Как сделать привидение: пошаговая инструкция

Мастер-класс 1: маленькое привидение из марли

  • марля;
  • черный фетр;
  • кукурузный крахмал (200г);
  • вода;
  • леска или проволока;
  • шарики и стаканы.
  1. Вначале разводим крахмал. Для этого разводим немного крахмала с водой, а потом эту суспензию выливаем в кипящую воду (0,5л). Постоянно перемешивая ее на огне в течение 1 минуты и снимаем. Оставляем остывать.
  2. Отрезаем марлю необходимых размеров и опускаем в емкость с жидким крахмалом.
  3. Чтобы сделать маленькие привидения, на каждый стакан ставим по пластмассовому шарику и накрываем эту конструкцию приготовленной марлей.
  4. Для создания привидения большего размера, составляем вместе 3 стакана, как показано на фото, и накрываем большим по размеру куском марли.
  5. После полного высыхания марли, убираем стаканы с шариком.
  6. Приклеиваем клеем каждому призраку глаза и рот, вырезанные из черного фетра. Готовые привидения подвешиваем на люстру с помощью лески или ставим на подоконник.

Используя каркасы, сделанные из проволоки и других материалов, можно получить из марли и крахмала привидение разных размеров.

  • Закрепите клейкой лентой.

Оригинальная гирлянда

Как сделать?

Для изготовления такой гирлянды вам понадобится новогодняя гирлянда с маленькими лампочками, белая ткань, ножницы и нитка.

Из куска белой ткани вырезаем квадраты, которыми будем «укутывать» гирлянду, посредине делаем отверстие, чтобы продеть гирлянду.

Фиксируем ниткой ткань и разрисовываем гирлянду черным маркером.

Такая гирлянда может стать оригинальным украшением окон, дверных проемов, подоконников и даже тумбочек.


Как сделать?

Публикации сообщества


Интернетные самодельщики воспроизводят эту недорогую штампованную игрушку способом старых мастеров – выстругивая пропеллер из деревяшки.

Простой расчет и изготовление самодельных винтов.

Наверное каждый сталкивался с ситуацией, когда требуемого винта или нет в продаже, или винты нужны уже завтра, а посылка где-то застряла. Тогда в голову приходит совершенно разумный выход – а не сделать ли мне винт самому?

Обычно в этом случае есть только одна причина, которая останавливает здоровую идею: как получить винт с заданными характеристиками?

На самом деле все достаточно просто – для этого не требуется ни сложных расчетов, ни сверхсложного оборудования. Как обычно достаточно немного здравого смысла, карандаша, линейки, знания школьной геометрии и немного прямых рук.

В данной статье пойдет речь именно об этом: как правильно рассчитать геометрию винта с заданными параметрами и как его изготовить. Времени обычно надо не так уж и много – 1-2 часа на графический расчет + 2-3 часа на изготовление самого винта.


Рис 1. Теория винта. Шаг винта.

Аналогичная ситуация возникает, если нужны два винта разного направления вращения, или если нам понадобились 3-4 лопастные винты. Все это решаемо при наличии разумного подхода и простейших инструментов.

Посмотрим внимательно на рис 1. Что мы там видим? А вот что:
– Винт радиусом R, за один оборот проходит в воздухе расстояние H. R – это радиус винта (от оси вращения до его окончания), Н – это шаг винта, если он не проскальзывает в воздухе, а ввинчивается в него подобно шурупу в дереве. Это собственно два основных параметра вина. D = 2хR и H- шаг винта.

Обычно человек хорошо знает, какой именно винт ему нужен для модели. Если нет – то это тема для отдельного разговора. Пока будем предполагать, что мы хорошо представляем какой винт нам нужен: т.е. мы знаем параметры D и Н, или R и Н.

Поучить геометрические размеры требуемого винта, если мы знаем R и Н винта – проще всего геометрическим расчетом. Смотрим на рис 2. По горизонтали – откладываем в каком-то масштабе (у меня (2:1 для большей точности) радиус винта. По вертикали – расстояние, которое пройдет винт за один оборот без проскальзывания – Н/2хPi, где Pi – это известное еще со школьных лет число 3.14.

Рис 2. Определение угла наклона профиля винта.

Почему именно так а никак иначе – я доказывать здесь не стану. Те кто хорошо учил геометрию в школе – те сразу поймут, а остальным надо или заново перечитать учебники школы или задать свои вопросы в процессе обсуждения. Немного ниже нарисован боковой профиль винта. Он собственно выбран исключительно из моего опыта изготовления простых винтов. Каждый имеет право выбрать его достаточно произвольно. Я выбрал толщину винта в комеле (около ступицы – 10 мм) и в конце – на масимальном радиусе – 2 мм. Цель данного геометрического расчета – получит правильные ширины винты на виде сверху. Т.е. получить геометрические размеры винта диаметром 150 мм и с шагом 100 мм. Это и записано справа вверху листа..

См. Рис 2. Для достижения поставленной цели мы проводим прямую от точки шага на вертикальной координате к требуемому сечению (линия 1). Я для начала выбрал сечение отстоящее от оси вращения на 37.5 мм = т.е. ровно на середине проектируемого винта. Согласно боковой проекции, толщина винта в этом месте – 6.5 мм. Переносим этот размер вверх(операция 2) и рисуем прямоугольник вокруг наклонной линии. Он (прямоугольник) дает нам ширину лопасти винта на виде сверху – 14 мм. Этот размет мы переносим вниз (операция 3) и получаем ширину винта в этом сечении.

Рис 2. Определение всех углов наклона во всех расчетных точках

Выполнив аналогичные построения для всех 6-ти сечений винта мы получим ширины винта на расстоянии 12.5, 25.0, 37.5, 50, 62.5 и 75 мм. Строить большее количество сечений можно, но особой точности это не добавит. В итоге на рис 2., обведя полученные ширины винта в шести точках, мы получим профиль винта на виде сверху.

Далее изготовляем шаблон винта из картона или любого другого (см рис 3.) плотного материала и переходим к изготовлению собственно требуемого винта (150х100 мм).

Берем заготовку из подходящей древесины и размечаем ее. Прежде всего придаем ей толщину и длину требуемого винта – 10 мм х 150 мм. Ширина заготовки должна быть чуть больше чем ширина винта в самом широком месте – 15 мм.

Рис 3. Шаблон и размеченная заготовка винта

Наносим разметку на боковой вид (толщина в комле – 10 мм и 2 мм на конце лопасти) и на виды сверху и снизу с помощью изготовленного шаблона.

Рис 4 Вид на размеченную заготовку сверху.

Рис 5 Вид заготовки сбоку и сверху

На рис 4-5 Вы видите размеченную заготовку. Первым делом с помощью напильника или ножа убираем лишнюю древесину на виде сбоку. То что должно получиться вы видите на рис 6. Если вы делаете винт из достаточно мягкой древесины(липа, бальса) то достаточно использовать модельный нож и шкурку, если же вам нужен винт из твердых пород вроде березы или бука, то лучше использовать драчевый напильник (с крупной насечкой) или мелкозубый рашпиль.

