Как сделать судомодель: пошаговая инструкция

Как сделать судомодель: пошаговая инструкция

Создание корпуса судомодели

способом “Скорлупа на толстых шпангоутах”

автор – Игорь Капинос , г. Полтава ( http://sailmodel.ho.ua )

Презентация для мастер-класса на Кубке Киева – 2013

В данной презентации расссмтривается простой , доступный и недорогой способ построения качественных базовых ( черновых) корпусов статических моделей судов

Дискламация

1. .Все , изложенное в этой презентации , является личным мнением автора и не претендует на абсолютность истины.

2. Вы можете применять все описанные здесь приемы и способы на свой страх и риск. Автор не несет отсветственности за использование.

3. Все материалы для данной презентаци взяты из открытых источников , в основном из интернета.

1. О стабильности корпуса судомодели

Стабильность корпуса судомодели является важнейшим критерием его качества. Достаточно часто судомоделисты сталкиваются с ситуацией , когда на обшитом летом корпусе модели зимой с началом отопильного сезона начинают появляться достаточно большие шели между планками обшивки. С наступлением лета щели могут уйти , а могут стать еще больше , поэтому моделисту приходится идти на крайнюю меру – сдирать обшивку , усиливать корпус и обшивать заново. Для предупреждения подобного явления необходимо уже на стадии проектирования конструкции корпуса предусмотреть долговременную его стабильность.

2. Анализ самых популярных современных способов построения корпусов судомоделей

1. Монолит из одного куска дерева .

2. Набор шпангоутов на килевой рамке .Самый известных способ , основной при производстве наборов “models KIT”

3. Фанерная рамка с заполнением . Способ , ставший популярным в последнее время. Суть способа в том , что между фанерными шпангоутами вклеиваются деревянные брусочки , которые потом сошлифовываются до получения требуемой формы корпуса.

4. Пакет склеенных блоков. Суть способа состоит в склеивании в пакет определенного количества сечений корпуса (чаще шпангоутов) из фанеры или древесного массива.Способ , которым пользуются даже такие именитые мастера , как М.Безверхний и Д.Шевелев.

5. “Скорлупа”. Профессиональный , достаточно редко используемый способ , описанный А.Барановым. Суть способа в многослойной обшивке деревянными планками деревянного болвана , своеобразное ” papier mache” из дерева. Обшивка ведется из тонких сосновых реек на клею . Для быстрой фиксации планок используется строительный степлер

Корпус А.Баранова ( HMS Cumberland )

Моя модель русского 54-пушечного корабля начала XVIII века на основе “скорлупы” А. Баранова

2 . Способ «Скорлупа на толстых шпангоутах»

Я специально подробно рассмотрел способ “Скорлупа” , хотя он довольно редко используется. Редко в основном из-за высокой трудоемкости изготовления болвана. После некоторых размышлений я попытался упростить процесс , сохранив его основные достоинства. Суть способа в том , что массивный болван заменяется набором шпангоутов из фанеры достаточной ( > 10 мм ) тощины , что позволяет фиксировать планки обшивки степлером.

Пошаговое описание процесса.

Исходные данные для построения корпуса – теоретический чертеж , но , учитывая современные реалии , лучше построить компьютерную 3D-модель корпуса судна. Такая модель позволит быстро и точно получить любые произвольные сечения корпуса , необходимые для создания набора шпангоутов и прочих вспомагательных элементов. На рисунке показана 3D-модель шведского фрегата на основе оригинальных чертежей Ф.Чапмана.

Далее нужно получить сечения корпуса в местах расположения технологических шпангоутов , которые образуют основу корпуса. Выбирается материал , например 10-мм фанера , и делаются соответвующие сечения корпус в предполагаемых местах размещения конструктивных шпангоутов. Здесь нужно сделать отступление , чтобы показать конструкцию шпангоута и сечение всего корпуса.

Мидель-шпангоут

На рисунке показан конструктивный мидель-шпангоут модели. Особенность шпангоута в том , что после обшивки его верхняя часть удаляется ( выламывается ) , а нижняя остается внутри корпуса и служит дополнительным силовым элементом. Линия разлома обычно выбирается на уровне бимсов самой нижней палубы модели. Для того , чтобы получить ровный и чистый разлом , в шпангоуте делаются технологические пропилы. При удалении части шпангоута сначала выламывается средняя часть , потом крайние. Еще одной особенностью шпангоута является ступенька в районе планширя , которая определяет положение края обшивки.

