Как сделать магнит: пошаговая инструкция

СублиМастер

В этой статье я хочу рассказать вам о том, как можно изготовить симпатичный магнит с фотографией на холодильник. И не только изготовить, но и выгодно продать.

Сайт мой изначально посвящен сублимационной печати. Но это совсем не значит, что заработать можно только продавая кружки, тарелки, пазлы и прочую сублимационную продукцию. Идей очень много! Это и термотрансфер и изготовление часов с фотопортретом и печать разнообразных календарей и много-много чего еще.

В этой рубрике я буду рассказывать о всех способах изготовления и продажи продукции, изготовленных НЕ сублимационным способом.

Первая статья о магнитах.

Больше всего в изготовлении магнитов из винила меня привлекает простота (не нужно никакого оборудования) и шикарная накрутка в цене. Судите сами – магнит размером 65 х 90 мм мне обходится меньше чем в 5 рублей. Продаю я его в садиках по 120 рублей!

Хотите также? Читайте дальше и все узнаете, у меня от вас секретов нет!

Магниты бывают разные – пластиковые, металлические, закатные. Мы будем делать магнит на основе магнитного винила. Выглядит он так:

В двух словах – это самая обычная фотография, наклеенная на магнитный винил.

Выбираете любую фоторамку и вставляете фото ребенка. Фоторамку можете нарисовать сами или скачать в Интернете. Не забывайте только об авторских правах. Не все авторы разрешают зарабатывать на своих рамках и шаблонах.

Для изготовления магнита нам понадобятся простейшие инструменты:

Это небольшой отрезок стекла, канцелярский нож и металлическая линейка. И это все? – спросите вы! Да, этого достаточно, чтобы неплохо заработать. Вам даже не обязательно иметь свой принтер. Вы всегда можете заказать фотопечать на стороне. И ваши магниты от этого станут дороже совсем не намного. Позже мы все посчитаем.

Несколько слов о магнитном виниле. Он продается в рулонах, обычно по 30 метров. Такой рулон не только довольно дорог, но и очень тяжелый. А это увеличивает стоимость доставки для тех, кто заказывает винил по почте или через транспортную компанию. Тем у кого есть рядом компания Зенон повезло больше – там продадут хоть полметра магнитного винила. Согласитесь, это очень удобно.

Магнитный винил выпускается разной толщины. Я рекомендую для изготовления магнитов приобретать винил не тоньше 0,7 мм. Магниты из более тонкого винила смотрятся дешево и не солидно.

Также магнитный винил бывает с клеевым слоем и без клеевого слоя. С клеевым слоем имеет защитную пленку и при равной толщине стоит немного дороже.

Вам остается выбрать связку:

— магнитный винил с клеевым слоем + обычная фотография на бумаге

— магнитный винил без клеевого слоя + фотография на самоклеющейся фотобумаге.

Я буду использовать второй вариант. У меня под рукой винил без клея толщиной 0,75 мм и самоклеящаяся глянцевая фотобумага для струйной печати фирмы Privision.

Итак, приступим к изготовлению наших магнитов.

Я думаю, найти симпатичную фоторамку для вас не составит большого труда. Будем считать, что она у вас уже есть. Подгоните фоторамку под нужный вам размер – у меня 65 х 90 мм. С таким размером на листе формата А4 помещается 9 магнитов. Вы, конечно, можете выбрать абсолютно любой размер.

Также вы сфотографировали детей. Осталось вставить фотографии в рамочку. Это легко можно сделать при помощи Photoshop или Paint.Net.

Кстати, о том, как фотографировать детей в садиках и школах и обрабатывать фотографии скоро на сайте появится большой раздел. Не забудьте подписаться на новости, чтобы не пропустить анонс.

Фотографии вставлены, теперь их нужно разместить на листе и распечатать. Можно использовать для этого Фотошоп, мне же нравится CorelDraw. Импортирую по одной фоторамки и размещаю на листе А4. Если заказывают больше одного магнита, дублирую нужное количество раз.

Все фоторамки размещены, самоклеящаяся фотобумага вставлена в принтер. Отправляем лист на печать! Печатаем обычными водными чернилами.

Теперь будем наклеивать фотобумагу на магнитный винил. Его я предварительно режу на листы формата А4. Точнее они получаются чуть меньше – 20,5 х 29 см. Ширина рулона магнитного винила – 61,5 см. Режу поровну на три части. А длину специально чуть уменьшаю, при моих размерах магнитов этого вполне достаточно. Вы тоже постарайтесь все расчитать, чтобы отходов было поменьше.

Чтобы фотобумага легла на винил ровно без пузырей и складок, просто смотрите, как я это делаю и повторяйте.

Сначала переверните лист вниз лицом и по короткому краю самоклейки отогните защитную бумагу примерно на 15 мм.

Теперь переворачиваем лист и, придерживая край с отогнутой бумагой (не давая ему приклеится), располагаем лист ровно на магнитном виниле.

Расположив лист так как нужно, аккуратно приклейте край листа к винилу и хорошо прогладьте сухой мягкой тканью.

Теперь наш лист надежно закреплен на магнитном виниле и никуда не сдвинется. Левую руку помещаем под лист, захватываем край защитной бумаги и начинаем плавно тянуть в сторону, обнажая клеевой слой, а правой рукой с помощью тряпки поступательными движениями вверх-вниз приглаживаем лист к винилу.

Так приглаживаем до конца.

Отложите полученный бутерброд в сторонку на 15 – 20 минут, чтобы клеевой слой хорошенько схватился. Теперь магниты можно нарезать. Идеально для этой цели подходит сабельный резак, но и без него можно прекрасно обойтись.

Металлическая линейка и канцелярский нож – это то, что вам нужно. Чтобы нож резал, а не рвал бумагу на виниле, держите угол наклона ножа как можно меньше к поверхности.

Обновляйте лезвие ножа, отламывая затупившуюся часть. Обычно я это делаю после порезки очередного листа формата А4.

Вот первые девять магнитов готовы.

Каждый магнит я кладу в отдельный пакетик. У меня они 75 х 120 мм. Этот пакетик стоит копейки, а родителям индивидуальная упаковка очень нравится.

Вот и весь процесс. Как видите, ничего сложного. А теперь давайте немного посчитаем.

Магнитный винил без клея толщиной 0,75 мм я купил по 310 рублей за погонный метр (ширина 0,61 см), что составляет 504 рубля за квадратный метр или 30,3 рубля за лист А4 (округлим до 31 рубля).