Рис 6. Балансирова заготовки

Сразу после придания заготовке правильного бокового профиля надо проделать балансировку заготовки. Я обычно делаю это так: ввинчиваю в центр вращения тонкое сверло (0.5-1.0 мм) и кладу сверлом на две вертикально стоящие опоры. В данном случае – это два одинковых стакана. (рис 6.).
Затем – сошкуриванием – добиваюсь одиакового веса обеих будующих лопастей.

Рис 7. Разметка выборки передней части

После того как вид сбоку отпрофилирован переходим к разметке выброк для получения нужного профиля ловастей. На виде сверху – спереди (мы делаем винт нормального вращения – против часовой стрелки) намечаем линию проходящую через 2/3 ширины винта. См. рис 7.

Рис 8. Разметка выборки задней части.

На виде снизу(сзади) проводим линии отстоящие от края винта примерно на 1 мм. Нижняя часть винта как раз задает шаг (или угол наклона сечения).

Рис 9 Выбранная задняя часть винта.

Затем начинаем убирать лишнюю дрвесину ножом или напильником начиная с нижней (задней) части винта согласно сделанной разметке. Убрав все сзади (снизу), отшкуриваем сначала крупной(120-160), а потом мелкой шкуркой заднюю часть винта.

Рис 10. Выбранная передняя часть винта

Затем то же самое повторяем для передней части винта. См. рис 10.
Убедившись, что вся лишняя древесина убрана, тщательно отшкуриваем весь винт для придания ему требуемого профиля – аналогичного профилю крыла, т.е. скругленная передняя кромка, максимальная толщина примерно 30% от ширины сечения и острая задняя кромка. Неполохо в процессе придания этого профиля все время контролировать балансировку обрабатываемого винта как было показано на рис 6.

После того как обе лопасти приобрели нужную форму и профиль, а также балансировку, можно переходить к заключительному этапу – покраске и лакировке. См. рис 11.

Рис 11. Балансировка отлакированного винта.

Обычно я окрашиваю изготовленный винт в традиционный черный цвет, а затем покрываю 2-4 слоями лака. Как правило я использую классический эмалит. Быстро сохнет и легко шлифуется. Во время окрвшивания и лакировки не стоит забывать о балансировке. См. рис 11.

Полученные таким образов винты, по моему мнению ничуть не хуже покупных пластиковых винтов, которые обычно тоже нуждаются в дополнительной балансировке. Если же вас больше устраивают винты из угле- или стекло- пластика, то используя изготовленный по описанной выше методе винт в качестве мастер-модели, вы можете изготовить формы для винтов из стекло- углепластика.

Совершенно аналогичным способом вы легко сможете сделать винт любого, нужного Вам диаметра и шага, а также винт обратного вращения – по часовой стрелке.

Более того, рассчитав и изготовив одну лопасть двухлопастного винта, вы сможете изготовить по ней формы для трех или 4-х лопастных винтов из стекло-угле-пластика, но это уже тема для отдельной статьи.

Берем заготовку из подходящей древесины и размечаем ее. Прежде всего придаем ей толщину и длину требуемого винта – 10 мм х 150 мм. Ширина заготовки должна быть чуть больше чем ширина винта в самом широком месте – 15 мм.

Игры-минутки

Если вам предстоит общаться с детьми, обязательно держите в запасе простые, короткие, веселые игры и забавы.

Затем отмечаем такое же количество клеточек по другой стороне и отрезаем лишние.

Re: Пропеллер из дерева

Сообщение ПАН » Вт окт 22, 2019 7:43 pm

Сообщение ПАН » Вт окт 22, 2019 7:48 pm

После полимеризации разбираем матрицу. Облой на готовом винте толщиной 0.12 мм, это нормально.

Как сделать летающий самолетик

Летающий самолетик можно сделать разными способами. Некоторые модели сможет сделать даже ребенок сам без помощи взрослых. Все модели могут летать, некоторые из них далеко. Вот несколько моделей самолетиков, создать их быстро и легко.

3. Сделать такой маневр еще раз. Получится, как на фото в инструкции.

Технология изготовления деревянных воздушных винтов

Аэросани, аэроглиссеры, всевозможные аппараты на воздушной подушке, акранопланы, микросамолеты и микроавтожиры, различные вентиляторные установки и другие машины не могут действовать без воздушного винта (пропеллера).

Поэтому каждый энтузиаст технического творчества, задумавший построить одну из перечисленных машин, должен научиться изготовлять хорошие воздушные винты. А поскольку в любительских условиях их проще всего делать из дерева, речь пойдет только о деревянных пропеллерах.

Однако следует учесть, что по деревянному (если он окажется удачным) можно изготовить совершенно аналогичные винты из стеклопластика (методом формования в матрицу) или металла (отливкой).

Наибольшее распространение благодаря своей доступности получили двухлопастные винты из целого куска древесины (рис. 1).

Трех- и четырехлопастные воздушные винты сложнее в изготовлении.

Из какого дерева лучше всего сделать винт? Такой вопрос часто задают читатели. Отвечаем: выбор дерева прежде всего зависит от назначения и размеров винта.

Винты, предназначенные для двигателей большей мощности (порядка 15-30 л. с.), также можно изготовлять из монолитных брусков твердой породы, но требования к качеству древесины в этом случае повышаются. При выборе заготовки следует обращать внимание на расположение годичных колец в толще бруска (оно хорошо просматривается по торцу, рис. 2-А), отдавая предпочтение брускам с горизонтальным или наклонным расположением слоев, выпиленным из той части ствола, которая ближе к коре. Естественно, что заготовка не должна иметь сучков, кривослоя и других пороков.

Если подходящего по качеству монолитного бруска найти не удалось, придется склеить заготовку из нескольких более тонких дощечек, толщиной 12-15 мм каждая. Такой способ изготовления винтов был широко распространен на заре развития авиации, и его можно назвать «классическим». По соображениям прочности рекомендуется применять дощечки из древесины разных пород (например, береза и красное дерево, береза и красный бук, береза и ясень), имеющие взаимно пересекающиеся слои (рис. 2-Б). Винты, изготовленные из клееных заготовок, после окончательной обработки имеют очень красивый внешний вид.

Некоторые опытные специалисты клеят заготовки из многослойной авиафанеры марки БС-1, толщиной 10-12 мм, собирая из нее пакет нужных размеров. Однако рекомендовать этот способ широкому кругу любителей мы не можем: слои шпона, расположенные поперек винта, при обработке могут образовать трудноустранимые неровности и ухудшить качество изделия. Концы лопастей винтов, изготовленных из фанеры, получаются весьма хрупкими. Кроме того, у высокооборотного винта в корне лопастей действует очень большая центробежная сила, доходящая в некоторых случаях до тонны и более, а в фанере поперечные слои на разрыв не работают. Поэтому фанеру можно применять только после расчета площади корневого сечения лопасти (1 см 2 фанеры выдерживает на разрыв около 100 кг, а 1 см 2 сосны — 320 кг.) Винты приходится утолщать, а это ухудшает аэродинамическое качество.

В ряде случаев ребро атаки воздушного винта закрывают полоской тонкой латуни, так называемой оковкой. Она крепится к кромке мелкими шурупами, головки которых после зачистки опаиваются оловом, чтобы предотвратить самоотворачивание.

По чертежу воздушного винта прежде всего необходимо изготовить металлические или фанерные шаблоны — один шаблон вида сверху (рис. 3-А), один шаблон вида сбоку и двенадцать шаблонов профиля лопасти, которые будут нужны для проверки винта на стапеле.

