Как нарисовать кукольные глаза

Как из обычных пуговиц сделать глаза для кукол из капрона

Дорогие любительницы кукол из капрона, когда-то давно меня просили сделать мастер-класс о том, как я рисую глаза для кукол. Вот наконец собралась) Надеюсь вам пригодится мой способ создания глазок из пуговиц.

Материалы и инструменты использую следующие:

  • пуговки
  • акриловые краски
  • зубочистки
  • лак для ногтей (белый и прозрачный)
  • кисточки
  • карандаш
  • трафаретную линейку

Вот такие пуговки я использую для кукольных глазок. Если пуговка с выступающей ножкой, то потом её можно откусить кусачками.

Пуговки покрываем белым лаком для ногтей. На 2–3 слоя. Хорошо сушим.

С помощью трафаретной линейки простым карандашом рисуем круг, который потом будем раскрашивать.

Берем акриловые краски. Основным цветом (зеленый, синий, коричневый) закрашиваем кружок…

…не давая просохнуть основному цвету, берем белую краску и, начиная от центра, высветляем нашу радужку. За счет того, что основной цвет еще не просох, он смешивается с белым.

Верхнюю левую часть радужки можно сделать чуть темнее, а правую нижнюю чуть светлее. В процессе приходится работать попеременно то темной, то белой краской, чтобы добиться нужного эффекта.

Просушиваем краску и рисуем лучики на радужке.

На голубых глазах это будут синие и белые, на карих — желтые и коричневые.

В центре черной краской рисуем зрачок. Т. к. белая основа — это лак, то контур радужки мы легко можем подправить, аккуратно стерев лишнее мокрой ваточкой, намотанной на зубочистку.

Тонкой кистью или зубочисткой ставим белые блики.

Точно также рисуются и маленькие глазки для кукол. Только белка можно не оставлять. По всей поверхности пуговки рисуем радужку.

Хорошо просушиваем краску и покрываем глазки прозрачным лаком. Минимум на 3–4 слоя. Каждый слой хорошо просушиваем.

На готовые глазки приклеиваем веки и ресницы. Подробный МК по векам есть у Е. Лаврентьевой и других мастеров. Повторяться не вижу смысла.

Вот и другие глазки для примера:

Теперь вы знаете, как нарисовать глаза кукле, точнее как это делаю я. Надеюсь мой мастер-класс вам пригодится!

На голубых глазах это будут синие и белые, на карих — желтые и коричневые.

Очень подробный МК по кукольному лицу от Кирилла Юдина

Очень подробный МК по кукольному лицу от Кирилла Юдина

Спасибо Кириллу Юдину за подробнейший МК по лепке лица! http://papirus.ucoz.ru/publ/lico_dlja_kukly/1-1-0-16

Далее слова автора.

Наш мозг устроен так, что распознаёт живое и неживое на подсознательном уровне. Как это происходит? Всё живое имеет свою рациональную и функциональную конструкцию. Любой организм – это не просто набор бугорков и шишек с впадинками и отверстиями. Это комплекс органов, тесно взаимосвязанных между собой. Вот наш мозг, независимо от того, осознаём мы это или нет, делает визуальный анализ объекта, с целью определить, живой этот объект или нет, опасен ли он для нас или нет. Поэтому куклы, сделанные без знания основ анатомии, как бы не были украшены, всё равно остаются для нас “мёртвыми”, не интересными, как объект изучения. Ведь мозгу интересно до тех пор, пока он узнаёт что-то новое. Если обмануть подсознание не удаётся – всё, интерес утерян. Только ожидание чуда влечёт нас вновь и вновь к искусно сделанной кукле

Наверняка при попытке слепить голову куклы, вы пытались подсмотреть формы, выпуклости и впадины, складки и морщинки на лицах реальных людей. Рассматривали портреты, нарисованные художниками. Часто возникают похожие вопросы:

1. Что за бугорки выступают на лицах, кроме щёк?

2. Где должны быть размещены, например, уши?

3. Какая общая закономерность строения лица и головы в целом у совершенно непохожих, разных людей?

4. И, главное для художника-кукольника – что можно упростить, исказить, нарушив пропорции в лице персонажа, при этом сохранив ощущение, что кукла “живая”. Или иначе: как сделать куклу нескучной, при этом правдивой и убедительной?

Итак, поехали! Давайте займёмся собственно исследованием “живого” лица.

Лично мне значительно легче осмыслить формы и объёмы по фотографиям объёмной модели, чем по плоским, пусть даже и очень хорошим рисункам и схемам. Думаю, в этом я не оригинален. Поэтому для наглядности я слепил небольшую модель человеческого черепа, где максимально упростил основные формы.

Мою модель не стоит воспринимать, как эталон – в ней наверняка найдутся небольшие огрехи, и если уж изучать точное анатомическое строение и пропорции, то лучше найти работы профессиональных анатомов. Но для понимания материала, надеюсь, этой модели будет более чем достаточно.

Настаиваю на том, чтобы вы привыкали мыслить плоскостями, формами и объёмами.

Объёмы, формы и плоскости – это такие три кита скульптора, да и художника вообще, на которых держится грамотное построение чего бы то ни было.

Что это значит? А то, что мы разобьем череп на простые части и изучим их форму в целом, не вдаваясь в медицинские подробности строения всех 22-х костей из которых он состоит. Нам это ни к чему. Возьмём черепную коробку и лицевую части. Какую форму имеет черепная коробка?

Однозначно сказать сложно. Что-то вроде тупого яйца. Но очень важно обратить внимание на так называемую верхнюю височную линию. Она имеет эллипсоидную форму и является границей боковых сторон черепной коробки – отдельных плоскостей, приплюснутостей с правого и левого боков.

Эта линия на реальной голове не так ярко выражена, как и большинство тех границ форм, о которых я буду говорить далее, но осознать конструкцию головы и лица в частности так будет значительно проще. Проще и проверять правильность форм на готовой голове, держа в уме все эти линии.

Лоб – тоже можно представить плоскостью.

Если черепная коробка это почти шарообразная форма, то лоб несколько круче изгибается к бровям.