Самоклейку я купил по 100 рублей за 20 листов формата А4. Значит один лист стоит 5 рублей.

31 + 5 = 36 рублей.

36 рублей : 9 магнитов = 4 рубля за штуку!

Напомню, что продаю я их по 120 рублей. Знаю, что некоторые продают подобные магниты за 150 рублей.

Теперь пара слов о качестве. У водных чернил есть серьезный недостаток – они довольно быстро выгорают. Особенно совместимые чернила. Если холодильник ваших клиентов находится у окна, то магнит на его дверце может потускнеть за год. В этом случае я посоветую вам печатать фотографии в фотолаборатории и клеить их на винил с клеевым слоем. При таком раскладе себестоимось вашего магнита вырастет на 2 – 3 рубля, но он не потускнеет за долгие годы.

Как вариант, магнит можно покрыть тонким холодным ламинатом (ламинирующей пленкой). Это немного усложняет процесс, но магнит выглядит просто великолепно!

Еще можно приобрести недорогой обрезчик углов и красиво обрезать уголки ваших магнитов.

Одним словом, я дал вам идею. Как вы реализуете ее на практике всецело зависит от вас. Теперь и вы знаете, как изготовить магнит с фотографией. Поверьте на слово, такие магниты пользуются в детских садах и школах постоянным спросом!

Понравилась статья? Вы можете подписаться на новости и первыми узнавать о новых статьях и уроках сайта СублиМастер.

Вот первые девять магнитов готовы.

Магниты из ткани

Это бюджетный вариант украшения холодильника в определенной цветовой гамме. Необходимо подготовить:

  • ткань в понравившихся расцветках;
  • иголки с нитками;
  • ножницы;
  • клей;
  • небольшие круглые магнитные основы.

Вырежьте из ткани кружочек, диаметр которого в три раза больше магнита. По краю прошейте его обычными стежками, чтобы потом их можно было стянуть. Внутри мешочка приклейте по центру магнитик и затяните нитку.

Выбранный декор вырежьте под размер основы и приклейте. Сверху аккуратно нанесите клей и прижмите стеклянную капельку. Важно сразу же убрать вытекшие остатки, не дожидаясь высыхания.

секции мачты

Очевидно, что в ваших интересах сделать мачты и все связанные с ними детали до их установки на модели и удостовериться, что все нужные рымы, блоки и т. д. на мачтах и на палубе находятся на месте.

Когда мачта уже готова, хорошо бы проверить ее такелаж. Для этого можно поставить мачту на своё место и приложить идущие к ней нити. Например, однажды, когда фок-мачта была закончена, поставив ее на своё место и приложив нить такелажа к мачте, было замечено, что на палубе отсутствует рым, за который крепиться второй конец этой нити. Было бы очень сложно исправить эту ошибку, если бы фок-мачта была уже установлена. Поэтому еще раз убедитесь, что весь крепеж находиться на своем месте, до того, как устанавливать мачты.

#23 Dr. Bu

  • Капитан
  • 1 316 сообщений
    • Из: г. Дубна
    • Судно: Minitonner IOR
    • Название: “Joker”
  • Капитан
  • 4 433 сообщений
    • Из: Пермь
    • Судно: парусные яхты

    Как сделать мачту: пошаговая инструкция

    RV3GM пишет:

    Первый, самый главный и самый добрый совет: пока не поздно, отказаться от самодельщины и использовать готовые решения проверенных фирм-изготовителей подобных мачт! (R-Quad, Unicom и т.п.)
    Даже если предварительные расчёты показывают, самодельный вариант мачты более дёшев и доступен, в конечном итоге он окажется затратнее мачты промышленного изготовления. Почему – станет понятно потом.

    Особняком стоят технические вопросы:
    – общий вес 12-ти метровой мачты из водопроводных труб?
    – марка стали?
    – производились ли прочностные расчёты общей длины мачты на кручение и изгиб данной конструкции из данного материала с расчётной нагрузкой(антенна)?
    – производились ли прочностные расчёты общей длины и веса мачты на случай возможного дефекта(непровар, прожиг трубы)?
    – общий вес конструкции вместе с антенной?
    – производился ли расчёт ветровых нагрузкок мачты?
    – каким образом планируется наращивать мачту секциями(станок, падающая стрела, манипулятор с люлькой)?

    Учитывай, что при натяжении растяжек, результирующий вектор силы давит на мачту вертикально вниз и прижимает её к земле. Возможный дефект конструкции даже при небольшом натяжении способен сломать мачту как спичку. Ещё свежи в памяти впечатления, от сложившегося с оглушительным грохотом телескопа и погнутрой траверзы Steppir-а у Сергея RA3BZ. Казалось бы, дали чуть больший натяг на оттяжки. Добавь к этому усилию ветровые нагрузки и обледенение.

    Нет. 6 метров одной секции – приличная высота. Как планируется ставить в вертикальное положение эту 6-ти метровую секцию? Падающей стрелой? Опять же, расчёты на кручение и изгиб делали? А если её поведёт(чуть согнёт) при подъёме? На Ютюбе полно роликов как при подъёме гнутся и падают мощные опоры ЛЭП.

    Не могу сказать. На современных конструкциях Обвязку варят цельным гладким прутком: змейкой. Вес человека выдерживает. Может лучше УНЖу купить.

    Нет, двух ярусов не достаточно. Необходимый минимум для любой мачты 3 яруса. В противном случае может возникнуть изгибающий момент и растянутую мачту просто сломает пополам.
    12-ти метровую мачту я бы растянул в 4 яруса: через 3 метра.
    Лёгкие мачты растягивают как правило на 3 стороны. Мачта из водопроводных труб длиной 12м. да с арматурным прутком будет очень тяжёлой. У меня лёгкая мачта растянута в 3 яруса на 4 стороны.

    У меня конструктивно нижний ярус находится на расстоянии 3м. от основания.
    Все ярусы можно и нужно крепить в одной точке.
    В твоём описании не озвучена тема закладных. Для такой тяжёлой конструкции нужны бетонные закладные примерно 1м.х1м.х1-1,5м. с арматурной стяжкой. Т.е. примерно 5-6 кубов бетона вместе с основанием+ арматура+земляные работы.