Заготовку винта (брусок) нужно тщательно отфуговать, соблюдая размер со всех четырех сторон. Затем наносят осевые линии, контуры шаблона вида сбоку (рис. 3-Б) и удаляют лишнюю древесину, сначала маленьким топором, потом рубанком и рашпилем. Следующая операция — обработка по контуру вида сверху. Наложив шаблон лопасти на заготовку (рис. 3-В) и укрепив его временно гвоздиком по центру втулки, обводят шаблон карандашом. Затем поворачивают шаблон строго на 180° и обводят вторую лопасть. Лишняя древесина удаляется на ленточной пиле, если ее нет — ручной выкружной мелкозубой пилой. Эта работа должна быть выполнена очень точно, поэтому торопиться не следует.

Читайте также:  Как вязать узор "плетенка"

Изделие приобрело очертания винта (рис. 3-Г). Теперь начинается самая ответственная часть работы — придание лопастям нужного аэродинамического профиля. При этом следует помнить, что одна сторона лопасти плоская, другая выпуклая.

Главный инструмент для придания лопастям нужного профиля — остро отточенный, хорошо, присаженный топор. Это отнюдь не значит, что выполняемая работа — «топорная»: топором можно делать чудеса Достаточно вспомнить знаменитые Кижи!

Древесину удаляют последовательно и не спеша, сначала делая мелкие короткие натесы во избежание отщепления по слою (рис. 3-Г). Полезно иметь также небольшой двухручный стружок. На рисунке показано, как можно ускорить и облегчить работу по обтесыванию профильной части лопасти, сделав несколько пропилов мелкозубой ножовкой. Выполняя эту операцию, надо быть очень осторожным и не пропилить глубже, чем требуется.

После грубой обработки лопастей винт доводится до кондиции рубанками и рашпилями с проверкой в стапеле (рис. 4-А).

Для изготовления стапеля (рис. 4) надо найти доску, равную по длине винту и достаточно толстую для того, чтобы в ней можно было сделать поперечные пропилы глубиной 20 мм для установки шаблонов. Центральный стержень стапеля изготовляется из твердого дерева, его диаметр должен соответствовать диаметру отверстия в ступице винта. Стержень вклеивается строго перпендикулярно к поверхности стапеля. Надев на него винт, определяют количество древесины, которое предстоит удалить для соответствия лопасти шаблонам профиля. Выполняя эту работу в первый раз, нужно быть очень терпеливым и осторожным. Умение приобретается не сразу.

После того как нижняя (плоская) поверхность лопасти будет окончательно доведена по шаблонам,, начинается доводка верхней (выпуклой) поверхности. Проверка ведется с помощью контршаблонов, как показано на рисунке 4-Б. От тщательности выполнения этой операции зависит качество винта. Если неожиданно выяснится, что одна лопасть получилась немного тоньше другой — а это часто бывает у неопытных мастеров, — придется соответственно уменьшить толщину противоположной лопасти, в противном случае и весовая и аэродинамическая балансировки винта будут нарушены. Мелкие изъяны можно исправить наклейкой кусочков стеклоткани («заплаток») или подмазкой мелкими древесными опилками, замешенными на эпоксидной смоле (эту мастику в просторечии называют хлебом).

При зачистке поверхности деревянного винта следует учитывать направление волокон древесины; строгание, циклевку и ошкуривание можно вести только «по слою» во избежание задиров и образования шероховатых участков. В некоторых случаях, помимо цикли, хорошую помощь при отделке винта могут оказать стеклянные осколки.

Опытные столяры после ошкуривания натирают поверхность гладким, хорошо отполированным металлическим предметом, сильно нажимая на него. Этим они уплотняют поверхностный слой и «заглаживают» оставшиеся на нем мельчайшие царапины.

Изготовленный винт должен быть тщательно отбалансирован, то есть приведен в такое состояние, когда вес его лопастей совершенно одинаков. В противном случае при вращении винта возникает тряска, которая может повлечь за собой разрушение жизненно важных узлов всей машины.

На рисунке 5 изображено простейшее приспособление для балансировки винтов. Оно позволяет выполнить балансировку с точностью до 1 г — этого практически достаточно в любительских условиях.

Практика показала, что даже при очень тщательном изготовлении винта вес лопастей получается неодинаковым. Это происходит по разным причинам: иногда вследствие разного удельного веса комлевой и верхней частей бруска, из которого изготовлен винт, или разной плотности слоев, местной узловатости и т. п.

Как быть в этом случае? Подгонять лопасти по весу, сострагивая с более тяжелой какое-то количество древесины, нельзя. Надо утяжелять более легкую лопасть, вклепывая в нее кусочки свинца (рис. 6). Балансировку можно считать законченной, когда винт будет оставаться неподвижным в любом положении лопастей относительно балансировочного приспособления.

Не менее опасно биение винта. Схема проверки пропеллера на биение показана на рисунке 7. При вращении на оси каждая лопасть должна проходить на одинаковом расстоянии от контрольной плоскости или угла.

ОТДЕЛКА И ОКРАСКА ВИНТА

Готовый и тщательно отбалансированный винт должен быть окрашен или отлакирован для предохранения его от атмосферных воздействий, а также для защиты от горюче-смазочных материалов.

Для нанесения краски или лака лучше всего применять пульверизатор, работающий от компрессора при минимальном давлении в 3-4 атм. Это даст возможность получить ровное и плотное покрытие, недостижимое при кистевой окраске.

Лучшие краски — эпоксидные. Можно также применять глифталевые, нитро- и нитроглифталевые или появившиеся в последнее время алкидные покрытия. Они наносятся на предварительно загрунтованную, тщательно отшпаклеванную и ошкуренную поверхность. Обязательна междуслойная сушка, соответствующая той или иной краске.

Лучшее лаковое покрытие — так называемый «химотвердительный» паркетный лак. Он отлично держится и на чистом дереве, и на окрашенной поверхности, придавая ей нарядный вид и высокую механическую прочность.

Рис. 1. Двухлопастные деревянные винты из целого куска дерева: 1 — лопасть, 2 — ступица, 3 — фланец передний, 4 — гайки шпилек ступицы, 5 — корончатая гайка носка вала, 6 — вал, 7 — фланец задний, 8 — шпильки.

Рис. 2. Заготовки воздушного винта: А — из целого куска дерева: 1 — заболонная часть ствола, 2 — расположение заготовки; Б — заготовка, склеенная из нескольких дощечек в прямоугольный пакет: 1 — красное дерево или красный бук; 2 — береза или клен.

Рис. 4. Стапель и шаблоны профилей лопасти: А — установка шаблонов в стапель; Б — проверка обрабатываемой лопасти шаблонами и контршаблонами.

Рис. 5. Простейшее приспособление для проверки балансировки винта — с помощью двух тщательно выровненных досок и осевого вкладыша.

Рис. 6. Балансировка винта путем вклепывания кусочков свинца в более легкую лопасть: А — определение дисбаланса с помощью монет; Б — заделка кусочка свинца равного веса на равном плече (отверстие слегка раззенковать с обеих сторон); В — вид свинцового стержня после расклепки.

Рис. 7. Схема проверки винта на биение.