Тут стоит отметить такой важный момент: при виде сверху, лобная часть выгнута вперёд (как бампер у машины).

Вот мы спускаемся по лбу к глазницам и натыкаемся на “трамплин”!

“Трамплин” образуют надбровные дуги.

Обратите внимание на то, как они выглядят в реальности и на пластилиновой модели, где образуют одну простую деталь – объём несложной формы врезающийся под углом в переносицу, а краями врастая в скуловую кость!

Давайте теперь рассмотрим эту самую скуловую кость подробнее. Ведь это одна из немногих костей черепа, которая практически никогда не закрыта мышцами лица и подкожным жиром, и легко обнаруживается под кожей, что делает её опорной точкой при построении портрета.

На модели хорошо видны её границы: у носа она переходит в “крылья” верхней челюсти, сверху – в надбровные дуги, сзади в скуловую дугу.

Скуловая дуга – достаточно простой элемент. На она служит хорошим ориентиром для:

1. Определения места, куда вставляется нижняя челюсть.

2. Определения места крепления ушной раковины.

Глазницы. Стоит обратить внимание, что их оси повторяют линию лба – расположены под углом к переносице при виде сверху.

Общая плоскость глазниц направлена внутрь черепа от надбровных дуг до уголков предполагаемых глаз. Эти уголки, часто используются, как опорные точки.

Отметим в завершение разбора упрощённой конструкции черепа, что при правильном прикусе верхняя челюсть немного нависает над нижней челюстью спереди, но совпадает по плоскостям по бокам. И это не случайно. Дело в том, что передние зубы – резцы, и по названию, и по сути. Чтобы удобнее разрезать пищу, передние резцы нижней и верхней челюсти ходят относительно друг друга, как лезвия ножниц – наползают одни на другие. В это же самое время, боковые зубы выполняют роль размельчителей пищи, работая , как жернова.

Слуховой проход в черепной коробке находится под скуловой дугой сразу за нижней челюстью, ещё точнее – за суставным отростком.

Суставной отросток – это точка вращения нижней челюсти. Это важно понимать, когда мы изображаем рот открытым, как и то, что двигается лишь нижняя челюсть, как бы широко рот не открывался.

Теперь, когда мы знаем точное расположение слухового прохода в черепе, не трудно будет определиться – где же именно будет располагаться ухо (ушная раковина). Тут обратим внимание, что нижняя часть ушной раковины “врезается” ЗА нижнюю челюсть, а верхняя часть ушной раковины врезается сверху скуловой дуги. Это мы хорошо увидим чуть позже, когда нарастим мышцы и кожу на нашу кукольную голову.

УРОК -2.

Часть – I

Я обещал показать, как можно исказить формы и пропорции лица, придав кукле забавный сказочный вид, при этом сохранив восприятие кукольного лица, как живого организма с функциональной конструкцией.

Оказывается, теперь мы можем вытягивать или сужать какие-то элементы конструкции черепа, искажать их размер. Но если они по прежнему будут создавать единую конструкцию – эффект убедительности и живости кукольного лица сохранится.

Давайте посмотрим один пример того, какие изменения можно сделать, и что получится в итоге.

Сравним череп с нормальными пропорциями и череп с искажёнными пропорциями, но сохранённой функциональностью элементов его конструкции.

Увеличил и несколько опустил глазницы. Это потянуло за собой некоторые изменения формы и пропорции скуловой кости. Существенно удлинились и стали круче надбровные дуги. Слегка “взлетело” носовое отверстие – появился эффект “пекинеса” (когда нижняя часть носового отверстия располагается не ниже уровня глаз, а практически между ними).

Кроме того, я сузил с боков лоб. Таким образом, поднялась височная часть.

Немного приплюснутый затылок, полностью изменил верхнюю височную линию, но она никуда не исчезла.

Так же была немного уменьшена нижняя челюсть, в результате чего, подбородок сдвинулся назад.

Часть – II

Начнём “наращивать” мышцы лица. Их количество мы сократим ещё более существенно по нескольким причинам – мышц лица в реальности намного больше, чем костей, образующих череп; на лице же, под слоем кожи, мы чаще можем заметить даже не мышцы, а жировые отложения. А нас ведь интересует именно “внешняя сторона вопроса” – внешний вид лица куклы.

Кроме мышц и кожных складок, на поверхности лица мы обязательно видим глаза. Всем известно, что глаз имеет практически правильную форму шара. Вот два таких шарика мы и положим в глазницы.

Сымитируем мышцу, идущую над верхней губой и прикрепляющуюся к нижней челюсти. Уж не знаю, как так получилось, что на поверхности мы чётко видим некую плоть, “лоскут” идущий от переносицы, практически к самому низу нижней челюсти. И это притом, что такой мышцы не существует :).

Этот объём образуется несколькими видимыми на поверхности мышцами лица, жировыми отложениями и кожными утолщениями, которые особенно заметны у полных людей или пожилых. Они образуют своеобразную “бульдожью” складку. Проследить её можно практически у всех, но выражена одна у всех по-разному.

Итак, создадим носогубную складку и добавим объём для верхней губы. Обратите внимание, как эти два объёма накладываются относительно друг друга.

Немного полепим, придав более естественную форму.

Теперь накроем глаза веками. Верхними и нижними. Верхнее веко всегда нависает над нижним.

Часто на верхнее веко накладывается кожная складка, покрывающая надбровные дуги. Вылепим и их (рис. справа).

Мы уже знаем, где находится слуховой проход. Ориентируясь на него вылепим ушную раковину.

Даже если мы максимально её упростим, но расположим правильно, ухо всё равно будет выглядеть вполне убедительным и “жизнеспособным”.

Такой эффект достигается тем, что ухо у нас теперь не прилеплено, а врощено, вставлено на подобающее ему место – за челюсть.

Обратим внимание на “мешки” под глазами. Они образуются от нижнего века и лежат на скуловой кости.