    Для тяжёлой мачты лучше выбрать трос 4мм и более. Не забываем про обледенение и нарастание огромной массы льда! У меня 3мм., трос оцинкованный. Про синтетическое покрытие правильно сказал: быстро сгниёт. Трос лучше промазать пушсалом. Для тяжёлых конструкций и серьезных нагрузок, коуши и изоляторы лучше заплетать “ленивой гашей” (как плести – есть видео на Ютюбе). Это надёжнее чем зажимы. Оттяжку изоляторами разбивать на отрезки не кратные четверти длины волны самого верхнего диапазона. В противном случае, они будут активно переизлучать и портить диаграмму направленности антенны. Самый верхний ярус оттяжек разбить изоляторами обязательно. Следующий за ним ярус при длине 12м. разбить очень желательно. Остальные нижние ярусы можно не разбивать. Но, для приближения диаграммы направленности и усиления антенны к проектным значениям, лучше это сделать.

    Читайте также:  Как сделать кобру: пошаговая инструкция

    Готовь деньги на такелаж: трос, изоляторы, коуши, тальрепы, шпильки, болты, рым-гайки, зажимы, анкера, строительные материалы для закладных. В общей сложности, это может составлять до половины стоимости самой мачты.

    Обработка и зашита мачты от коррозии. Все мачты промышленного изготовления окрашены полимерным покрытием похожим на глазурь. Это очень стойкий к воздействию атмосферных осадков и УФ материал. Удастся ли тебе качественно обработать мачту так, как это делается в на заводе и сколько уйдёт денег на самое дешёвое защитное покрытие – большой вопрос.

    Грозозащита и заземление мачты. По сути, ты у себя в огороде будешь строить громоотвод для себя и соседей . Твоя задача состоит в том, чтобы возможный разряд молнии, а также наведённые токи уходили в землю, а не по кабелю к тебе в жилище. В сети есть масса полезной информации на эту тему. Дросселя и разрядники обязательны!

    Суть сказанного выше: 12-ти метровая мачта(особенно тяжёлая, состоящая из ферм) – это дорогостоящее капитальное сооружение повышенной опасности, к постройке которой нужно подходить со всей тщательностью и серьёзностью, предвидя возможные последствия её падения. Возникновение и развитие аварийных ситуаций нужно абсолютно исключить на всех этапах: от проектирования конструкции, изготовления, монтажа и её эксплуатации. Поэтому, на мой взгляд абсолютно не целесообразно заниматься “изобретательством” граничащего с авантюризмом. Кажущаяся выгода в цене, может обернуться весьма печальными последствиями. Как показано выше, даже при оставшихся двух этапах: монтаже мачты и её последующей эксплуатации, присутствует очень много моментов которые нужно знать и учитывать. Хочу обратить особое внимание: перед монтажом ты лично(!) должен убедиться в том, что каждый болтик затянут тобой собственноручно, каждое соединение проверено, не полагаясь на помощников. Это очень важно! Только в этом случае у тебя будет 100%-ная уверенность в том, что всё закреплено как положено и всяческие эксцессы исключены. Принцип “100 раз отмерь и проверь – один отрежь” будет более чем уместен.

    Олег, я желаю тебе удачи в этом не простом и хлопотном деле. Но, это очень приятные хлопоты
    Если будут еще вопросы или потребуется помощь в чём либо – пиши, чем смогу-помогу.

    Учитывай, что при натяжении растяжек, результирующий вектор силы давит на мачту вертикально вниз и прижимает её к земле. Возможный дефект конструкции даже при небольшом натяжении способен сломать мачту как спичку. Ещё свежи в памяти впечатления, от сложившегося с оглушительным грохотом телескопа и погнутрой траверзы Steppir-а у Сергея RA3BZ. Казалось бы, дали чуть больший натяг на оттяжки. Добавь к этому усилию ветровые нагрузки и обледенение.

    Инструкция по сборке мачт МОГ-СК

    ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

    (данную инструкцию использовать совместно

    с инструкцией по монтажу

    мачт данного типа ТАНС.301000.001 ИМ )

    Настоящая инструкция является дополнительным техническим документом для ознакомления монтажных организаций с принципами и методами монтажа, установки и регулировки мачты освещения МГФ-СР.

    К подготовительным работам перед монтажом и установкой мачт на месте эксплуатации относятся:

    – прокладка кабелей (или труб для кабелей);

    – подготовка площадки для монтажа.

    Проектирование фундамента или иной конструкции для установки мачт производит потребитель или проектная организация, уполномоченная потребителем и имеющая лицензию на производство проектных работ. При проектировании фундамента или иной конструкции необходимо обеспечивать:

    – мощность фундамента (или иного вида конструкции для монтажа мачты) должна соответствовать условиям эксплуатации;

    – не менее двух анкерных болтов или шпилек (при использовании железобетонного фундамента или иного вида крепления мачт) должны быть соединены с арматурой фундамента или металлоконструкцией сваркой. Общая длина сварного шва должна быть не менее 6 диаметров арматуры.

    При проектировании железобетонного фундамента арматура должна соединяться между собой только сваркой.

    При невозможности обеспечить требования данного пункта – необходимо применять специальные меры по грозозащите в соответствии с «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87;

    – установку, выставку и монтаж фундаментной части необходимо производить с применением уровня, позволяющего обеспечить горизонтальность верхнего фланца фундамента с точностью до 5 мм, при этом необходимо иметь в виду, что ось «ревизионного» окна мачты совпадает с осью одного из фундаментных болтов;

    – места и направления ввода-вывода кабелей определяются потребителем.

    Прокладка кабелей производится таким образом, чтобы:

    – кабели в фундаменте и на выходе из него проходили в трубах;

    – трубы вывода кабелей из фундамента должны быть на 10-15 см выше фланца.

    Подготовка площадки заключает в себя:

    – расчистку и планировку площадки в непосредственной близости от фундамента длиной 20 м и шириной 10 м ;

    – обеспечение подъезда длинномерного транспортного средства, обеспечивающего перевозку грузов длиной 12 м, и грузоподъёмного механизма (грузоподъёмностью 5 т и длиной стрелы не менее 20 м).

    – разгрузка и складирование в месте установки мачты основных элементов конструкции согласно комплектовочной ведомости (если таковая имеется)

    ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимое специальное оборудование для сборки мачт данного типа указано в «МАЧТЫ «СТАЛЬНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ» ТАНС.301000.001ИМ п.7 стр. 10

    УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

    Монтаж и эксплуатация мачт должны производиться в строгом соответствии с настоящей инструкцией, рекомендациями по эксплуатации и:

    – СНиП “Безопасность труда в строительстве”.