На этом рисунке показано сечение корпуса модели на стапеле. Стапель представляет собой кусок ламинированной ДСП подходящих размеров. Каждый шпангоут закреплен на стапеле парой шурупов-саморезов. Такая конструкция имеет достаточную жесткость и гарантирует сохранение размеров в процессе обшивки.

Набор

На этом рисунке показан 3D-эскиз расположения конструктивных шпангоутов. Шпангоуты распределены по длине корпуса неравномерно , по принципу “больше изгиб поверхности – чаще шпангоуты”. В носовой части имеем три склеенных между собой шангоута плюс бобышка-заполнитель из сосны в самом носу.

На фото – набор шпангоутов на стапеле готов к обшивке.

Обшивка

Обшивка выполняется из сосновых планок сечением примерно 12 Х 1,5 мм. В зависимости от размеров корпуса и кривизны его поверхностей можно менять размеры планок. Обшивка ведется от кромки планширя , причем первая планка упирается в “ступеньку” на шпангоуте , для этого предназначенную. Предварительно нужно заклеить скотчем торцы отделяемых частей . Собственно процесс общивки следующий. Выбирается ровная рейка без сучков и других дефектов , примеряется по месту. Если рейку нужно изогнуть , она замачивается в горячей воде на несколько минут. Для облегчения изгиба можно нанести на рейку неглубокие поперечные насечки. После того , как рейка приняла необходимую форму , на торцы шпангоутов в местах прилегания рейки наносится клей ПВА , рейка прикладывается и фиксируется по месту степлером. Следующая рейка пришивается таким же способом , но клей наносится еще и на боковую грань для приклеивания к предыдущей планке. Для хорошего примыкания соседних реек тоже используется фиксация степлером

По ходу работы нужно следить , чтобы рейки ложились естественно , без особого напряжения. При необходимости рейки зауживаются , делаются “потеряи” либо в обшивке оставляются свободные места , которые заполняются отдельными небольшими рейками.

После укладки первого слоя корпусу дают просохнуть не менее суток , после чего заточенной отверткой или другим инструментом из обшивки удаляются скобы степлера , поверхность склаживается микрорубанком и можно приступать к обшивке вторым слоем. Рейки второго слоя смазываются клеем по всей длине и фиксируются степлером не только к шпангоутам , но и к рейкам первого слоя.Для хорошей связки слоев рейки второго слоя смещены относительно реек первого слоя на половину своей ширины. Еще лучше , если форма корпуса позволяет , рейки второго слоя укладывать не параллельно рейкам первого слоя , а под углом , это придаст корпусу большую жесткость и прочность.

Второму слою дают просохнуть тоже около суток , после чего удаляются скобы степлера и поверхность опять сглаживается микрорубанком. Далее проверяется форма корпуса , делается ее коррекция при необходимости , устраняются дефекты , корпус шпаклюется. Далее прорезаются порты , вклеиваются рамки портов , окон , гельпорта и проч. , т.е. ведется обычная подготовка к чистовой обшивке.

На этом фото корпус отделен от стапеля , второй слой обработан рубанком.

Маленькое видео – как удаляются выламываемые части.

На фото корпус , подготовленный к чистовой обшивке. Отделяемые части шпангоутов удалены , прорезаны порты , вклеены рамки портов.

Другие примеры корпусов ,выполненных по этой технологии.

1. Шведский капер. Первая моя модель , на которой я опробовал этот способ. Корпус достатчной простой , особенностей не имеет.

2. Фламандский галеон ( текущий проект , публикуется впервые )

Исходным заданием к постройке модели галеона послужил этот рисунок Бьерна Ландсрёма из книги ” The Ship” Ну и , конечно , модель из “El Museo Naval” , Мадрид , по которой собственно , и был сделан этот рисунок. Сама модель вотивная , потому послужила только основой и для Бьерна и для меня. Все остальное – собственная реконструкция по немногочисленным источникам ( в основном книги Peter Kirsch, “The Galleon: The Great Ship of the Armada Era” , Werner Jaeger – Das Peller- Modell von 1603 , гравюры и рисунки современников и проч. ).

Предварительный результат 3D-реконструкции галеона

Проработка конструктивных шпангоутов модели

Модель набора в 3D

Набор на стапеле

Начало обшивки. 1-й слой

С другой стороны .