Верхняя губа имеет достаточно простую форму, если понять, как она образуется. Часто верхнюю губу сравнивают с изогнутым луком. Однако лук – почти линия, а губа – объём. И она имеет две видимые грани: часть на которой лежит нос, и которая, подгибаясь, уходит в слизистую рта. Прямо под носом мы видим впадинку, словно выбранную полукруглым резцом. Вот эта впадинка и образует такую изогнутую форму. И если верхняя губа в центре как бы провисает, то нижняя имеет ответную впадинку. А правая и левые стороны нижней губы, образуют бугорки уходящие к подбородку.

Читайте также:  Как вязать шапку вкруговую

Нижняя губа отдалённо напоминает выдвижной ящичек. Часто у театральных кукол можно встретить именно эту часть подвижной, имитирующей речь куклы.

Если немного сгладить форму, сделав переходы более мягкими, то лицо станет не столь измученным и старым. Примерно таким:

Теперь можно посмотреть на результат и разглядеть в “бугорках” лица куклы: скуловые кости, надбровные дуги (не совпадают с линией бровей), скуловую дугу (не путать с щеками), часть нижней челюсти перед ухом. Эти конструктивные элементы черепа, практически всегда можно заметить на любом лице, даже на полном.

Объединяя какие-то объёмы, создавая упрощённые формы, можно стилизовать кукольное лицо (вспомните куклы Тима Бертона). Важно понимать, что именно мы упрощаем, и что конструкция в принципе не должна меняться, даже при самом сильном упрощении и стилизации.

Внутреннее строение всё равно должно “читаться”, хотя бы на подсознательном уровне. Только тогда куклы станут по настоящему убедительными и интересными.

Стоит помнить, что упрощение и стилизация – это не профанация, не признак неумения, напротив – грамотное, обдуманное упрощение, выверенная выдержанная стилизация – признак высочайшего мастерства, не только в технологическом и ремесленном плане, а в высокохудожественном смысле.

Я видел множество авторских кукол. Однако мастерство “дизайнеров”, которые считают себя профессионалами и даже предлагают свои услуги за деньги, меня очень часто и сильно огорчало. Очевидно, что учиться, познавать секреты скульптуры таким авторам не особо и хочется, а вот считать себя профессионалом – запросто. Но что удивительно, такие авторы на редкость продуктивны и клепают кукол сотнями. Наверное, потому что им не знакомо чувство неудовлетворённости своей работой, поиска совершенства, здравой самооценки. Как говорится – “творят”, не приходя в сознание. 🙂

Находятся и люди, которые такие “чудеса” покупают. Но мне кажется это лишь потому, что или цена бросовая (а чего там, за пару дней куклу забацать – проблема что ли), или покупатель совершенно неискушенный, для которого это диковинка, а о существовании действительно хороших работ он просто не подозревает.

В конечном итоге цена куклы – это мерило затраченного труда и уровня мастерства автора. Часто, и вполне справедливо, второе ценится больше. В любом случае, приятно понимать, что сделанная тобой кукла не просто дешевая поделка, но имеет неплохую эстетическую и художественную ценность. Как же этого достичь? Надо делать всё грамотно!

Есть куклы “прямо как живые”, а есть очаровашки, ничего общего на первый взгляд с реальными людьми или животными не имеющие. Что же ценнее? Всегда по-разному. Ценнее то, что выполнено более профессионально. Для профессионально выполненной куклы, оказывается не важно, насколько она правдоподобна и анатомически правильна. Важнее другое – чтобы нарушения анатомии и упрощение было не результатом неумелости автора, а его продуманным действием, осознанно создающим собственный почерк, стиль. Хорошая кукла не обязана быть правдоподобной – она должна быть убедительной!

Создание упрощённых персонажей, но имеющих яркий характер и продуманную форму – это следующая ступень после освоения академических, анатомически правильных форм, а не наоборот, как многие считают.

Именно поэтому порой простенькая кукла ценится как настоящее произведение искусства, а вычурная, подражательская, излишне натуралистичная фигурка – вообще художественной ценности имеет немногим более лепной копилки или матрёшки.

То есть, никакие материалы и технологии не заменят художнику терпения и усидчивости, желания не сиюминутно и побольше продать, а создать действительно выдающуюся вещь, за которую не будет стыдно не только перед своими родными и случайно зашедшим в гости соседом, но и перед публикой понимающей.

Поэтому я и хочу прежде чем приступить к освоению материала и его состава, предложить потренироваться в искусстве скульптуры на обычном пластилине. Поверьте, это не пройдёт даром.

И, хотя, уроки анатомии не являются моей целью, некоторыми соображениями, которые помогут быстрее разобраться, я решил поделиться.

Ранее я предлагал изготовить болванчика, одной из деталей которого является подобие черепа. Модель я лепил из пластилина. После отливки формы, модель черепа можно использовать для тренировки и начать наращивать на неё “мышцы” лица.

Стоит сделать несколько заготовок черепа и лепить поверх них, пока не сможете лепить кукольные лица с достаточной лёгкостью, без особого напряжения.

На что обратить внимание:

  1. На надбровные дуги – они не всегда повторяю форму самих бровей.
  2. На форму носа – откуда он вырастает.
  3. На носогубные складки;
  4. При лепке глаз, обратите внимание на веки – верхнее нависает над нижним. А так же на то, где и как образуются мешки под глазами – это иногда помогает создать неповторимый кукольный персонаж.
  5. На участки под глазами, где прослеживаются скулы (не путайте скулы с челюстью).
  6. Поизучайте, как скулы скрываются щеками у полных людей и худощавых.
  7. Не забывайте про уши – они врезаются, а не прилепливаются за челюстью, а ось наклона ушной раковины примерно такая же, как у носа, если смотреть сбоку.

Изучать анатомию досконально в нашем деле не обязательно. Достаточно основ. Пропорции можно подсмотреть в уроках по рисованию человеческой головы, коих хватает в сети. Так же я бы рекомендовал две вещи:

  1. Почитать, как рисуют Анимэ – много полезных находок можно взять на вооружение кукольнику.
  2. Поискать изображения интересных и стильных кукол и попытаться изучить их, с точки зрения именно форм составляющих кукольные лица.