    – ПОТ Р М «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»,

    – ПОТ РМ «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»,

    – ГОСТ Р МЭК «Защита от поражения электрическим током»,

    – ГОСТ.12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»

    – ПУЭ «Правила устройства электроустановок»

    К работе на мачте допускаются лица, прошедшие специальный курс обучения работам по установке высокомачтового освещения, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

    К обслуживанию мачт допускается бригада не менее 3 –х человек.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Категорически запрещается производить обслуживание мачты при скорости ветра более 5 метров в секунду и при температуре воздуха ниже -25ºС, а также во время грозы.

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

    Сборка граненого ствола мачты

    Существуют разные конструкции мачт, в связи с чем изучение настоящей инструкции необходимо проводить, сличая текст с конкретным изделием. При сборке стволов мачты, состоящих из трех и более секций, сборка ведется последовательно и начинается с нижней секции.

    Секции стойки мачты уложите на козлы (рис. 1) ревизионным окном вверх. При этом особую осторожность необходимо соблюдать при распаковке и строповке секций мачты; очистите от загрязнений верхний конец нижней секции на расстояние не менее – 1,5 м от открытого конца для обеспечения насаживания следующей секции.

    Освобождение секций от лент, крепящих секции к транспортным брускам, производите разрезанием лент, строповку секций производите либо капроновыми стропами, либо металлическими тросами, пропущенными в резиново-тканевые рукава. Использование голых металлических тросов не допускается. Откройте ревизионное окно.

    Проверьте внутренние и наружные поверхности соединяемых секций на совпадение по углам конусности, отсутствие повреждений и чистоту. Форма поперечного сечения секций может быть немного эллиптической, поэтому необходимо поворачивать насаживаемую секцию для получения лучшего результата сочленения.

    Через обе секции пропустите трос, соедините его с ригелем, свободный конец выпустите в ревизионное окно и заправьте в натяжное устройство (лебедку) (рис.2).

    Лебедку необходимо закрепить за крепежное отверстие во фланце нижней секции мачты. Отметьте размеры перехлеста (+200 мм) на нижней секции. Эти размеры варьируются в зависимости от конструкции мачт и стволов (рис. 3).

    D – диаметр описанной окружности сечения верхней

    секции в плоскости верхнего торца нижней секции;

    Н – величина нахлеста;

    Т – толщина листа

    При Т ≤ 5 мм размер нахлеста 1,94 D

    При Т > 5 мм размер нахлеста 1,73 D

    Застропите верхнюю секцию мачты в центре тяжести, совместите оси и сварные швы, насадите низ верхней секции на верх нижней секции. При помощи лебедки протяните трос и, строго соблюдая соосность, производите стягивание секций. Сопрягаемые поверхности мачт для качественной стыковки необходимо смазать жидким мылом.

    Не останавливайте процесс насаживания даже, если необходимый нахлест достигнут. Важно, чтобы секции были притянуты как можно туже.

    Ослабьте натяжение лебедки, демонтируйте ригель, оставив трос в мачте.

    Проконтролируйте, чтобы собранная мачта была прямой по линии длины секции. Эффект перекосов может быть уменьшен за счет вращения последующей секции для получения лучшего результата при посадке.

    Снимите и уберите лебедку.

    МОНТАЖ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАЧТЫ

    Смонтируйте на оголовке ствола мачты площадку обслуживания прожекторов с надставкой (рис.4).

    Смонтируйте на стволе мачты, подбирая по диаметру, кронштейны лестницы, на которые установите секции лестниц. Затем смонтируйте на секции лестниц ограждения лестниц и площадку отдыха (рис. 5).

    Все кабели, выпущенные из верхнего фланца верхней секции мачты, необходимо свернуть в кольца (с диаметром не менее 700 мм), перевязать в двух местах бечевкой и подвязать к конструкциям площадки;

    Все кабели, предназначенные к подключению в блоке управления, необходимо связать в один пучок и подготовить к протягиванию (при прокладке кабелей «по воздуху»- свернуть в бухты с минимальным диаметром не менее 700мм, при прокладке кабелей в земле – ввести кабели в трубы фундамента).

    Настоящая инструкция является дополнительным техническим документом для ознакомления монтажных организаций с принципами и методами монтажа, установки и регулировки мачты освещения МГФ-СР.

    Установка антенны и мачты на дачном участке (часть 2)

    Следующий этап, сборка и установка мачты, на которую будет установлена антенна.

    Поскольку пространство моего загородного участка сильно ограничено для размещения большой мачты, приходилось исходить из реалий жизни и несколько умерить свои аппетиты. В итоге долгих размышлений была выбрана легкая, телескопическая, алюминиевая мачта от радиолюбителя RA1ALA длиной 15 метров, что хватило бы для того, чтобы поднять антенну над крышами садовых домиков и хоть как-то компенсировать то, что участок находится в низине. Но поскольку работать планировалось только в прохождения, то низкий участок не такая уж большая проблема. Мачта приехала транспортной компанией из Питера, всего за 250р…

    Далее нужно было озаботиться такелажем в который входят оттяжки, коуши, талрепы, цепи, разъемные звенья цепи, анкера, якоря и жимки для троса.
    Сразу оговорюсь, то что написано ниже, размеры оттяжек, углы их установки и способы крепления пригодны для районов где установленная мачта не будет испытывать большие ветровые нагрузки. И не смотря на то, что парусность всей конструкции довольно низкая, я бы рекомендовал некоторые размеры переосмыслить с целью увеличения надежности.

    Итак, для 15 метровой мачты с тремя ярусами оттяжек были закуплены:
    120 метров стального оцинкованного троса диаметром 4мм.
    Жимки подходящего размера, из расчета, что с каждого конца оттяжки будет минимум 3 жимка, примерно 70 штук,
    Коуши подходящего размера 20 штук.
    Цепь с длинным звеном оцинкованная, 18 метров, диаметр 5мм (продается катушкой).
    Талрепы крюк-кольцо 25см, 10 штук.
    Разъемные звенья цепи, иногда их называют винтовые карабины, диаметром 6мм и количеством 16 штук.

    Далее начинается «веселье», долгая и нудная работа по приготовлению такелажа мачты. На листочке бумаги, прикидываем размеры оттяжек исходя из расстояния, на котором будет находиться анкер и якорь, к которому будут крепиться оттяжки. Я выбрал 3 метра от ствола. В идеале, должна применятся схема 1 анкер, одна оттяжка, однако, в садово-огородных реалиях это просто невозможно и приходится идти на риск, используя один анкер для всех ярусов, что конечно не безопасно, но при должном исполнении вполне надежно.