Аэросани, аэроглиссеры, всевозможные аппараты на воздушной подушке, акранопланы, микросамолеты и микроавтожиры, различные вентиляторные установки и другие машины не могут действовать без воздушного винта (пропеллера).

Юный техник – для умелых рук 1989-01, страница 6

КОНТЕЙНЕРЫ РАКЕТНЫХ УСТАНОВОК Передние из них имеют меньший угол возвышения, задние — больший. Чтобы собрать передние контейнеры, перегните детали 36 по линиям сгиба и приклейте к ним торцевые детали 35 и 54. Затем подклейте снизу детали 56, спереди — детали 53 и 33, сзади — детали 30 (перед наклейкой детали следует предварительно перегнуть по осевой линии и склеить). Готовые контейнеры закрепите на палубе в отведенных местах.

В последнюю очередь установите под контейнерами по четыре стойки X, а позади контейнеров — щитки 34 для отражения пламени, которые прежде перегните по осевой линии и склеите.

Точно так же соберите и задние контейнеры, которые имеют аналогичные, но отличающиеся размерами детали 29, 31, 32, 55, IX и общие с передними контейнерами детали 30, 33, 53, 54.

АРТИЛЛЕРИИСКИЕ УСТАНОВКИ. Носовая и кормовая артиллерийские установки отличаются друг от друга лишь основанием: одно из них — носовое — ниже, чем кормовое. Изготовьте их, склеив детали 23 и 39 в кольца и вставив в них шпангоуты Л. Через проколы в шпангоутах пропустите 10-миллиметровые гвозди, расположив шляпками вниз.

Затем склейте в кольца детали 24 и 25. В коническое кольцо 24 вставьте шпангоут Л, а в цилиндрическое кольцо 25 — шпангоут К. К внутренней поверхности шпангоута Л приклейте пробку XI и плотно насадите ее на гвоздь с таким расчетом, чтобы установка легко вращалась на основании, для чего между шпангоутами Л можно проложить пару шайб.

Склейте детали 24 и 25 между собой, а сверху последовательно наклейте коническое кольцо 26 и конус 27. В последнюю очередь закрепите орудийные стволы Ш. Подогните зубчики оснований готовых артиллерийских установок и приклейте их к палубе впереди и позади надстройки.

ДЕТАЛИРОВКА МОДЕЛИ заключена в креплении мелких деталей на ее палубе.

Наклейте в носовой части три крышки люков 43 и основание большого кнехта 42, а вдоль бортов — восемь оснований малых кнехтов 41. Их тумбы сделайте из мелких гвоздей, а для большого кнехта — из более крупных. Соберите шпиль 40 — свернув ленту трубочкой и приклеив к ней сверху и снизу малый и большой кружки, после чего закрепите его на палубе в носовой части модели.

Здесь же воткните в палубу якорный полуклюз VIII, куда вставьте якорь Ф с цепью 44. На носу строго вертикально установите стойку, а на корме с наклоном назад закрепите фл згшток (детали II). К флагштоку прикрепите на нити военно-морской флаг.

В палубу и надстройку воткните леерные стойки 1 и натяните леер из ииток или тонкой проволоки.

ОКРАСКА. Надводную час.ь катера окрасьте в серо-голубой цвет, подводную — в красный или зеленый, ватерлинию и бортовой номер сделайте белыми, а шпиль, якорь и орудийные стволы черными.

Черными можете сделать также бортовые иллюминаторы и остекление рубки. Но модель будет выглядеть достовернее, если вы вырежете отверстия и до приклеивания деталей 37 и 38 укрепите к их внутренней поверхности кусочки прозрачной пленки.

Детали из бумаги можно раскрасить заранее. Картонные детали А, Г, Н, П также можно перевести на бумагу и окрасить, а уж потом наклеить на картон и вырезать.

Готовую модель покрасьте бесцветным лаком или клеем ПВА. Это лучше всего сохранит картонную модель.

П. и Е. ЧЕРНОВЫ, г. Новочеркасск

вместе с друзьями

КОНТЕЙНЕРЫ РАКЕТНЫХ УСТАНОВОК Передние из них имеют меньший угол возвышения, задние — больший. Чтобы собрать передние контейнеры, перегните детали 36 по линиям сгиба и приклейте к ним торцевые детали 35 и 54. Затем подклейте снизу детали 56, спереди — детали 53 и 33, сзади — детали 30 (перед наклейкой детали следует предварительно перегнуть по осевой линии и склеить). Готовые контейнеры закрепите на палубе в отведенных местах.

Как сделать пропеллер: пошаговая инструкция

Курсант

Сообщений: 100
Из: Новороссийск

Каких-то 10-15 лет назад у нас все что касается технического творчества можно было купить только в немногочисленных магазинах «Юный техник», выбор товаров, в которых был еще меньше. Например, воздушные винты были аж трех видов- это самый популярный у всех начинающих моделистов капроновый винт 200х200, затем еще один капроновый винт 200х100 весьма непонятного назначения , так как на нем самолет еле , еле мог летать. И наконец, деревянный винт диаметром примерно 220 мм непонятного шага потому что производился на примитивных станках в артелях инвалидов. Правда последний, ввиду достаточно толстых лопастей легко доводился до кондиции.
И винты тогда моделисты делали сами. Помнится как всегда, за неделю перед соревнованиями, в моделке все упорно строгали винты.
Сейчас, когда в любом авиамодельном шопе т.е. магазине, выбор воздушных винтов такой, что – глаза разбегаются, казалось бы уже никто не делает пропеллеры сам. Но судя по обилию вопросов на всех модельных сайтах на тему «Как самому сделать воздушный винт» или просто “Как правильно подобрать винт”, похоже что это далеко не так.
Часто можно услышать, что мол самому винт сделать невозможно, что хороший винт годами доводится до кондиции и т.д.- все это верно. Но если не требуется ставить рекорд скорости или грузо-подъемности или еще чего либо, то самодельный винт вполне удовлетворяет требованиям даже маститых моделистов. Ведь раньше все летали только на самодельных винтах.
Поэтому я решил немного удариться в теорию, и рассказать как правильно делать пропеллеры.

Сначала естественно необходимо определить параметры винта, исходя из того, на какую модель и на какой двигатель будем его ставить.

Для этого есть специальный график, который часто встречается на форумах в темах про воздушные винты. Что бы не затрачивать дополнительное время на поиски и для полноты материала я его покажу здесь еще раз.

Как им пользоваться? По горизонтальной шкале (внизу) выбираем объем двигателя. Так как график забугорный, то объем там в кубических дюймах. Как пересчитать эти дюймы на наши кубические сантиметры?
Один дюйм (обозначается 1”) равен 25,4 мм. или соответственно 2,54 см.
Тогда:
(1”)^3 =(2.54)^3=16.387см.куб
(здесь и далее знак «^» означает степень, т.е «^3» означает- «в кубе»)

1 см.куб= 0,061” куб.

То есть наш десятикубовый мотор это их 0,61 класс или, как они – эти мэриканцы, любят писать без нуля, просто .61 класс.

10 см.куб *0,061” куб.= 0,61

Соответсвенно наш 7,5 кубовый мотор это их .46 класс.

или наш 9,5 кубовый мотор это их .58 класс.

