткани. Отстрачиваем по линии перегиба.

Затем заворачиваем бейку на другую сторону и аккуратно приметываем.

После этого выполняем строчку по краю бейки и вынимаем наметку.

Этот способ более надежный, так как один край бейки у нас уже закреплен на первом этапе. И даже если Вы не попадете строчкой по бейке на обратной стороне на втором этапе, он никуда не денется. Но завершающий этап лучше делать по лицевой стороне изделия. Так будет видно, насколько ровно Вы прокладываете строчку.

Внешне обработка этими двумя способами ничем не отличается. Выбирайте любой.)

Таким образом, можно обработать открытый срез изделия горловины, низа рукавов, края воротника, планки, низа самого изделия. Косая бейка может быть либо в тон, либо отличаться и быть контрастной. Во втором случае она будет являться активной декорацией для всего наряда.

Надеюсь, что все понятно и в Вашем арсенале теперь будет еще несколько приемов шитья.

Всем желаю успехов в освоении новых навыков и пошиве интересных изделий для себя и своих близких.

Оставляйте свои комментарии и дополнения!

Поделитесь с друзьями полезной информацией!

Подписывайтесь на новости, чтобы узнавать еще больше интересного!

иногда нужно и это вспомнить. Давно не шила. Вот думаю надо себе кухонных наборчиков нашить, а там как раз это нужно.

Да, Люда, для кухонных комплектов это самое то. Обработка косой бейкой там часто присутствует.

Я чаще пользуюсь 2-м способом. А еще у меня есть спец лапка, тоже удобно.

Олеся, у меня тоже есть лапка, но наверное какая-то не такая. Никак не могу к ней приспособиться. А когда бейка вся заглажена, то с ней проще работать, сразу видны все перегибы.

Я могу только восхищаться Вашими умениями. Для женщины это такое подспорье. Сейчас вроде бы все из одежды продается. Но вот своими руками сделать — это совсем другое. А сшить насадку на заварочный чайник или какие-нибудь необыкновенные прихватки, чехол для подушки…Завидую Вам. Буду и дальше читать Ваш блог.

Спасибо, Наталья, за добрые слова. Буду рада,если Вам эта информация пригодится и Вы ею воспользуетесь. Шейте с удовольствием.)

Спасибо за такой подробный урок. Я с косыми бейками вечно мучаюсь, поэтому и использую редко. Теперь попробую, так оказывается все просто.

Пожалуйста, Ирина. Косые бейки используются очень часто при пошиве порой без них не обойтись. Шейте на здоровье.)

Здорово! У вас как всегда так аккуратно все и понятно! Думаю, пригодится!

Спасибо, Наташа. Я рада,что все понятно.Надеюсь,что пригодится в работе.)

Я пользуюсь первым способом, сначала даже не поняла, как же по другому можно пришить бейку. А прочла и вспомнила, что когда начинала шить, то как раз по второму способу и пришивала.

Второй способ для новичков более надежный. Фиксируются обе стороны. Ну, а выбирать,конечно, каждый сам будет).

Здравствуйте! Спасибо, Ирина!
Я тоже считаю, что первый способ надежнее. Нас еще в школе научили этому. В жизни часто использую, особенно, когда надо хозяйские мелочи ремонтировать, которые сыплются. Вообще люблю как-то украшать свою кухню. Но фантазии у меня очень мало. Даже если посмотрю что-то на сайтах, на фото, все равно мало что применяю, всё что-то не так — то дорого, то не умею, то не соображаю.
А не так давно у меня умерла мама и я искала чем-то заполнить вакуум, образовавшийся в душе. И как-то само собой так получилось, что глаз упал на кухонное полотенце посудное, у которого края размахрились. Я обрезала край, подогнула для подшивки и положила «до лучших времен». «Лучшие времена» наступили буквально на другое утро — я решила не строчить край, а обвязать его крючком. Обвязала столбиком, красиво показалось, решила сделать небольшую решеточку по краю — сделала, потом по решеточке сделала рисунок заполненными столбиками, потом край фестонами обвязала. Понравилось. Собрала все полотенца, отобрала самые подходящие — те, которые легко стираются. Нашла в интернете схемы и начала экспериментировать. Так обвязала все полотенца.
Рана залечилась. Не до конца, конечно, но «худой дух» вышел. Теперь смотрю на эти полотенчики, маму вспоминаю и сердце радуется от такой красоты.
Накупила ткани и ниток, шью и обвязываю полотенца и раздариваю своим подружкам. Дарю радость.