    Прикинув длину оттяжек с запасом, нарезаем их в размер, снимаем крепление оттяжек с мачты и начинаем, используя коуши, закреплять оттяжки на мачтовых креплениях. Для этого, коуш разгибают и продевают в мачтовое крепление оттяжек, затем сгибают назад. Из троса делают петлю и продевают в мачтовое крепление таким образом, чтобы коуш оказался на месте перегиба, далее все фиксируется жимками. На каждую оттяжку в месте крепления должно приходиться не менее 3х жимков, которые обеспечат должную силу трения между волокнами троса. Конец троса, остающийся и торчащий приматывают тонкой проволокой к оттяжке, дабы он никого не поранил. После того, как все оттяжки одним концом закреплены на мачтовых креплениях, приступаем к талрепам. В кольцо талрепа продевается разогнутый предварительно коуш, и сжимается.

    Читайте также:  Как связать крючком сетку

    Следом по списку идут земляные работы, подготовка места, пятки, анкеров и якорей для установки мачты. Для начала нужно определить место на грунте где будет установлена мачта. Это должно быть открытое место, рядом, по возможности не должно быть деревьев, на 3 стороны, куда будут уходить оттяжки не должно быть предметов, мешающих оттяжкам. Грунт в месте установке должен быть по возможности плотный. Выбрав точку установки пятки мачты вбиваем в землю трубу с внутренним диаметром чуть большим, чем диаметр нижнего колена мачты. Чем глубже забьем трубу, тем лучше. У меня получилось на 1,5м. Над землей необходимо оставить кусок сантиметров 30. Внутреннюю часть трубы бетонируем так, чтобы пустое пространство в верхней части трубы осталось, примерно, сантиметров 15. Задача этой трубы дисциплинировать нижнюю точку мачты и не дать ей углубиться в грунт. На слабых грунтах пятку необходимо укрепить поперечинами, дабы предотвратить проседание.

    Следующий этап, установка анкеров и якорей.
    Анкеры представляют собой оцинкованные трубы диаметром 5см, толщиной стенки 4мм и длиной 1,7 метра. К верхней части трубы приваривается проушина из катанки диаметром 6мм и заглубляется в грунт под углом к стволу мачты таким образом, чтобы оттяжки нижнего яруса образовывали с анкером прямой угол. Анкер заглубляется в грунт вплоть до приваренной проушины. За анкером выкапывается широкая яма глубиной примерно 1,5 метра и в нее погружается лежень. Лежень изготавливается из толстостенной стальной трубы диаметром не менее 10см и длиной не менее 70 см. К леженю приваривается проушина и с помощью разъемного звена цепи цепляется цепь, которая другим концом закрепляется на проушине анкера. Цепь от анкера до леженя должна быть натянута и находится на прямой линии с оттяжкой верхнего яруса. Таким образом, при должном исполнении мы получим очень хороший якорь, заменяющий пол куба бетона. Засыпаем лежень, ждем пока грунт усядется и надежно его зафиксирует. Таким образом мы предохраним анкер от вырывания в в некоторой степени снимем с него нагрузку которую будет создавать верхняя оттяжка. Следует помнить, что мачты падают от вырванных анкеров и порванных растяжек, поэтому, эти вещи нужно делать на совесть, ибо ущерб от упавшей мачты будет куда больше чем те затраты которые придётся вложить в хорошее крепление мачты.
    Далее, при помощи болгарки или электросварки делим цепь на куски по 1 метру в количестве 9 штук и получившиеся куски цепляем при помощи разъемных звеньев на проушины анкеров.

    После того, как пятка и анкера с якорями готовы, можно собирать мачту и ставить на нее оттяжки при помощи креплений.
    Ставим мачту на пятку, поскольку в сложенном виде она всего 3 метра, и весит 15 килограммов, то с этим можно справится и в одиночку. Растягиваем оттяжки по сторонам к анкерам. Берем подготовленные талрепы и цепляем их крюком к середине нижней цепи идущей от анкера. Берем оттяжку нижнего яруса, продеваем в кольцо талрепа пропускаем через уже болтающийся там коуш, немного натягиваем и фиксируем жимком. И так еще 2 раза с остальных сторон. Да, совсем забыл, перед регулировкой оттяжек все талрепы нужно раскрутить в положение максимальной длины . После того, как оттяжки первого яруса примерно подогнаны по длине и зафиксированы жимками, можно приступать к натяжке талрепов, одновременно контролируя вертикаль ствола мачты. Это можно делать при помощи уровня, причем с 2х сторон, так будет понятно, в какую сторону натягивать оттяжки и где их ослаблять. Нижняя секция должна стоять очень ровно!

    Оттяжки не нужно натягивать так, как будто это гитарная струна, они должны пружинить и не провисать, но перетягивать их не нужно, это создает ненужные нагрузки на все конструкции мачты и грунт, ведь таким образом мы, по сути, вгоняем мачту в грунт и выдергиваем анкера.
    Следующий этап, это развертывание мачты и подгонка оттяжек среднего и высшего уровней. Делается все точно так-же, как и с нижним. Выдвижение мачты начинается с самого тонкого колена, оно выдвигается до тех пор, пока, не откроется отверстие для упорного винта. Сразу вставляем упорный винт и фиксируем колено хомутом, только потом завинчиваем гайку на упорном винте. После того, как мачта полностью выдвинута, аккуратно слезаем с нижнего колена, и начинаем подгонку оттяжек. Мачта без антенны довольно легкая и поэтому в безветренную погоду страховать крен мачты удержанием оттяжек смысла нет. После регулировки всех оттяжек, установки всех жимков и выведении ствола мачты точно вертикально, на цепях при помощи краски отмечаются звенья, за которые были закреплены талрепы, так будет удобнее в будущем, при подъеме мачты с антенной ориентироваться за какое звено цеплять талреп.

    Далее мачту сворачивают, делать это гораздо проще, чем развертывать, и на верхушку цепляют поворотку и устанавливают антенну.