На графике как раз приведен пример выбора винта для мотора .58 класса. То есть от значения .58 на горизонтальной шкале проведена вертикальная (красная) линия. Точки пересечения этой линии с серой зоной и дадут оптимальный диапазон параметров винта, то есть –диапазон диаметров и шагов. Это будут диаметры от 279мм до 304 мм и шаги от 152 до 203 мм соответственно
На графике в нижнем правом углу уже дана таблица параметоров винтов для наиболее распространенного диапазона объемов ДВСов (двигателей унутреннего исгорания).
Из диапазона определенного по графику для «скоростных», моделей берут винт с меньшим диаметром и большим шагом, для «тихоходных» наоборот. То есть различают скоростные винты и грузовые.

Теперь можно начинать рисовать, точнее чертить.

Винт в целом, и в частности вид в плане оптимизировать без аэродинамической трубы и испытаний невозможно, поэтому зачастую его рисуют кому, какой больше по душе. Но сейчас уже накоплена не малая статистика и можно более-менее конкретно подобрать будущую форму винта. Справедливости ради нужо сказать, что так называемое «весло» самый распространенный винт, как наиболее универсальный. Еще надо соблюдать наиболее важный параметр, ширина лопасти, которая равна, примерно, 20% радиуса винта для наибольшего числа всех применяемых винтов и расположена она примерно на середине радиуса (т.е середине лопасти).
Лопасть винта – это по сути то же самое крыло, которое движется по кругу, а оптимальная форма крыла – эллипс. (читаете труды Н.Е Жуковского)
Диаметр ступицы из технологических соображений обычно делают равным ширине лопасти. Иногда ступицу делают меньше, ес-ли она не помещается в кок.

Читайте также:  Как связать красивую шапку

На фото в середине как раз тот самый – легендарный, единственный покупной винт 200х200, на котором летали в советские времена.
А крайние винты – оба самодельные, верхний для пилотажки , нижний для бойцовки (речь идет о кордовых моделях). Это у меня они остались еще с тех времен.

И так, вид в плане выбран. Самое время сделать шаблон.
Это обычно «половина винта» (вырезанная из тонкого текстолита или 1 мм. фанеры) – тогда обе лопасти точно будут нарисова-ны на заготовке точно одинаковыми, главное правильно совместить ось на шаблоне при его повороте с осью на заготовке. Что бы это было легче делать, вначале необходимо просверлить отверстие в заготовке, потом нанести линию проходящую через центр а потом это же сверло использовать как ось при повороте шаблона. Если нанести линию, а потом сверлить , то сверло может “уйти и тогда придется наносит линию вновь, плюс ко всему – при сверлении отверстия в готовом винте из-за неоднородности древесины и слоистости оно точно может «уйти». Тогда винт нужно будет просто выбросить. На конце ло-пасти шаблона делается небольшая засечка. Совмещая эту засечку с осевой линией на заготовке, при развороте шаблона мы точно не сделаем винт буквой «зю».

По верхнему шаблону как раз сделан верхний винт на предыдущей картинке, он себя неплохо зарекомендовал в свое время на пилотажке F2B с 7-ми кубовым мотором, а по среднему шаблону я делал винты на МДС-10 и Радугу-10

Вид в плане начерчен на заготовке, кажется можно брать в руки инструменты.

А как обеспечить нужный шаг винта?

Вот теперь самое время обратиться к теории.
Воздушный винт, это «часть простого винта». То есть, если представить себе обычный винт, но с очень высокими витками вроде шнека (например как в мясорубке), и если взять небольшую по длине его часть и вырезать полоску, отступив от диаметральной плоскости в обе стороны на небольшое расстояние, то получим воздушный винт. Если этот вырезанный винт начать вращать, считая воздух «гайкой», то за один оборот винт переместится на расстояние равное шагу винта

Если сделать развертку цилиндра с нарисованной на нем винтовой линией, то получится, что кончик винта (см. картинку ниже) прочертил прямую линию – гипотенузу треугольника «АСD» с катетами равными, соответственно, шагу винта «Н» и длине окружности «2nR».

Так как винт это жесткая конструкция ,а у других частей винта расположенных на разных удалениях от центра будет другая длина развертки их пути, т.е. другое значение произведения 2nR , то что бы эти части винта могли подняться на ту же величину шага «Н» они должны иметь другой угол установки. Как говорят в авиации – другой угол атаки. Это достигается за счет правильного вида с боку.

Непосредственно построение вида с боку.

От полученного треугольника «ACD» (см. чертеж выше), возьмем его уменьшенную в «2n» раз (и соотв. подобную ему) часть «АОВ». Над вершиной «О» нарисуем, используя шаблон, винт «вид в плане», на нем возьмем произвольно вертикальные сечения L1, L2, L3 и т.д., продлим от них линии связи до пересечения с катетом «АВ». Из полученных точек пересечения с катетом, проведем прямые в точку «О», эти прямые ни что иное, какразвертки траекторий движения соответствующих сечений. Также от каждой из этих точек отложим на катете «АВ» влево соответствующие длины L1, L2, L3 и т.д. От левых концов этих «длин» построим вертикальные отрезки до пересечения с соответствующими наклонными прямыми идущими в точку «О». Полученные вертикальные отрезки и есть искомые толщины заготовки в данных сечениях.
На чертеже, пунктирная линия, проведенная через правые верхние вершины достроенных прямоугольников и есть вид сбоку, если принять одну из сторон заготовки плоской.
Часто из условий эксплуатации, например, чтобы задняя кромка была подальше от кока или иглы карбюратора и т.д., а также соображений аэродинамики, заднюю кромку, при боковом виде винта, делают в виде сабли. Тогда передняя кромка, естественно тоже будет саблевидной, но построить ее теперь уже не проблема.
При виде в плане, винты тоже бывают саблевидные. Такая форма делает их более стойкими к флаттеру, т.е. вибрации кончи-ков лопасти. Причина стойкости в том, что, отогнутая часть, выполняет функции стабилизатора. Это актуально для винтов, применяемых для пенолетов, у которых винты обычно имеют очень тонкие по толщине лопасти, и даже имеют вогнутый профиль.

При построении сразу может возникнуть недоумение, когда бли-же к центру толщина заготовки начнет резко увеличиваться, поэтому остановимся на этом поподробнее.

Для комлевой части, которая практически не работает, тем более часто закрыта коком, не стоит даже делать построения. Ведь чем ближе к центру ,тем угол установки лопасти все больше стремится к 90 градусам. Естественно, толщина винта будет стремиться к бесконечности, на практике – это абсурд. Поэтому, комлевую часть, по толщине, обычно изготавливают такой, «что бы было, куда гайку навинтить, когда винт одет на вал». Протяженность этого участ-ка 25-30% от центра винта или пока она не пересечется с уже построенным видом сбоку. Иногда, если шаг большой, то ступица изготавливается, исходя из того же показателя, «что бы было, куда гайку навинтить, когда винт одет на вал», а потом плавно толщина увеличивается, сопрягаясь с уже построенным видом сбоку. То есть – при виде сбоку винт напоминает накрашенный женские губки «бантиком» в стиле РЭТРО.
Кроме того что комлевая часть практически всегда «дует» в носовую часть фюзеляжа или мотогондоллы, т. е. затенена от несущих плоскостей самолета, она еще и работает с гораздо меньшими линейных скоростями, чем периферийные сечения. В центре винта, линейная скорость лопасти ,как крыла -вообще равна нулю. А подъемная сила (лопасть, это крыло, которое вращается) зависит от скорости в квадрате:

Это формула Жуковского Николая Егоровича- отца Русской и мировой аэродинамики и авиации в целом.