Теперь остается только прострочить бейку по краю и вынуть наметку. Если Вы все сделали правильно и аккуратно, то строчка будет располагаться по бейке с двух сторон красиво и на одинаковом расстоянии от края.

Музыка

5. Изнаночная сторона

Мыло со свирлами, сваренное с нуля

Изготовленное специалистом мыло со свирлами своими руками – мастер класс, видео с которым можно увидеть этапы изготовления.

На что важно обратить внимание при создании мыла со свирлами с нуля? Если вы решили сварить мыло из основы, учитывайте, что сухой пигмент лучше развести предварительно в глицерине. Если вы добавляете пигмент в уже готовую сваренную мыльную массу, учитывайте, что мыло застывает довольно быстро, и результат может оказаться не таким, как вы рассчитываете. Если вы варите мыло холодным способом, то будет проще работать с мыльной массой. Однако, не следует забывать, что пигменты могут мигрировать и цвета в итоге будут иметь другие оттенки. Поэтому выбирайте пигменты и красители, в которых вы уверены.


Необходимо обратить внимание на то, что в качестве формы могут применяться разные емкости.

Мыло со свирлами из основы. Красиво, быстро и много.

Наконец-то я собралась с мыслями и силами и состряпала свой первый мастер-класс =)

Не буду мучить вас долгими предысториями, скажу только, что если вам нужно быстро и много красивого мыла, то мыло со свирлами – один из лучших вариантов!

Итак, что нам понадобится:

– основа для свирлов 0,5 кг

– жидкие пигменты (синий, зеленый, желтый, красный)

– ароматизатор (по желанию)

– жирные масла (по желанию)

Обязательное общее фото, где все красиво расставлено на досочке =)

1. Разделим всю основу пополам и одну из половинок разделим еще на три части.

2. Измельчим каждую часть и разложим по стаканчикам. В итоге у нас в одном стаканчике получится много основы, а в трех других – поменьше.

3. Добавим по желанию ароматизатор и жирные масла. Я добавила ароматизатор «Фруктовое наслаждение» и масло зародышей пшеницы.

4. Растопим нашу основу. Основу для свирлов важно не перегревать, иначе в ней образуется очень много пузырьков. Но при этом основа должна быть довольно горячей.

5. Все жидкие пигменты будем добавлять в стаканчики, где основы поменьше (3 шт.)

В первый добавим 10 капель синего жидкого пигмента, во второй – 10 капель зеленого пигменты, а в третий – 10 капель желтого + 10 капель красного, чтобы получить оранжевый цвет.

6. Добавим 20 капель разведенного в воде диоксида титана в стаканчик, где было больше всего основы. Хорошенько размешаем. Белый цвет должен получиться насыщенный. Диоксид титана необходимо хранить в холодильнике и обязательно хорошо встряхивать перед употреблением.

7. Если основа успела остыть, её необходимо заново подогреть.

8. Теперь самый ответственный момент: в заранее подготовленную, спрыснутую спиртом форму поочередно наливаем из разных стаканов основу.

Сначала нальём тонкий белый слой.

9. Затем параллельно друг другу наливаем три полоски: синюю, зеленую и оранжевую.

10. После этого основу из всех 4 стаканчиков нужно наливать поочередно такими же параллельными линиями. Желательно линии делать не очень толстыми, так получится красивее.

11. Когда вся основа закончилась, берем чистую (!) палочку и начинаем водить ею по основе, как показано на рисунке. Мы получим основной рисунок. Зеленые линии на схеме– это наши параллельные линии четырех цветов.

12. Теперь необходимо дать нашему мылу остыть. Основа для свирлов остывает немного дольше, чем обычная основа. К тому же, объем у нас довольно большой, поэтому потребуется 3-4 часа. Когда мыло станет абсолютно твердым, достаем его из формы.

13. Разрезаем пополам. Уже, кстати, довольно красиво =)

14. Теперь каждую половинку перевернем и разрежем параллельно основному рисунку.

На закуску парочка других моих экспериментов 🙂

Этот метод интересен тем, что можно придумать совершенно любой узор, не боясь испортить мыло, так как оно в любом случае получится восхитительным! Эксперементируйте! А это – для вдохновения с великих просторов интернета 🙂

10. После этого основу из всех 4 стаканчиков нужно наливать поочередно такими же параллельными линиями. Желательно линии делать не очень толстыми, так получится красивее.

Добавить комментарий