    Поскольку, все основные приготовления уже сделаны, то можно начинать самую ответственную часть, развертывание мачты вместе с антенной. Для этой работы потребуется, 5 человек! Двое поднимают, трое держат за оттяжки и не дают мачте закосить в какую-нибудь сторону. Очень важна скоординированная работа людей на оттяжках, от их действий напрямую зависит эффективность всего подъема, поскольку перекошенная мачта, кроме того, что может упасть, может просто банально заклинить. Еще один момент, при подъеме последнего колена, рекомендуется талрепы ввести в зацепление с цепями, но на одно или два звена ниже, чем помеченное при предыдущем подъеме. Таким образом, подняв полностью мачту она будет слегка зафиксирована, что не даст ей свободно гулять из стороны в сторону. После того как упорный болт последнего колена закручен и хомут хорошо затянут, можно спускаться и не спеша начинать регулировку положения мачты.
    Контролировать положение ствола удобнее всего со стороны нижнего колена мачты, глядя снизу вверх на ствол с разных сторон.
    Далее кабель снижения фиксируется на нижнем колене и проводится в шэк. Еще раз проверяем КСВ антенны, и если все в порядке, то испытываем антенну в эфире.

    Вот собственно и все.

    Видео антенны, на закуску.

    С уважением, 626, Центральная Россия, Обнинск! 73!


    Следующий этап, установка анкеров и якорей.
    Анкеры представляют собой оцинкованные трубы диаметром 5см, толщиной стенки 4мм и длиной 1,7 метра. К верхней части трубы приваривается проушина из катанки диаметром 6мм и заглубляется в грунт под углом к стволу мачты таким образом, чтобы оттяжки нижнего яруса образовывали с анкером прямой угол. Анкер заглубляется в грунт вплоть до приваренной проушины. За анкером выкапывается широкая яма глубиной примерно 1,5 метра и в нее погружается лежень. Лежень изготавливается из толстостенной стальной трубы диаметром не менее 10см и длиной не менее 70 см. К леженю приваривается проушина и с помощью разъемного звена цепи цепляется цепь, которая другим концом закрепляется на проушине анкера. Цепь от анкера до леженя должна быть натянута и находится на прямой линии с оттяжкой верхнего яруса. Таким образом, при должном исполнении мы получим очень хороший якорь, заменяющий пол куба бетона. Засыпаем лежень, ждем пока грунт усядется и надежно его зафиксирует. Таким образом мы предохраним анкер от вырывания в в некоторой степени снимем с него нагрузку которую будет создавать верхняя оттяжка. Следует помнить, что мачты падают от вырванных анкеров и порванных растяжек, поэтому, эти вещи нужно делать на совесть, ибо ущерб от упавшей мачты будет куда больше чем те затраты которые придётся вложить в хорошее крепление мачты.
    Далее, при помощи болгарки или электросварки делим цепь на куски по 1 метру в количестве 9 штук и получившиеся куски цепляем при помощи разъемных звеньев на проушины анкеров.

    После того, как пятка и анкера с якорями готовы, можно собирать мачту и ставить на нее оттяжки при помощи креплений.
    Ставим мачту на пятку, поскольку в сложенном виде она всего 3 метра, и весит 15 килограммов, то с этим можно справится и в одиночку. Растягиваем оттяжки по сторонам к анкерам. Берем подготовленные талрепы и цепляем их крюком к середине нижней цепи идущей от анкера. Берем оттяжку нижнего яруса, продеваем в кольцо талрепа пропускаем через уже болтающийся там коуш, немного натягиваем и фиксируем жимком. И так еще 2 раза с остальных сторон. Да, совсем забыл, перед регулировкой оттяжек все талрепы нужно раскрутить в положение максимальной длины . После того, как оттяжки первого яруса примерно подогнаны по длине и зафиксированы жимками, можно приступать к натяжке талрепов, одновременно контролируя вертикаль ствола мачты. Это можно делать при помощи уровня, причем с 2х сторон, так будет понятно, в какую сторону натягивать оттяжки и где их ослаблять. Нижняя секция должна стоять очень ровно!

    Оттяжки не нужно натягивать так, как будто это гитарная струна, они должны пружинить и не провисать, но перетягивать их не нужно, это создает ненужные нагрузки на все конструкции мачты и грунт, ведь таким образом мы, по сути, вгоняем мачту в грунт и выдергиваем анкера.
    Следующий этап, это развертывание мачты и подгонка оттяжек среднего и высшего уровней. Делается все точно так-же, как и с нижним. Выдвижение мачты начинается с самого тонкого колена, оно выдвигается до тех пор, пока, не откроется отверстие для упорного винта. Сразу вставляем упорный винт и фиксируем колено хомутом, только потом завинчиваем гайку на упорном винте. После того, как мачта полностью выдвинута, аккуратно слезаем с нижнего колена, и начинаем подгонку оттяжек. Мачта без антенны довольно легкая и поэтому в безветренную погоду страховать крен мачты удержанием оттяжек смысла нет. После регулировки всех оттяжек, установки всех жимков и выведении ствола мачты точно вертикально, на цепях при помощи краски отмечаются звенья, за которые были закреплены талрепы, так будет удобнее в будущем, при подъеме мачты с антенной ориентироваться за какое звено цеплять талреп.

    Далее мачту сворачивают, делать это гораздо проще, чем развертывать, и на верхушку цепляют поворотку и устанавливают антенну.

    Поскольку, все основные приготовления уже сделаны, то можно начинать самую ответственную часть, развертывание мачты вместе с антенной. Для этой работы потребуется, 5 человек! Двое поднимают, трое держат за оттяжки и не дают мачте закосить в какую-нибудь сторону. Очень важна скоординированная работа людей на оттяжках, от их действий напрямую зависит эффективность всего подъема, поскольку перекошенная мачта, кроме того, что может упасть, может просто банально заклинить. Еще один момент, при подъеме последнего колена, рекомендуется талрепы ввести в зацепление с цепями, но на одно или два звена ниже, чем помеченное при предыдущем подъеме. Таким образом, подняв полностью мачту она будет слегка зафиксирована, что не даст ей свободно гулять из стороны в сторону. После того как упорный болт последнего колена закручен и хомут хорошо затянут, можно спускаться и не спеша начинать регулировку положения мачты.
    Контролировать положение ствола удобнее всего со стороны нижнего колена мачты, глядя снизу вверх на ствол с разных сторон.
    Далее кабель снижения фиксируется на нижнем колене и проводится в шэк. Еще раз проверяем КСВ антенны, и если все в порядке, то испытываем антенну в эфире.