Со своей стороны предлагаю несколько фотографий своих работ:

Освоившись с одной пропорцией головы, стоит поэкспериментировать с другими формами. Например с вытянутой:

Попробовать стилизовать, исказить или упростить формы:

Наконец стоит попытаться придать кукольным лицам какое-нибудь выражение. Куклы с эмоциональной мимикой существенно выигрывают перед статичными “омертвевшими” застывшими выражениями лиц.

Для сравнения посмотрите на этого дремлющего гнома:

При недостатке изображений лиц, поставьте перед собой зеркало и изучайте мимику – что и как изменяется, а что остаётся неподвижным, как образуются те или иные складки, морщины. Ваша задача не слепить свой автопортрет, а изучить формы из которых состоят лица.

Помните – ничто в человеческом (да и вообще в живом) организме не прилепливается просто так – всё из чего-то вырастает, даже прыщик. 🙂 Научитесь находить эти места соединений “деталей” составляющие лицо и оно станет получаться естественным и/или убедительным.

Потренируйтесь лепить выразительные кукольные лица, а когда они станут неплохо получаться, можно переходить к их лепке из специальной пластической массы, о приготовлении которой я подробно расскажу в следующий раз.

Для лепки я использую стоматологические инструменты.

Если черепная коробка это почти шарообразная форма, то лоб несколько круче изгибается к бровям.

Ослабленный анкер. Вогнутый гриф

Как вы можете видеть на этом примере, анкер довольно ослаблен. Прогиб гифа при этом слишком большой, а расстояние между порожками и струнами слишком велико. В таком случае струны на определенных ладах будет довольно неудобно и даже сложно зажимать. Такой прогиб нужно срочно регулировать.

Для того чтобы это устранить возьмите шестигранник и начинайте постепенно (не более ¼ поворота за 1 раз) затягивать болт анкера по часовой стрелке каждый раз делая перепроверку прогиба, как это показано на рисунке, чтобы противодействовать натяжению струн. В данном случае мы натягиваем анкер.


Внимание!

Регулировка прогиба грифа и анкера

Регулировка прогиба осуществляется при помощи анкерной гайки. Располагаться «пуля» может в разных местах:

  • на брусе со стороны корпуса;
  • со стороны головки грифа.

Если гайка находится со стороны корпуса, возникают неудобства, так как брус придется отсоединять. Если же «пуля» расположена в головке под крышечкой, то регулировка анкера не вызовет неудобств.

Главное — это качественно отрегулировать анкерный стержень, ведь от этого зависит чистота звучания. Регулировка грифа гитары осуществляется такими инструментами:

  1. Специальный ключ. Чаще всего он прилагается к гитаре.
  2. Обычная отвертка.
  3. Шестигранник.

Чтобы уменьшить расстояние между струной и седьмым ладом, «пулю» в болте затягивают. Это происходит путем вращения гайки по часовой стрелке. Чтобы зазор увеличить, необходимо анкерную гайку ослабить путем вращения против часовой стрелки.

Вращение производится путем поворота гайки в ту или иную сторону не более чем на 90 градусов. После каждого вращения инструменту дают отдохнуть пятнадцать минут. И главное, не забывать заново настраивать гитару, чтобы проверить правильность прогиба.

Иногда бывают случаи, что «пуля» уже затянута до упора, а вот зазор остался больше, чем нужно. Причина в том, что резьба на стержне закончилась. Такая проблема легко исправляется при помощи шайбы. Под анкерную гайку подкладывается шайба и вновь закручивается.

  1. Специальный ключ. Чаще всего он прилагается к гитаре.
  2. Обычная отвертка.
  3. Шестигранник.

Регулировка грифа бас-гитары

Научиться самостоятельно регулировать анкерный механизм полезно, профессионалы обычно берут за настройку бас-гитары немалые деньги.

О необходимости регулировки сигнализируют следующие проблемы:

  • струны дребезжат о лады;
  • находятся слишком далеко от накладки;
  • инструмент не держит строй;
  • изменился тембр.

В этих случаях следует измерить зазор, чтобы определить в какую сторону крутить анкер.

Настройка грифа гитары анкерным болтом:

  1. На многих бас-гитарах с креплением грифа на болтах гайка анкера расположена в конце корпуса. Для доступа приходится снимать струны и гриф.
  2. Ослабить гайку, смазать резьбу болта вазелином или машинным маслом.
  3. Закрутить гайку обратно, не затягивая.
  4. Затягивать анкер по часовой стрелке, ослаблять против часовой стрелки. Движения осторожны, поворот ключа 1/8-1/4 оборота.
  5. После каждой подтяжки устанавливают гриф и струны, смотрят результат.
  6. Нужно быть готовым, что провести процедуру придётся несколько раз.

Нужно дать инструменту “отстояться”, при необходимости продолжить регулировку.

Нужно дать инструменту “отстояться”, при необходимости продолжить регулировку.

В какую сторону крутить?

Прежде всего перед началом регулировки грифа необходимо ослабить натяжение всех струн. Все современные анкеры выполняются только с правосторонней резьбой. При этом головка, предназначенная для настройки, может располагаться возле грифовой головки или под верхней декой. Независимо от того, где она находится, существуют определенные правила для выполнения настройки, которые необходимо выполнять. Куда нужно поворачивать ключ, зависит результата, который должен быть достигнут.

Если при помощи инструмента подкрутить регулировочную головку по часовой стрелке, то анкер станет чуть более коротким, и гриф будет выпрямляться по направлению от струн. В случае движения ключа против часовой стрелки изгиб грифа направлен к гитарным струнам.

Прокручивать гайку за один раз нужно ненамного, приблизительно на одну четверть оборота. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сорвать анкерную резьбу. Если это случится, то придется нести инструмент в мастерскую. А также необходимо учитывать, что выполнение регулировки гитарного анкера оказывает влияние исключительно на величину прогиба грифа.

Перед тем как начать регулировку гитарного анкера, необходимо оценить прогиб грифа. Существует несколько способов:

Мифы, догадки, заблуждения

На одном из гитарных форумов я читал тему, где человек спрашивал – до какой степени надо крутить анкер? И ему ответили – до щелчка.

Так делать нельзя. Щелчок означает, что вы, как минимум сорвали резьбу, или же вообще сломали гриф, и по нему прошла трещина.