Здесь:
Cy-коэффициент подъемной силы, главная характеристика профиля крыла, зависящая от формы профиля (толщины и кривизны) и угла атаки. До срыва потока, который происходит при критическом угле атаки, подъемная сила растет, при достижении критического угла атаки резко падает.
р – плотность воздуха;
V – скорость набегающего потока;
S – площадь крыла.

Вывод.
Эффективность винта, чем ближе к оси вращения, тем больше (квадратичная зависимость) стремиться к нулю. Поэтому, толщина и диаметр ступицы, переход от ступицы к корню лопасти винта, делается из конструктивных соображений и соображений прочности, так как аэродинамика здесь уже до лампочки. Эстетика и дизайн – тоже не на последнем месте.
Так как лопасть – это крыло, которое вращается, то соответственно разные его части движутся с разными линейными скоростями, поэтому, для получения одинаковой подъемной силы (точнее сказать – тяги) на разных участках лопасти (это важно для предотвращения срыва потока) должен быть разные угол атаки и характеристики профиля. Поэтому вместе с правильно рассчитанным боковым видом винта еще необходимо иметь разные параметры профиля в разных сечениях. То есть, лопасть- это крыло с геометрической и аэродинамической круткой.
Все части винта должны не только правильно двигаться по винтовой линии одного шага, как говорилось в начале статьи, но и правильно работать с аэродинамической точки зрения. Поэтому важно еще и правильно выполнить геометрию профиля по всей длине лопасти. В комлевой части профиль более толстый, ближе к концу лопасти относительная толщина профиля уменьшается. Без продувок и испытаний профиль не возможно оптимизировать. На практике в моделизме профиль и его толщины больше определяются из соображений прочности, жесткости и плавности переходов. Единственное, что можно сказать в этом плане – у винтов для ДВС профиль чаще всего не симметричный двояковыпуклый в комлевой части и плосковыпуклый на конце лопасти, у тихоходных винтов для пенолетов он вогнутый по всей длине лопасти, как в свое время их делали для резиномоторок.

И так, параметры выбраны, шаблон готов, вид с боку тоже прорисован. Вот теперь действительно можно браться за инструменты.
В свое время, как я уже упоминал, я не мало выстрогал винтов. И как их делать я мог бы тоже описать со всеми тонкостями и нюансами, как правильно сделать, так чтобы получился профиль как балансировать и т.д..
Но, как я уже говорил, этот вопрос на форумах поднимается часто. Поэтому проще сослаться на уже имеющийся материал. Я как-то набрел на очень толковую статью, в которую как говориться добавить уже нечего. Поэтому я просто даю ссылку.

Это статься с кучей фотографий Юрия Андреевича Гаврикова с форума Ставропольских моделистов rcpilot.
Там кстати есть формула, для расчета толщин винта при виде с бо-ку, который, собственно говоря, ни что иное как простое нахождение катетов треугольников только не построением (см. рисунок выше), а с помощью тригонометрии.
Теперь вид с боку вы можете, хоть просчитать, хоть построить без дополнительных расчетов с помощью линейки и карандаша или графической компьютерной программы. Главное не забывать про пир-пиры и параллели.

А вот еще вам и чертежик шагомера, применение , которого можно видеть в предыдущей ссылке

А если у кого нет АвтоКАДа, то вот его картинка (шагомер и визир к нему)

Надеюсь, я не зря все это писал и вам это пригодится.

Теперь можно начинать рисовать, точнее чертить.

Объемная поделка из картона

Двигаемся дальше и делаем из обычного спичечного коробка игрушку, она будет объемной и симпатичной. Такой довольно интересный биоплан, который порадует любого, его можно подарить как сувенир на праздник 23 февраля или 9 мая.

Нам понадобится:

  • картон — 2 листа
  • клей ПВА
  • линейка
  • карандаш
  • ножницы
  • спичечный коробок

Этапы работы:

1. На картоне пометьте карандашом две полоски, ширина их должна равняться спичечному коробку.

2. Затем ножницами вырежьте их. С этих полосок сделайте крылья самолета. На другом листе отметьте две полоски шириной 1,5 см и также вырежьте их по длине картона.

Одну такую тонкую полоску отодвиньте, а вторую разрежьте на две части по 8 см, остальную часть уберите, она не понадобится. Вот что получится:

3. Теперь начните сборку. Возьмите коробок от спичек, длинную тонкую полоску согните напополам и приложите, приклейте к коробку.

4. При помощи двух одинаковых полосок, которые широкие, как коробок, сделайте крылья.

Уголки можно закруглить, обрежьте их ножницами.

5. Из одной короткой узкой полоски сделайте хвост и также его закруглите, приклейте вовнутрь. И вторую приклейте сверху, сделайте из нее треугольник.

6. После вы можете вырезать пропеллер и приклеить его.

7. Поделка готова, приятной вам работы!


6. После вы можете вырезать пропеллер и приклеить его.

Воздушный винт (пропеллер) -это не так уж сложно

Каких-то 10-15 лет назад у нас все что касается технического творчества можно было купить только в немногочисленных магазинах «Юный техник», выбор товаров, в которых был еще меньше. Например, воздушные винты были аж трех видов- это самый популярный у всех начинающих моделистов капроновый винт 200х200, затем еще один капроновый винт 200х100 весьма непонятного назначения , так как на нем самолет еле , еле мог летать. И наконец, деревянный винт диаметром примерно 220 мм непонятного шага потому что производился на примитивных станках в артелях инвалидов. Правда последний, ввиду достаточно толстых лопастей легко доводился до кондиции.

И винты тогда моделисты делали сами. Помнится как всегда, за неделю перед соревнованиями, в моделке все упорно строгали винты.

Сейчас, когда в любом авиамодельном шопе т.е. магазине, выбор воздушных винтов такой, что – глаза разбегаются, казалось бы уже никто не делает пропеллеры сам. Но судя по обилию вопросов на всех модельных сайтах на тему «Как самому сделать воздушный винт» или просто “Как правильно подобрать винт”, похоже что это далеко не так.

Часто можно услышать, что мол самому винт сделать невозможно, что хороший винт годами доводится до кондиции и т.д.- все это верно. Но если не требуется ставить рекорд скорости или грузо-подъемности или еще чего либо, то самодельный винт вполне удовлетворяет требованиям даже маститых моделистов. Ведь раньше все летали только на самодельных винтах.

Поэтому я решил немного удариться в теорию, и рассказать как правильно делать пропеллеры.

Сначала естественно необходимо определить параметры винта, исходя из того, на какую модель и на какой двигатель будем его ставить.

Для этого есть специальный график, который часто встречается на форумах в темах про воздушные винты. Что бы не затрачивать дополнительное время на поиски и для полноты материала я его покажу здесь еще раз.

Как им пользоваться? По горизонтальной шкале (внизу) выбираем объем двигателя. Так как график забугорный, то объем там в кубических дюймах. Как пересчитать эти дюймы на наши кубические сантиметры?