    Метки: мачта, интернет, телескопическая мачта


    Вот я тоже думаю побаловаться со спутниковой

    Установка Процесс установки мачты на фундамент состоит из следующих этапов:

    Размеры
    заглубленного фундамента, мм

    Как сделать мачту: пошаговая инструкция

    Текущее время: Сб ноя 21, 2020 15:29:59
    Читайте также:  Как строить пирамиду: пошаговая инструкция

    Часовой пояс: UTC + 3 часа

    _________________
    Лечу лечить WWW ашу покалеченную технику.

    Как самому сделать высокую мачту для телевизионной антенны

    У многих дачников существует такая проблема, как качественный прием телевизионных программ в загородном доме. Избалованные хорошим изображением на экране у себя в городе, выехав на дачу (где еще и телевизор не самой последней модели, наверняка), они страдают и от резкого сокращения количества принимаемых каналов телепрограмм, и от качества изображения.

    Радикальным решением проблемы конечно, можно считать установку спутниковой тарелки. И количество каналов — около 200 (на иностранном языке), и качество отличное. Но спутниковое телевидение все же не заменяет наших обычных каналов и мы рассмотрим типовой вариант — установку мачты для телеантенны. Обычно мачты для антенны делают из высокой стройной корабельной сосны. Их высота может достигать 10-15 метров! Вначале я тоже хотел пойти по стандартному пути — использовать сосну. Но посоветовавшись с соседом, у которого именно такая мачта стоит, отказался от этой затеи. Во-первых, на такую мачту серьезную антенну типа «волновой канал» не поставишь. «Ломающая» нагрузка на мачту резко возрастает. Во-вторых, тонкая сосна очень гибка. И при сильном ветре если не ломается, то начинает раскачиваться довольно сильно. Что бы эти колебания не мешали приему, придется ставить широконаправленную (а следовательно, неэффективную антенну). За что боролись? И в третьих, как рекомендуют сами антенщики, мачта для антенны должна быть металлической и заземленной. В противном случае для ее эффективной работы потребуется устраивать искусственную «землю». А заодно металлическая мачта и молниеотводом послужит.

    Взвесив все «за» и «против» я решил сделать металлическую мачту. Конструкция, разумеется не обсуждалась — разумеется по принципу телескопической. На выбор — два типа материала. Труба или прямоугольный профиль. Мачта из профиля отпала потому, что профиль при большой длине слаб на скручивание. К тому же он дороже и тяжелей.

    Были куплены 5 труб длиной около 3-4 метров каждая, причем такие, у которых внутренний диаметр совпадал с внешним диаметром более тонкой трубы. Так, что бы их можно было вставить одну в другую. Была также приобретена телевизионная антенна «волновой канал» с усилителем в самой антенне. (Кстати сказать, антенны типа волновой канал являются одними из самых эффективных). Усилитель необходим для компенсации затухания сигнала в коаксиальном кабеле и вообще, усиления сигнала. Ведь спуск предполагался достаточно длинным, около 20 м. А до телецентра — вообще около 100 км.

    Самая толстая труба (у меня 55 мм диаметром) была приобретена с «хвостиком» в 1,5 метра. От нее был отрезан кусок длиной около 2 метров (еще 2,5 м осталось на собственно мачту). В месте установки антенны роется шурф, как можно более узкий и глубокий. В шурф опускается кусок трубы и при помощи кувалды загоняется как можно более глубже в землю. При этом над землей должно остаться примерно сантиметров 50 торчащей трубы. Шурф заливается бетоном, которому дают несколько дней схватиться.

    От трубы диаметром поменьше отрезается кусок длиной примерно 60-70 и вваривается в торчащую трубу так, что бы из нее торчал кусок трубы сантиметров 30-40. Зачем это надо? Дело в том, что эффективные телевизионные антенны имеют очень узкую диаграмму направленности — буквально несколько градусов. Поэтому изначально сориентировать их строго на передающую телевышку просто невозможно. И необходимо иметь возможность вращать телевизионную мачту в горизонтальной плоскости, что бы направить антенну строго на телевышку или ретранслятор. Кроме того, если есть несколько телецентров, то это дает возможность разворачивать антенну в ту или иную сторону.

    Собирать собственно антенну можно двумя способами. Первый — антенну сваривают в горизонтальном положении. При этом более тонкую трубу вставляют сантиметров на 30 внутрь более толстой и проваривают по периметру торца более толстой трубы. Когда антенная мачта будет готова, на ее верх надежно устанавливают саму телевизионную антенну с подключенным кабелем необходимой длины. Кабель свободно крепят к мачте при помощи хомутов. Кабель не должен быть натянут. Необходимо оставить небольшую слабину — термокомпенсацию на зимний период. Иначе зимой он может лопнуть. Мачта высокая и пропускать кабель внутри трубы не рекомендуется. Закрепить внутри трубы вы его вряд ли сможете (разве что заранее спарить его с тросиком). Кабель достаточно тяжелый и если его вывесить, то рано или поздно он все равно оборвется под собственной тяжестью. Кроме того, выпускное отверстие — лишний концентратор напряжения. Если труба когда-нибудь и переломится, то будьте уверены — именно в этом месте. Поэтому рекомендую не рисковать, а пустить кабель по внешней стороне, каждые 50 см надежно прикрепив его специальными пластмассовыми хомутами. Стоят они копейки, не ломаются, не трескаются и служат вечно.

    На необходимой высоте к мачте прикрепляют тонкий металлический тросик. И спуск антенны (фидер) прикрепляют к этому тросику. Что бы кабель не испытывал нагрузку на разрыв от собственного веса.

    Самая сложная часть — это подъем и установка мачты. Собственно она сама не тяжелая, примерно килограммов 60 (я ее свободно поднимал). Но ввиду того, что она очень длинная и центр тяжести расположен примерно на 4-м метре высоты, одному ее поднять не представляется возможным. Мачта была поднята следующим образом. Была привязана длинная веревка в месте на 2 метра выше центра тяжести. Веревка переброшена через конек дома, который играл роль блока. После чего антенну быстро привели в вертикальное положение и насадили на поворотное устройство.

    Второй способ сборки мачты исключает саму процедуру подъема антенны, а предусматривает ее сборку на месте. Но для этого требуется иметь возможность работать на высоте 3-4 м. И проводить там сварочные работы. При этом способе все трубы сначала нарезаются в размер, а затем вставляются одна в одну, образую как бы телескопическую антенну. Затем прикрепив к самой вершине мачты антенну выдвигают самое тонкое звено и приваривают его ко второму. По мере выдвижения крепят кабель к мачте. И так до тех пор, пока мачта не будет собрана полностью.