Крутить стержень надо аккуратно, постоянно проверяя правильность прогиба. Сделать это можно просто взглянув на брусок по плоскости – как показано на фото. Так станет прекрасно понятно, насколько сильно вообще его выгнуло, и как долго еще крутить. Зачастую достаточно сделать пару поворотов, чтобы исправить всю ситуацию, поэтому помните – аккуратность превыше всего.

Кроме того, перед тем, как делать ремонт, надо обязательно снять, или ослабить струны – поэтому новичку стоит сначала узнать, как поменять струны на гитаре, чтобы сделать это без проблем.

Этот аспект также определяется по тому, как струны ощущаются на инструменте.

Читайте также:  Как вязать носки малышам

Инструменты

Перед тем, как научиться правильно регулировать анкер гитары, давайте расскажем о том, что же такое анкер.

Он нужен для того, чтобы противодействовать неизбежному прогибу грифа под действием натянутых струн. Представьте себе лук с натянутой тетивой – примерно так же струны стремятся изогнуть гитарный гриф. А анкер внутри гитарного грифа действует как «противоструна», стремясь изогнуть гриф в противоположном направлении. Таким образом сила натяжения анкера должна уравновешивать силу натяжения струн.

Регулировка мензуры

Мензура – это расстояние между верхним и нижним порожком, проще говоря, рабочая длинна струны, то есть такая, которая непосредственно участвует в «звучании». От того, насколько хорошо настроена мензура зависит чистота звучания гитары. У большинства гитар ее длинна составляет 25,5” или 24,7”. При покупке она настроена примерно и часто приходиться выполнять настройку самостоятельно.

Корректировка длины мензуры выполняется путем передвижения седла или каретки (находится на нижнем порожке) влево или вправо. Делать это нужно с помощью отвертки или шестигранника, медленно откручивая или закручивая винт. Имейте в виду, что если вы опустите бридж после отстройки седел – мензура снова собьется. Как проверить, что мензура отрегулирована верно? Здесь нам понадобится тюнер для гитары.

Сперва настройте инструмент в стандартный строй, а затем выберете в тюнере хроматический режим. Теперь извлекайте звук на 12 ладу и смотрите на стрелку тюнера: если она откланяется вправо, то мензуру нужно «удлинить», а если влево то, наоборот, укоротить, то есть сдвинуть седло ближе к центру. Не забывайте подстраивать гитару после каждого передвижения седла.

Что делать, если гитара все равно фальшивит? Скорее всего, ее придется нести в мастерскую. Высока вероятность, что проблема кроется в неправильном расположении порожков, бриджа или неверной разметке ладов. Нередко бывает и так, что лады изнашиваются и точка соприкосновения струны и порожка меняется. В таком случае точно отстроить мензуру не получиться, необходимо стачивать и полировать лады заново. В видео, прикрепленном ниже онлайн разобраны все самые важные моменты.


Вы также можете посмотреть онлайн видео, если какие-то моменты остались неясны.

Прогиб или рельеф грифа гитары

Если взять гитару и дернуть, например шестую струны (нижнюю Ми (E)), то можно увидеть, что максимальная амлитуда колебаний будет примерно в середине струны.

А раз амлитуда в середине максимальная, то именно в этом месте, чтобы струна при колебаниях не задевала за лады и не было противного дребезга при игре, нужно чтобы у грифа был небольшой прогиб. Такой прогиб грифа еще называют «рельеф». Ниже приведены утрированные для наглядности диаграммы показывающие, что имеется ввиду.

На этом примере анкерный стержень слишком ослаблен. И прогиб грифа слишком сильный, а расстояние между струнами и ладами слишком большое. Это может вызвать затруднения при зажатии струн на определенных ладах. Естественно, что такой прогиб нужно отрегулировать и настроить анкер таким образом, чтобы гриф был более прямой.

Это пример перетянутого анкерного стержня (обратный прогиб). Обычно такого прогиба в природе не наблюдается, но теоретически он возможен. Это означает, что даже открытые струны будут цеплять за лады, вызывая дребезг и звучать они, соответственно, не будут. Надо регулировать.

Тут у нас, нормальный прогиб (или рельеф) грифа. И вот теперь, наконец, рассмотрим, как же добиться этого самого нормального прогиба грифа?


И в заключении неплохое видео с наглядными картинками анкера в гитаре.

Регулировка анкера грифа гитары Yamaha F310

РЕГУЛИРОВКА ПРОГИБА ГРИФА АКУСТИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ YAMAHA F310. РЕГУЛИРОВКА АНКЕРА ГРИФА
(все рекомендации подойдут и к другим акустическим гитарам за исключением конкретного расположения гайки анкера)

Если у вас при игре начали дребезжать струны, то, скорее всего, они задевают за порожки грифа, а это происходит, когда гриф стал выпуклым из-за изменения влажности в комнате при сезонных изменениях.

Посмотрите на гриф со стороны колков, и вы увидите выпуклость или вогнутость грифа.

Для комфортной игры на гитаре нужно сделать так, чтобы гриф стал слегка ВОГНУТЫМ (см. рисунок выше). Как это сделать?

Для данной регулировки в гриф гитары вставлен анкерный стержень (стальной или титановый). Его регулировку осуществляют шестигранным ключом, который был приложен при покупке к гитаре. У гитары Yamaha F310 ключ вставляется через резонаторное отверстие деки в торец грифа (смотрите фотографию выше).

Правило регулировки простое.
Если у вас гриф стал выпуклым, то анкерную гайку нужно ОТКРУЧИВАТЬ, то есть крутить ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки (если смотреть на гайку анкера), в результате чего гриф сначала станет прямым, а при дальнейшем откручивании станет вогнутым (см. рисунок выше; чтобы рисунок увеличить, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите в появившемся контекстном меню “Открыть картинку в новой вкладке”).

Соответственно, при ЗАКРУЧИВАНИИ гайки анкерного стержня по ЧАСОВОЙ стрелке прогиб “H” грифа уменьшится, затем гриф снова станет прямым, а при дальнейшем закручивании анкерной гайки по ЧАСОВОЙ стрелке гриф снова станет выпуклым. Вот и весь алгоритм работы с анкером.