Один дюйм (обозначается 1”) равен 25,4 мм. или соответственно 2,54 см.

(здесь и далее знак «^» означает степень, т.е «^3» означает- «в кубе»)

1 см.куб= 0,061” куб.

То есть наш десятикубовый мотор это их 0,61 класс или, как они – эти мэриканцы, любят писать без нуля, просто .61 класс.

Читайте также:  Как сделать узел: пошаговая инструкция

10 см.куб *0,061” куб.= 0,61

Соответсвенно наш 7,5 кубовый мотор это их .46 класс.

или наш 9,5 кубовый мотор это их .58 класс.

На графике как раз приведен пример выбора винта для мотора .58 класса. То есть от значения .58 на горизонтальной шкале проведена вертикальная (красная) линия. Точки пересечения этой линии с серой зоной и дадут оптимальный диапазон параметров винта, то есть –диапазон диаметров и шагов. Это будут диаметры от 279мм до 304 мм и шаги от 152 до 203 мм соответственно

На графике в нижнем правом углу уже дана таблица параметоров винтов для наиболее распространенного диапазона объемов ДВСов (двигателей унутреннего исгорания).

Из диапазона определенного по графику для «скоростных», моделей берут винт с меньшим диаметром и большим шагом, для «тихоходных» наоборот. То есть различают скоростные винты и грузовые.

Теперь можно начинать рисовать, точнее чертить.

Винт в целом, и в частности вид в плане оптимизировать без аэродинамической трубы и испытаний невозможно, поэтому зачастую его рисуют кому, какой больше по душе. Но сейчас уже накоплена не малая статистика и можно более-менее конкретно подобрать будущую форму винта. Справедливости ради нужо сказать, что так называемое «весло» самый распространенный винт, как наиболее универсальный. Еще надо соблюдать наиболее важный параметр, ширина лопасти, которая равна, примерно, 20% радиуса винта для наибольшего числа всех применяемых винтов и расположена она примерно на середине радиуса (т.е середине лопасти).

Лопасть винта – это по сути то же самое крыло, которое движется по кругу, а оптимальная форма крыла – эллипс. (читаете труды Н.Е Жуковского)

Диаметр ступицы из технологических соображений обычно делают равным ширине лопасти. Иногда ступицу делают меньше, ес-ли она не помещается в кок.

На фото в середине как раз тот самый – легендарный, единственный покупной винт 200х200, на котором летали в советские времена.

А крайние винты – оба самодельные, верхний для пилотажки , нижний для бойцовки (речь идет о кордовых моделях). Это у меня они остались еще с тех времен.

И так, вид в плане выбран. Самое время сделать шаблон.

Это обычно «половина винта» (вырезанная из тонкого текстолита или 1 мм. фанеры) – тогда обе лопасти точно будут нарисова-ны на заготовке точно одинаковыми, главное правильно совместить ось на шаблоне при его повороте с осью на заготовке. Что бы это было легче делать, вначале необходимо просверлить отверстие в заготовке, потом нанести линию проходящую через центр а потом это же сверло использовать как ось при повороте шаблона. Если нанести линию, а потом сверлить , то сверло может “уйти и тогда придется наносит линию вновь, плюс ко всему – при сверлении отверстия в готовом винте из-за неоднородности древесины и слоистости оно точно может «уйти». Тогда винт нужно будет просто выбросить. На конце ло-пасти шаблона делается небольшая засечка. Совмещая эту засечку с осевой линией на заготовке, при развороте шаблона мы точно не сделаем винт буквой «зю».

По верхнему шаблону как раз сделан верхний винт на предыдущей картинке, он себя неплохо зарекомендовал в свое время на пилотажке F2B с 7-ми кубовым мотором, а по среднему шаблону я делал винты на МДС-10 и Радугу-10

Вид в плане начерчен на заготовке, кажется можно брать в руки инструменты.

А как обеспечить нужный шаг винта?

Вот теперь самое время обратиться к теории.

Воздушный винт, это «часть простого винта». То есть, если представить себе обычный винт, но с очень высокими витками вроде шнека (например как в мясорубке), и если взять небольшую по длине его часть и вырезать полоску, отступив от диаметральной плоскости в обе стороны на небольшое расстояние, то получим воздушный винт. Если этот вырезанный винт начать вращать, считая воздух «гайкой», то за один оборот винт переместится на расстояние равное шагу винта

Если сделать развертку цилиндра с нарисованной на нем винтовой линией, то получится, что кончик винта (см. картинку ниже) прочертил прямую линию – гипотенузу треугольника «АСD» с катетами равными, соответственно, шагу винта «Н» и длине окружности «2nR».

Так как винт это жесткая конструкция ,а у других частей винта расположенных на разных удалениях от центра будет другая длина развертки их пути, т.е. другое значение произведения 2nR , то что бы эти части винта могли подняться на ту же величину шага «Н» они должны иметь другой угол установки. Как говорят в авиации – другой угол атаки. Это достигается за счет правильного вида с боку.

Непосредственно построение вида с боку.

От полученного треугольника «ACD» (см. чертеж выше), возьмем его уменьшенную в «2n» раз (и соотв. подобную ему) часть «АОВ». Над вершиной «О» нарисуем, используя шаблон, винт «вид в плане», на нем возьмем произвольно вертикальные сечения L1, L2, L3 и т.д., продлим от них линии связи до пересечения с катетом «АВ». Из полученных точек пересечения с катетом, проведем прямые в точку «О», эти прямые ни что иное, какразвертки траекторий движения соответствующих сечений. Также от каждой из этих точек отложим на катете «АВ» влево соответствующие длины L1, L2, L3 и т.д. От левых концов этих «длин» построим вертикальные отрезки до пересечения с соответствующими наклонными прямыми идущими в точку «О». Полученные вертикальные отрезки и есть искомые толщины заготовки в данных сечениях.

На чертеже, пунктирная линия, проведенная через правые верхние вершины достроенных прямоугольников и есть вид сбоку, если принять одну из сторон заготовки плоской.

Часто из условий эксплуатации, например, чтобы задняя кромка была подальше от кока или иглы карбюратора и т.д., а также соображений аэродинамики, заднюю кромку, при боковом виде винта, делают в виде сабли. Тогда передняя кромка, естественно тоже будет саблевидной, но построить ее теперь уже не проблема.

При виде в плане, винты тоже бывают саблевидные. Такая форма делает их более стойкими к флаттеру, т.е. вибрации кончи-ков лопасти. Причина стойкости в том, что, отогнутая часть, выполняет функции стабилизатора. Это актуально для винтов, применяемых для пенолетов, у которых винты обычно имеют очень тонкие по толщине лопасти, и даже имеют вогнутый профиль.

При построении сразу может возникнуть недоумение, когда бли-же к центру толщина заготовки начнет резко увеличиваться, поэтому остановимся на этом поподробнее.