Перед началом обшивки 2-м слоем

Обшивка 2-м слоем

2-й слой завершен

Разметка перед чистовой обшивкой

Чистовая обшивка . В процессе .

Чистовая обшивка завершена

Заключение

Я в своей презентации показал один из доступных и недорогих способов постройки качественных корпусов судомоделей. Надеюсь , эта информация будет полезна широкому кругу моделистов. С удовольствием прочту комментарии , поправки и конструктивную критику. Пишите pl031062kia@gmail.com

Дополнительный материал по теме – статья “Приваривание обшивки” на моем сайте.

Немного о себе – живу в г. Полтава , основная специальность – информационные технологии , судомоделизмом занимаюсь 12 лет ( не считая школьных лет 🙂 ). Официальное достижение – золотая медаль за 1-е место в классе C3D на “Кубке Университетов” в г. Санкт-Петербург в 2010 г. ( модель шведского капера )

Презентация для мастер-класса на Кубке Киева – 2013

Часть 4. Варианты держателей для моделей кораблей. КРЮЧОК.

Всем желаю Здравия!

Продолжаем начатую недавно тему – “Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей”. В данном посте , хотелось бы поделиться с Вами найденными в мировой паутине вариантами держателей, под названием “КРЮЧОК”. А также некоторыми мыслями по самостоятельному изготовлению такого держателя.

Начнем Мы с Вами с “крючков”, которые можно купить на “invitinghome” (дословно, как Приглашение Домой анг.). Это магазин для различных поделок своими руками и не только. К сожалению больше пока данные “крючки” я не встречал. Однако ниже мы рассмотрим вариант изготовления своими руками. А те, кто часто заходит в строительные магазины, и возможно им, подвернуться подобные изделия нам об этом сообщат прямо в комментариях к данному топику.

Итак Вот фотографии оригинальных “крючков”-настенных держателей нашей модели.

Итак Вот фотографии оригинальных “крючков”-настенных держателей нашей модели.

Поделки для мальчиков Уроки Старого Капитана Моделирование конструирование Делаем судомодели

Судомодельный кружок после окончания 2009-2010 уч. года

Испытание модели в бассейне

Запуск модели в озере

Радиоуправляемая модель прогулочного катера (работа ученика 7 класса)

Модель катера “Утенок” (работа ученика 6 класса)

Настольная модель римского торгового судна (работа ученика 8 класса)

Модель черноморской шаланды (работа ученика 6 класса)

Работы Максимки (сделал в 5 классе, в школе учится с 6 лет!)

Спортивная модель ветровой яхты ДХ-00 (работа ученика 6 класса)

Спортивная модель ветровой яхты ДХ-02

Модель подводной лодки на резиномоторе (работа ученика 8 класса)

Настольная модель парусника (работа ученика 9 класса)

Радиоуправляемая модель катера (работа ученика 7 класса)

Модель на ладони (работа ученика 9 класса)

Модель в бутылке (работа ученика 7 класса)

Построение перед соревнованием

Наша команда в ожидании старта

На старте (крайний слева наш участник)

Это работы судомодельного кружка, которым я руковожу по совместительству. Основной контингент – ученики 5-9 классов, используем материальную базу учебных мастерских лицея. В городских соревнованиях по судомоделям класса ДХ (29 мая 2010 г.) наша команда заняла 1 место.

  • Блог Сергей.
  • Комментировать
  • Сообщить о нарушении
  • Страница для печати
Читайте также:  Как сделать снеговика: пошаговая инструкция

ПОЗДРАВЛЯЕМ. все суда шикарные. молодцы и ребята и педагогу браво.

Примите и мои поздравления! Роботы очень интересные! Вы молодцы!

МОЛОДЦЫ. Все работы очень понравились! БРАВО. Покажу и моим сыновьям, им 15 и 10 лет, может заинтересуются?

Очень понравился репортаж.Модели разнообразные, выполнены качественно. Особенно впечатлила миниатюрная модель. 1 место получили заслуженно! А как вас снабжают материалами?

Лидия Петровна, спасибо за комментарий. По поводу приобретения материалов: большинство кружковцев делают модели для себя из своих материалов Это условие оговариваеся при записи в кружок. Но, по моему требованию, они обязаны предоставлять модели для выставок и соревнований. Кроме того, иногда помогают родители.Это позволяет помочь тем, кто испытывает материальные затруднения. Бывают случаи, когда приходится что-то приобретать и на рынке за свои деньги. Такова суровая правда сегодняшней жизни!