Анкер за один раз можно крутить не более чем на 45 градусов (1/8 часть оборота) и ждать результата примерно минут 30…45 (вообще, рекомендуют ждать сутки, так как гриф из-за реактивности дерева изменяет свою форму медленно).

Как узнать точно, что прогиб грифа не больше и не меньше требуемого?
Нужно (см. рисунок выше) прижать струны каподастром к первому ладу, затем пальцем прижать 1-ю струну к 14-му или 12-му ладу гитары (или приложить металлическую линейку от 1-го до 14-го порожка)) и посмотреть на зазор.
Во-первых, зазор должен быть!
Во-вторых: его минимальная величина должна быть в пределах H = 0,25…0,3 мм. Это примерно толщина первой струны акустической гитары (010-011).
Если зазора не будет (то есть гриф будет совершенно прямой), то в ближайшее время после настройки грифа у вас с гитарой будет всё нормально, НО. когда увеличится влажность в помещении, гриф снова станет выпуклым (дерево грифа “разбухнет”) и струны будут снова дребезжать, задевая за порожки. Вот поэтому, как я понимаю, и нужен начальный зазор – чтобы заранее предусмотреть реакцию грифа на увеличение влажности (если влажность уменьшится, ничего страшного не произойдет – гриф просто станет более вогнутым, то есть зазор увеличится).

Внимание! Особенность анкера гитары Yamaha F310.
Анкер у этой гитары называется “анкерный стержень двойного действия”, и изготовлен из двух прутков. Поэтому, когда происходит переход от сжатия к растяжению конструкции, в некоторый момент может показаться, что гайка не реагирует на вращение (крутится без усилия), потому что конструктивно гайка имеет небольшой свободный ход. Нужно просто крутить дальше в нужную сторону, и вы снова почувствуете сопротивление на шестигранном ключе.

ВНИМАНИЕ! Высоту струн над грифом (над всеми порожками грифа) анкерным стержнем НЕ РЕГУЛИРУЮТ. Это делается подпиливанием или увеличением высоты верхнего и нижнего порожка после того, как вы правильно отрегулируете прогиб грифа при помощи анкера.

То есть существуют две абсолютно отдельные операции:
1-я операция – регулировка прогиба грифа (анкером);
2-я операция – регулировка высоты струн над первым порожком и над двенадцатым порожком (производится подпиливанием или увеличением высоты верхнего и нижнего порожков.

Для справки: высота измеряется от нижнего контура струны до металлического порожка (не до деревянного лада!) различными щупами – это могут быть плоские щупы (например, кредитная карта), проволока, свёрла, струны разных диаметров и т.п. Главное, чтобы вы замерили размер щупов (толщину или диаметр) штангенциркулем.

Высота первой струны над первым порожком должна быть 0,15. 0,33 мм.
Высота первой струны над двенадцатым порожком должна быть 0,6. 1,8 мм.

Высота шестой струны над первым порожком должна быть 0,5. 1 мм.
Высота шестой струны над двенадцатым порожком должна быть 1,8. 3,5 мм.

Высота, как я уже говорил, регулируется подпиливанием верхнего (пазы порожка) и нижнего порожков (процесс, требующий аккуратности и умения обращаться со слесарными инструментами) или увеличением высоты порожков (это, к сожалению, можно сделать только покупкой новых, поэтому будьте внимательны при подпиливании, чтобы не прийти к варианту увеличения высоты порожков).

КОРОТКИЙ ПРИМЕР.
Высота первой струны над первым порожком у вас получилась по замерам 0,41 мм, а вам нужно 0,3 мм. Но я не советую вам пока пропиливать паз в верхнем порожке, чтобы отпустить струну ниже, но об этом – чуть позднее
Высота первой струны над двенадцатым порожком (а это середина мензуры) по замерам 2,8 мм. Это вас не устраивает, поэтому для удобства игры вы хотите уменьшить её на 1 мм, то есть довести до рекомендуемой, а именно, до 1,8 мм.
Значит, вам нужно уменьшить высоту нижнего порожка на 2 мм (это чисто геометрические расчёты – вспомните школу, если есть, что вспомнить).
Пусть будет, что для шестой струны вы насчитали, что требуется уменьшить высоту нижнего порожка на 1,5 мм.

Так как нижний порожек у гитары Yamaha F310, к счастью, не вклеен, а просто вставлен в паз, работа выполняется элементарно просто: ослабляете струны, вынимаете из паза нижний порожек, от НИЖНЕГО КОНТУРА ПОРОЖКА отмеряете 2 мм в районе первой струны и ставите точку; 1,5 мм отмеряете в районе 6-й струны и тоже от НИЖНЕГО КОНТУРА ПОРОЖКА, так же ставите точку; проводите между этими точками прямую линию и стачиваете НИЖНИЙ КОНТУР ПОРОЖКА на наждачной бумаге, положенной на ровную поверхность, к примеру, кухонного стола, до проведённой ранее линии.
После уменьшения высоты нижнего порожка высота струн над первым порожком ТОЖЕ УМЕНЬШИТСЯ (в данном конкретном случае на 0,11 мм и станет 0,3 мм, что вполне приемлемо), из чего следует вывод, что сначала нужно регулировать высоту струн над первым порожком (если это необходимо), но при этом требуется сделать её выше рекомендуемой на 0,2..0,25 мм (затем чуть-чуть углубите паз верхнего порожка), и уже потом переходить к регулировке высоты струн над двенадцатым порожком.

С регулировкой верхнего порожка дела обстоят сложнее: чтобы уменьшить высоту струн над первым порожком, нужно углубить пазы в верхнем порожке, и тут потребуются специальные надфили и умение с ними обращаться (об этом есть толковые статьи в Интернете – с фотографиями и пояснениями), а сам профиль пропила выполняется по технологии, при которой струна касается порожка по линии его края, а не по середине порожка. Моя статья носит общий ознакомительный характер и информацию по вышеописанным нюансам, все подробности – в Интернете. Кстати, если вы ошибётесь, и пропилите пазы ниже, чем требуется, вам придётся верхний порожек менять полностью.. Кстати, верхний порожек к грифу приклеен и менять его дело довольно хлопотное. Если вы пропилили лишнего совсем немного, можно попробовать подложить под верхний порожек тонкий металлический лист нужной толщины (под нижний порожек, кстати, тоже можно при необходимости что-нибудь подложить, если укоротили его больше, чем нужно).