    После подключения антенны и ее настройки (ориентации) я был приятно удивлен результатами работы. В районе Покрова (Владимирская область,

    100 км от Останкинской ТВ башни) отлично принимаются все 15 каналов эфирного вещания. Высота от уровня земли получилась чуть более 13 м. Кроме того, я на мачте закрепил 2-х метровый «штырь» для СВ-радиостанции (гражданский диапазон 28 Мгц). Мачта с антенной показали прекрасную аэродинамику. На следующий день после установки был сильнейший ветер, ок. 15 м/сек. Мачта практически не раскачивалась.

    Да, собственно мачта обошлась дешевле 1000 рублей. Причем все трубы (кроме самой толстой) — оцинкованные.

    • 5838
    • 16/05/2013

    Собирать собственно антенну можно двумя способами. Первый — антенну сваривают в горизонтальном положении. При этом более тонкую трубу вставляют сантиметров на 30 внутрь более толстой и проваривают по периметру торца более толстой трубы. Когда антенная мачта будет готова, на ее верх надежно устанавливают саму телевизионную антенну с подключенным кабелем необходимой длины. Кабель свободно крепят к мачте при помощи хомутов. Кабель не должен быть натянут. Необходимо оставить небольшую слабину — термокомпенсацию на зимний период. Иначе зимой он может лопнуть. Мачта высокая и пропускать кабель внутри трубы не рекомендуется. Закрепить внутри трубы вы его вряд ли сможете (разве что заранее спарить его с тросиком). Кабель достаточно тяжелый и если его вывесить, то рано или поздно он все равно оборвется под собственной тяжестью. Кроме того, выпускное отверстие — лишний концентратор напряжения. Если труба когда-нибудь и переломится, то будьте уверены — именно в этом месте. Поэтому рекомендую не рисковать, а пустить кабель по внешней стороне, каждые 50 см надежно прикрепив его специальными пластмассовыми хомутами. Стоят они копейки, не ломаются, не трескаются и служат вечно.

    Вариант 1. Бумажный кораблик

    Предлагаемый вариант плавательного средства из бумаги будет интересен не только для взрослых, но и для детей. Лучше всего, если Вы будете делать поделку вместе с ребенком в 2 экземплярах (один Вы сами, демонстрируя поэтапно каждое действие, другой ребенок, повторяя Ваши действия).

    Для начала заготовьте 2 альбомных листа. Газетная бумага не подойдет, так как она быстро размокнет от воздействия воды (на ней можно потренироваться, а саму поделку лучше делать из более плотной бумаги). Картон также не подходит для изготовления этого кораблика, так как потребуется много раз перегибать небольшие фрагменты, что, используя картон в работе, сделать не так уж и легко.

    Положив перед собой лист (альбомная ориентировка), приступаем к работе:

    1. Перегибаем пополам.
    2. Складываем получившуюся деталь посередине и разворачиваем обратно. Это необходимо для получения средней линии.
    3. Уголки сворачиваем к линии сгиба и соединяем вместе.
    4. Под согнутыми уголками образовывается тонкий прямоугольник. Его следует завернуть поверх углов.
    5. Переворачиваем заготовку и то же самое делаем с прямоугольником с противоположной стороны.
    6. Далее раскрываем заготовку изнутри, соединяя противоположные углы. Получается квадратная деталь.
    7. Один из уголков подгибаем кверху с одной стороны. Аналогично делаем и с другим углом.
    8. После этого опять, как бы раскрывая снизу получившийся треугольник, получаем ромб меньшего размера. Следует аккуратно потянуть в разные стороны верхние углы, чтобы развернуть кораблик.

    Теперь можно предложить ребенку разукрасить фломастерами либо украсить палубу корабля, наклеив наклейки. Сделав несколько таких поделок, смело устраивайте соревнования на самое быстрое суденышко, плывущее по ручью или небольшой речушке.

    • плотный картон;
    • деревянная палочка и 2 шпажки (зубочистки);
    • небольшой кусочек шпагата;
    • ткань для паруса;
    • простой карандаш, линейка (лучше железная), черный маркер (фломастер);
    • клеящий пистолет;
    • канцелярский нож;
    • кусочек пенопласта (если нет, то можно воспользоваться ластиком либо пластилином).

    Способы крепления мачты

    Существует несколько способов крепления мачты телевизионной антенны на крыше дома:

    Способ 1. Крепление при помощи кронштейнов к кирпичной трубе дымохода и вентиляции. Установка производится при помощи кронштейнов с хомутами, которые крепятся к стене анкерными болтами.

    Где: 1 – мачта; 2 – кронштейн с хомутом; 3 – кирпичная труба дымохода и вентиляции; 4- анкерный болт; 5 — уличная антенна.

    Способ 2. Установка мачты на потолочном перекрытии с креплением к элементам конструкции крыши.

    1 — приемное антенное устройство; 2 – мачта; 3 — хомут крепления мачты к конструкции кровли; 4 — стропильный брус.

    В данном случае основание мачты необходимо установить на плиту потолочного перекрытия в чердачном помещении дома. Мачта крепится хомутом к деревянной конструкции кровли, для этой цели лучше всего использовать стропильный брус.

    Способ 3. Установка мачты с креплением при помощи растяжек. Если нет возможности закрепить мачту к конструкциям кровли, можно использовать ее крепление при помощи растяжек из проволоки или стального тросика. Для этого необходимо обустроить мачту проушинами, расположенными в верхней части мачтовой конструкции.


    Способ 3. Установка мачты с креплением при помощи растяжек. Если нет возможности закрепить мачту к конструкциям кровли, можно использовать ее крепление при помощи растяжек из проволоки или стального тросика. Для этого необходимо обустроить мачту проушинами, расположенными в верхней части мачтовой конструкции.

    Мачта для антенн

    Поэтому мачту стоит делать самостоятельно или заказать ее изготовление в компании, занимающейся производством металлических изделий (будь то лестницы, решетки на окна, заборы и т. д.) Существует несколько методов изготовления, сборки и установки труб. Описанные ниже способы не являются единственно возможными. Главное – понимать, что просто замуровать в землю кусок прочной трубы или закрепить ее на фасаде здания недостаточно. Чтобы соорудить хорошую мачту, надо правильно ее собрать и выполнить все этапы работ в нужной последовательности. Ведь лучше качественно спланировать и учесть все мелочи заранее, чем переделывать или сооружать конструкцию заново в дальнейшем.

    Дегтярская мачта

    Дегтярская опора (она же дегтярская мачта) — дачная антенный столб-громоотвод на шарнире с противовесом с возможностью установки и настройки одним человеком. Своё название эта модель мачты получила потому, что была изобретена в г. Дегтярске Свердловской области, на Урале.

    Добавить комментарий