Сергей, спасибо за ответ! Проблемы, как оказалось, одинаковы у всех. Наши руководители тоже чаще всего сами покупают материалы.

Как здорово. Вам огромное уважение. Мальчишки такие молодцы. Завтра покажу сынишке(ему 4 года) он очень любит корабли

Поздравляю с первым местом. Замечательные модели!

Отличные работы! Особенно понравились 4, 7 и 13!

Здравствуйте! Вы занимаетесь очень плодотворной и трудоёмкой работой! Все модели очень красиво смотрятся, да я и так понимаю уже опробованы на практике. Я работаю в ЦДТТ Ставропольского края. У нас тоже есть судомодельный кружок. Некоторые его работы представлены на выставке в фоторепортаже в моём блоке https://stranamasterov.ru/node/72413. Я надеюсь вы загляните, и у вас ещё появятся идеи. Было очень приятно с вами познакомиться.

Добрый день! Мне тоже приятно, что Вы обратили внимание на наши работы. Я учитель технологического воспитания в лицее и еще по совместительсьву работаю в ЦТТ руководителем судомодельного кружка. К сожалению, такой кружок в центре веду только я, поэтому “варюсь в собственном соку”, т.е. не получаю методической помощи (о материальной говорить смешно!). Хотелось бы установить контакт с Вашим центром. Работы Ваших кружковцев заслуживают самой высокой оценки, но хотелось бы подробнее: чертежи, технологию и т.д.

У нас тоже в основном все кружки доп. образования приобретают материал за свой счет. У нас есть свой сайт, но к сожалению он работает не плодотворно, ещё в разработке. Спасибо за высокую оценку наших работ. Я пока в отпуске, но скоро выйду на работу, я обязательно передам ваше пожелание, а если у вас в ЦТТ есть адрес в инете, то было бы просто замечательно, если бы вы вставили ссылочку.

Хорошо. Я скоро пойду в ЦТТ и узнаю.

Классные у Вас ребята! И модели неплохие!

А у меня 1-4 класс. В мастерской не работаем, а все в классе, с бумагой.

Да и руки только работать начинают. С вырезания кружочков и прямоугольничков начинаем.

И тоже проблема с чертежами простеньких, бумажных .

А у Вас уже . радиоуправляемые .

Обычно ко мне на кружок начинают ходить дети с 5 класса. Но бывают случаи, когда и с 2,3 и 4 класса. Но, к сожалению, только один начал с 3-го и в этом году, надеюсь, продолжит в 9-ом. Бывают так же кружковцы с 10,11 и 12 классов. Я думаю и Ваши кружковцы могли бы делать простые модели из фанеры и бумаги. У меня есть одна такая разработка, если надо, выложу. Очень рад, что наконец-то на этом сайте нашлись жители, которые пишут не только “Как красиво”, а стараются изучить тему глубже.

У меня проблема сложнее. Дело в том, что у меня не кружок, а целый класс. Веду в школе, в качестве капитана-наставника (воспитателя), с 1 по 4 класс “Класс Юных Моряков”. Работаем по авторской программе. И дети у меня приходят различные по уровню развития, без отбора. А вот судомодельный кружок для них обязательный ( по моей программе). 18 мальчишек, а остальные девочки. Многие работают по принципу – чем больше клея, тем лучше и быстрее приклеится. И никак их не переубедить.

Поэтому по настоящему работают 3-5 детишков. А остальным приходится искать, что-то простенькое и больше художественное . приходится изобретать самому.

Если у Вас есть проблемы с чертежами, по возможности постараюсь помочь. В детсве занимался моделированием. Но я больше на глазок делал или наборы собирал.

А комментарии и правда должны быть деловыми.

Удачного Вам творчества и семь футов под килем!

Судомодельный кружок после окончания 2009-2010 уч. года

sjigalov › Блог › Модель радиоуправляемого катера своими руками. Часть 1.

ДИСКЛЕЙМЕР:
ВСЕ ЧТО ЗДЕСЬ ОПИСАНО, ДЕЛАЛ Я САМ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ГОВОРЮ ЧТО «ТАК ПРАВИЛЬНО, ДЕЛАЕМ ТАК». ЭТО НЕ ИНСТРУКЦИЯ К ПОСТРОЙКЕ КАТЕРА. У МЕНЯ НЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ. ПРОСТО МНЕ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ РУКАМИ, ПОЛУЧАТЬ ОПЫТ, СОЗДАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ.