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В этой информационной статье я перечислил те действия, которые я производил со своей гитарой. Вышеуказанную информацию вы можете НЕ ПРИНЯТЬ или ПРИНЯТЬ на свой страх и риск, это ваш выбор. Я не несу никакой ответственности за ваши действия с вашей гитарой.

Читайте также:  Как научиться вязать носки

С регулировкой верхнего порожка дела обстоят сложнее: чтобы уменьшить высоту струн над первым порожком, нужно углубить пазы в верхнем порожке, и тут потребуются специальные надфили и умение с ними обращаться (об этом есть толковые статьи в Интернете – с фотографиями и пояснениями), а сам профиль пропила выполняется по технологии, при которой струна касается порожка по линии его края, а не по середине порожка. Моя статья носит общий ознакомительный характер и информацию по вышеописанным нюансам, все подробности – в Интернете. Кстати, если вы ошибётесь, и пропилите пазы ниже, чем требуется, вам придётся верхний порожек менять полностью.. Кстати, верхний порожек к грифу приклеен и менять его дело довольно хлопотное. Если вы пропилили лишнего совсем немного, можно попробовать подложить под верхний порожек тонкий металлический лист нужной толщины (под нижний порожек, кстати, тоже можно при необходимости что-нибудь подложить, если укоротили его больше, чем нужно).

Как настроить гриф гитары

Регулируем гриф гитары

Итак перед нами гитара, с чего начать. Прежде всего, чтобы слышать от гитары не адскую катафонию, а приятные звуки ее надо настроить. Но еще раньше нужно убедится на каком расстоянии находятся струны над 12 ладом гитары. Для чего это надо? Если струны будут слишком подняты над грифом, вам прийдеться прибегать к чрезмерному усилию для того чтобы прижать их к ладам, а это отобьет охоту от игры у любого, тем более у начинающего. После нескольких аккордов на такой гитаре у вас не останеться сил в пальцах, чтобы достаточно плотно прижимать струны к ладам и вместо чарующих звуков мы будете иметь глухое дребезжание. Однако и слишком низко струны нельзя опускать. В этом случае при игре струны во время вибрации будут задевать соседние лады и в момент удара по струнам будет слышан вибрирующий призвук. Следует отметить если гитара у вас старая(досталась по «наследству» от дяди Толи или от Сашки из соседнего подъезда) и на ней много играли то на ее ладах (в-первую очередь первых трех) образуются выемки от трения струн. В таком случае практически нельзя найти золотую середину по высоте струн над грифом . Ставишь на рекомендуемый уровень получаешь все тот-же дребезжащий призвук за счет того что струна прижатая в выемку оказывается слишком низко к соседнему ладу и естественно при вибрировании задевает его. Чтобы этого избежать этого приходиться неестественно высоко поднимать струны ,вследствие чего имеем проблемы описанные выше. Так что при покупке гитары с рук имейте это в виду. Если у вас даже при оптимальном положении струн пальцы рук всего не выдерживаю дольше одной композиции, тогда вам можно порекомендовать нейлоновые струны. Кстати именно нейлоновые а не металлические струны считаються эталоном для классической гитары. Но найти хороши нейлоновые струны очень трудно, да и для аккомпанемента они звучат не очень выразительно. Лучше использовать металлически струны среднего натяжения. В принципе для наших целей подойдут и недорогие струны для акустической гитары, которые можно купить в любом специализированном магазине. Один совет из практики – ставя новые струны на гитару не пытайтесь сэкономить время и силы продевая всю струну в отверстие для закрепления и натягивая их на 2-3 оборота оставляя при этом длинный конец струны. В этом случае при игре струны вибрируя будут постепенно ослабляеться из-за плохого зацепления на колках и соответственно нарушать строй гитары. Лучше добросовестно намотать весь конец струны на валик. Ну и естественно не забываем про порядок подвода струн к колкам: первая струна к нижнему ближнему к корпусу колку, шестая к верхнему ближнему к корпусу колку, вторая к среднему нижнему колку и т.д. – логика надеюсь понятна. И еще о грифе. На некоторых дешевых гитарах иногда бывает такой эффект, что во момент удара по струнам верхняя дека резонируя ударяется о кончик грифа издавая глухой звук и это при том что на первый взгляд расстояние от деки до грифа довольно приличное. В этом случае между декой и нависающей частью грифа можно проложить какой-нибудь гасящий материал(свернутый до необходимой толщины кусок изоленты). Чуть не забыл: для регулировки грифа используется ключ или отвертка в зависимости от того чем этот самый гриф прикреплен к корпусу гитары.

Как настроить гитару

Итак гриф отрегулировали, теперь нужно настроить гитару. Если вы не Моцарт то для этого вам понадобиться какой-то эталонный источник звука с известной заранее частотой. В общем то для этих целей приминяеться камертон – такая металлическая штуковина напоминающая вилку вставленная в резонирующую подставку(ну видели наверное). Использовать лучше камертон на 440 Гц (нота Ля первой октавы), что соответствует высоте звука издаваемого первой струной прижатой на 5 ладу. Но если у вас камертона нет, а у большинства нормальных людей его как раз и нет:-), то можно поступить по другому:

1. Можно использовать пианино или рояль(естественно не откровенно растроенные). Находим на них ноту Ля или Ми первой октавы(спрашиваем у знающих людей, либо смотрим в каком нибудь самоучителе по пианино где на клавиатуре инструмента находиться эта нота). Вот в унисон этим звукам и нужно будет настроить первую струну гитары на 5 ладу для ноты Ля или на открытой струне для ноты Ми.