Для комлевой части, которая практически не работает, тем более часто закрыта коком, не стоит даже делать построения. Ведь чем ближе к центру ,тем угол установки лопасти все больше стремится к 90 градусам. Естественно, толщина винта будет стремиться к бесконечности, на практике – это абсурд. Поэтому, комлевую часть, по толщине, обычно изготавливают такой, «что бы было, куда гайку навинтить, когда винт одет на вал». Протяженность этого участ-ка 25-30% от центра винта или пока она не пересечется с уже построенным видом сбоку. Иногда, если шаг большой, то ступица изготавливается, исходя из того же показателя, «что бы было, куда гайку навинтить, когда винт одет на вал», а потом плавно толщина увеличивается, сопрягаясь с уже построенным видом сбоку. То есть – при виде сбоку винт напоминает накрашенный женские губки «бантиком» в стиле РЭТРО.

Кроме того что комлевая часть практически всегда «дует» в носовую часть фюзеляжа или мотогондоллы, т. е. затенена от несущих плоскостей самолета, она еще и работает с гораздо меньшими линейных скоростями, чем периферийные сечения. В центре винта, линейная скорость лопасти ,как крыла -вообще равна нулю. А подъемная сила (лопасть, это крыло, которое вращается) зависит от скорости в квадрате:

Это формула Жуковского Николая Егоровича- отца Русской и мировой аэродинамики и авиации в целом.

Cy-коэффициент подъемной силы, главная характеристика профиля крыла, зависящая от формы профиля (толщины и кривизны) и угла атаки. До срыва потока, который происходит при критическом угле атаки, подъемная сила растет, при достижении критического угла атаки резко падает.

р – плотность воздуха;

V – скорость набегающего потока;

S – площадь крыла.

Эффективность винта, чем ближе к оси вращения, тем больше (квадратичная зависимость) стремиться к нулю. Поэтому, толщина и диаметр ступицы, переход от ступицы к корню лопасти винта, делается из конструктивных соображений и соображений прочности, так как аэродинамика здесь уже до лампочки. Эстетика и дизайн – тоже не на последнем месте.

Так как лопасть – это крыло, которое вращается, то соответственно разные его части движутся с разными линейными скоростями, поэтому, для получения одинаковой подъемной силы (точнее сказать – тяги) на разных участках лопасти (это важно для предотвращения срыва потока) должен быть разные угол атаки и характеристики профиля. Поэтому вместе с правильно рассчитанным боковым видом винта еще необходимо иметь разные параметры профиля в разных сечениях. То есть, лопасть- это крыло с геометрической и аэродинамической круткой.

Все части винта должны не только правильно двигаться по винтовой линии одного шага, как говорилось в начале статьи, но и правильно работать с аэродинамической точки зрения. Поэтому важно еще и правильно выполнить геометрию профиля по всей длине лопасти. В комлевой части профиль более толстый, ближе к концу лопасти относительная толщина профиля уменьшается. Без продувок и испытаний профиль не возможно оптимизировать. На практике в моделизме профиль и его толщины больше определяются из соображений прочности, жесткости и плавности переходов. Единственное, что можно сказать в этом плане – у винтов для ДВС профиль чаще всего не симметричный двояковыпуклый в комлевой части и плосковыпуклый на конце лопасти, у тихоходных винтов для пенолетов он вогнутый по всей длине лопасти, как в свое время их делали для резиномоторок.

И так, параметры выбраны, шаблон готов, вид с боку тоже прорисован. Вот теперь действительно можно браться за инструменты.

В свое время, как я уже упоминал, я не мало выстрогал винтов. И как их делать я мог бы тоже описать со всеми тонкостями и нюансами, как правильно сделать, так чтобы получился профиль как балансировать и т.д..

Но, как я уже говорил, этот вопрос на форумах поднимается часто. Поэтому проще сослаться на уже имеющийся материал. Я как-то набрел на очень толковую статью, в которую как говориться добавить уже нечего. Поэтому я просто даю ссылку.

Это статься с кучей фотографий Юрия Андреевича Гаврикова с форума Ставропольских моделистов rcpilot.

Там кстати есть формула, для расчета толщин винта при виде с бо-ку, который, собственно говоря, ни что иное как простое нахождение катетов треугольников только не построением (см. рисунок выше), а с помощью тригонометрии.

Теперь вид с боку вы можете, хоть просчитать, хоть построить без дополнительных расчетов с помощью линейки и карандаша или графической компьютерной программы. Главное не забывать про пир-пиры и параллели.

А вот еще вам и чертежик шагомера, применение , которого можно видеть в предыдущей ссылке

А если у кого нет АвтоКАДа, то вот его картинка (шагомер и визир к нему)

Надеюсь, я не зря все это писал и вам это пригодится.

V – скорость набегающего потока;

Сборка конструкции винта

Очень важно удалить лишнюю древесину, которая может помешать работе винта. Для этого используется мелкозубая пила лучкового или ленточного типа. Наиболее ответственная часть работы при создании аэроглиссера своими руками – это придание винту аэродинамического профиля. Тут важно отметить, что одна из сторон данной детали должна быть ровной, а другая выпуклой. Это лучше сразу отмечать на чертеже, так как потом ошибку исправить уже нельзя. Придется создавать всю конструкцию заново.

Чтобы обработать лопасти винта, необходимо иметь небольшой топор, который будет заточен очень хорошо. Данный инструмент должен быть изготовлен из стали высокого качества. При удалении лишнего слоя древесины работать нужно довольно аккуратно, чтобы избежать трещин. Специалисты рекомендуют делать небольшие натесы – это самый безопасный вариант. После грубой обработки топором можно приступать к предварительной подготовке, для которой используют рубанок и рашпиль. Окончательную доводку выполняют при помощи стапеля. Расскажем, каким он должен быть.

Это тоже одна из основных деталей рассматриваемого типа плавсредства. Чтобы создать воздушный винт для аэроглиссера своими руками, необходимо понимать его конструкцию. Этот элемент является деревянным и моноблочным. Другими словами, для изготовления детали нужно использовать цельный брусок древесины. Тут стоит заметить, что найти такой брус, который не будет иметь дефектов в виде сучков или трещин, проблематично. Поэтому можно поступить иначе. Конструкторы предлагают брать несколько пластин, толщина которых будет не менее 10 мм и склеивать их при помощи эпоксидной смолы.

Часы-пропеллер на Arduino NANO своими руками

Сегодня я буду делать замечательное устройство, которое приковывает взгляд людей своим магическим светодиодным свечением, это – часы, но не обычные, а часы-пропеллер на Arduino NANO. Линейка светодиодов вращаясь по кругу с высокой скоростью вырисовывает циферблат аналоговых часов с ходящими по ним стрелками. Кроме такого отображения они могут показывать любую другую информацию, например, цифровые часы с датой и различными надписями. Я думаю, что подобные часы-пропеллер должен сделать для себя каждый гик-радиолюбитель так как это легко, а результат просто впечатляющий!

Часы пропеллер на Arduino NANO своими руками

Что понадобится чтобы сделать вращающиеся часы:

  • Arduino NANO;
  • Яркие красные светодиоды – 11 шт;
  • Яркие зелёные светодиоды – 5 шт;
  • Синий светодиод – 1 шт;
  • Резисторы 330 Ом – 16 шт;
  • Резистор 2,2 кОм – 1 шт;
  • Резистор 10 кОм – 1шт;
  • Датчик Холла W130;
  • Макетная плата;
  • Небольшой неодимовый магнит;
  • Двигатель от кассетного магнитофона;
  • Аккумулятор – 3,7 В, 240 мА/ч.

Часы пропеллер на Arduino NANO своими руками

Ссылка на основную публикацию