2. На худой конец можно использовать какой-нибудь МИДИ-секвенсер(программа такая для написания музыки). Поставить там нужную ноту и задать ей инструмент пианино(более чище звук чем у гитары) и зациклив воспроизведение настраивать в унисон струну гитары.

Если такой программы у вас нет либо не хочется с ней заморачиваться выкладываю файлы в формате MIDI и MP3. Открыв эти файлы в любом плерее, вы сможете по ним настроить гитару, точнее первую струну, вторая струна настраиваеться по первой, третья по второй и т.д. Ни в коем случаее не настраивайте гитару отдельно по каждой струне в унисон стороннему звуку. На основе стороннего звука – камертона либо др. источника следует настраивать только первую струну, остальные струны гитары настраивайте только по нижележащим струнам – только тогда вы получите аккорды с точными(хотя бы приблизительно) интервалами.
MIDI звуки ноты Ля и Ми первой октавы, которые соответствуют прижатой на 5 ладу и открытой первой струне соответственно
Нота Ля для настройки гитары
Ля Нота Ми для настройки гитары
Ми

MP3 звуки ноты Ля и Ми первой октавы, которые соответствуют прижатой на 5 ладу и открытой первой струне соответственно
Нота Ля для настройки гитары
Ля Нота Ми для настройки гитары
Ми

Вообще-то точного совпадения высоты звука первой открытой струны гитары именно ноте Ми необязательно, лишь бы он был где-то в этом районе, поэтому многочасовые прислушивания и настраивания пустая трата времени, по крайней мере на первом этапе. А вот настройка остальных струн должна быть четкой – если вторая струна на 5 ладу не будет звучать в унисон открытой первой(тоже и для остальных струн) то никакого строя гитары не будет и вместо благозвучных аккордов будем иметь диссанирующии звуки. Хотя и здесь нельзя добиться точного унисона по определению. Дело в том, что современный музыкальный строй из-за стремления сделать его универсальным не имеет в себе ни одного чистого интервала. Т. е. звук второй струны современной гитары прижатой на 5 ладу не будет точно соответствовать звуку первой открытой струны. А сделано это было для того чтобы музыкальные произведения можно было исполнять в любой тональности без перенастройки инструмента. Это не относиться например к скрипке т. к. на ее грифе нет порожков и на не можно взять любой звук.

Теперь о самом строе шестиструнной гитары. Он такой:
1. струна – Ми
2. струна – Си
3. струна – Соль
4. струна – Ре
5. струна – Ля
6. струна – Ми

Как настроить гитару

Настройка прогиба грифа и анкерного стержня

В этой статье речь пойдет о такой важной теме как регулировка прогиба грифа электрогитары. Прогиб влияет на высоту струн, а она в свою очередь влияет на 2 вещи: удобство при игре и сустейн. Дело в том, что желательно опускать струны максимально низко (так удобнее играть), но не в ущерб сустейну. То есть нужно найти некий компромисс между удобством и нормальным звучанием инструмента: чтобы струны не задевали за лады, не дребезжали и т.д.

Итак, чтобы настроить высоту струн на электрогитаре, нужно отрегулировать 2 вещи: это прогиб гитарного грифа и высоту бриджа. Прогиб регулируется анкерным стержнем, который идет сквозь гриф. Анкер укрепляет его и компенсирует силу натяжения струн, которые пытаются согнуть гриф. Начнем с регулировки анкера.

Прогиб нужно сделать таким, чтобы струны стояли максимально близко к грифу, но не задевали об лады. Максимальная амплитуда колебания струны находится посередине мензуры, т.е. над 12 ладом. А если здесь амплитуда максимальная, то именно в этом месте нужно чтобы у грифа был небольшой прогиб. Ниже приведены схематичные диаграммы, показывающие, что имеется ввиду.

Правильное положение анкера

Каково идеальное положение грифа? Он не должен излишне прогибаться. Но струны не могут и лежать на нем: точки их фиксации – на порожке и на бридже – находятся над уровнем ладов.

Анкер регулируется с помощью анкерной гайки. Если она слишком ослаблена, то траектория биения струн отдаляется от ладов и грифа. На что это влияет? Возникает сразу несколько проблем:

– излишний звон и дребезг при игре;

– неравномерная высота струн по всему грифу, что технически затрудняет исполнение;

– нарушенная настройка мензуры, а значит – неточное звучание самого инструмента.

Если же гайку перетянуть, то получится своеобразный «горб». Струны лягут на гриф, так как его средняя точка станет выше двух крайних точек. Тогда струны не смогут нормально вибрировать, поэтому звук слишком быстро затухает.

При настройке анкерного стержня нужный баланс ищется на каждом конкретном инструменте. Стремитесь к минимальному прогибу. Что же касается звука, то легкий дребезг при сильной атаке допустим.

Как определить: нормальный ли прогиб у нашего грифа? Для этого зажимаем шестую – самую толстую – струну в двух местах: на первом ладу и в месте крепления грифа к корпусу гитары (обычно это семнадцатый лад). Затем на седьмом ладу – в месте, где прогиб наиболее выражен, – пробуем прижать струну к железному порожку. Она должна почти лежать на нем. Допускается 0,2-0,3 мм расстояния. Но не менее.

Высота струн регулируется при помощи шлицевой отвертки или шестигранника. В зависимости от модели струнодержателя (бриджа), вам придется управлять либо парой болтов, либо – индивидуальными седлами для каждой струны.

Регулировка анкеного стержня

Для регулировки нам понадобятся ключи.

Ключ Аллена (шестигранник) — изображен слева, бочкообразный ключ — справа. Самые распространенные ключи — шестигранники 4-5 мм,а вот для Fender Stratocaster,американского происхождения, нужны будут специальные ключи 3,175 мм (1/8”),найти их достаточно проблематично.

Важно! Используйте только качественные ключи и вставляйте ключ в анкер полностью до упора,в противном случае можно сорвать резьбу,что приведет к дорогостоящему ремонту.


Важно знать! Обязательно проверяйте прогиб грифа,когда меняете калибр (толщину) струн. Для точной настройки анкерного болта гитара должна быть настроена так, как вы обычно играете . Если вы сильно перекрутите анкер,гриф гитары может повредиться!

Добавить комментарий