Все началось в начале февраля, когда я случайно на всем известном китайском сайте наткнулся на детали для радиоуправляемых катеров и катамаранов. Порадовала их невысокая цена, относительно другого рода моделей (до этого момента была идея собрать трагги или монстра на базе давно валяющегося на балконе шот-корса, масштабом 1:10. Но цены на детали огорчали).
И я загорелся.
Своим инженерным мышлением прикинул, какие детали надо и что надо установить.
Стал думать, как построить корпус. Так как я ни разу не судостроитель, начал искать чертежи корпуса в интернете. Потратив несколько дней на поиски, я смог их найти. Если кто то вдруг тоже захочет сделать подобное, ключевые слова «Wasabi900e».

900 — это длина катера в мм. Так же видел чертежи на 1300 мм для катера с ДВС.

Поехал в печатный центр и распечатал чертежи в формате А1. Оригинальный pdf файл именно такого формата. Все распечаталось с точностью до мм. (У меня курсовые даже с такой точностью никогда не печатались, даже если по размеру были созданы). Печатаем 2 копии, а лучше 3, на всякий случай.
Одна копия основной чертёж, для сверки, второй для трафарета. Третий — пусть будет.

Идём в нормальный строительный магазин и смотрим фанеру. Нужна фанера в идеале 6мм. Я такую не смог найти, но нашёл фанеру 4мм, распиленную квадратами 50х50см. Берём 2 ровных(!) листа. Также понадобится клей ПВА столярный (у меня уже был универсальный, но позже я докупил банку водостойкого). Так же смотрим ручной лобзик и пилки для него.

Если есть какой-то специнструмент для фигурной резки — вообще замечательно. Пилить надо много и долго.

Ищем место для работы, желательно большой стол с хорошим освещением, клеим на ПВА вырезанные детали с одного из чертежей. Зажимаем к столу струбциной фанеру, и начинаем возвратно-поступательные движения лобзиком, и попутно вспоминая алкаша-трудовика в школе.

Делал модель на работе. За одну ночную смену я сделал нос катера.

Небольшой нюанс. Центральная часть, на которую крепятся шпангоуты из 4мм фанеры получилась, на мой взгляд, тонкая. Она легко гнулась, и была кривовата. Приклеиваем ее на фанеру, хорошо прижав по всей площади, даём высохнуть, и вырезаем такую же по форме уже выпиленной. Получаем 8мм толщину. Уже посерьезней.
Приклеиваем шпангоуты, не забыв что пазы на них (в центре) рассчитаны для 6мм фанеры, надо расширить до 8мм.

В следующую ночную смену делал кормовую часть. На чертеже видно что она состоит из нижней такой «доски» толщиной 6 мм. Читаем чертёж и вычисляем длину — 441мм. Заранее начертил на бумаге, приклеил на фанеру, выпилил. Оставшиеся шпангоуты пилим таким же образом. Склеиваем киль и шпангоуты вместе, выдерживая размеры. Делаем все точно, чтоб не было криво.

Следующий этап склейка корпуса вместе. Состыковка происходит в центре. Я взял доску, положил на неё кормовую часть и носовую. Зафиксировал изолентой. Под носовую часть примерно в центре, подложил изоленту, для того чтобы нос был правильно приклеен, а не смотрел вниз.

Важный момент: на чертеже, на шпангоутах есть прямоугольные высокие «уши». Они нужны для того, чтоб когда катер перевернут дном вверх, он стоял на них на одинаковой высоте. По идее он и должен собираться таким образом.

В общем скелет готов. Следующий момент — стрингера(ы) (хз как правильно) — продольные длинные палки, соединяющие шпангоуты вместе. В том же строительном магазине взял штапик 10х10 мм, длиной 150см. По чертежу они должны быть 6х6 мм. Зажимаю в тиски и канцелярским ножом срезаю лишнее. Можно рубанком, но я не стал тратить лишние деньги, а найти его мне негде.
Вклеиваем их начиная с кормы к носу, зажимая их проводом из витой пары. Нос пока не спешим клеить, там много работы, чтоб вывести его красиво.

Важный момент: на чертеже, на шпангоутах есть прямоугольные высокие «уши». Они нужны для того, чтоб когда катер перевернут дном вверх, он стоял на них на одинаковой высоте. По идее он и должен собираться таким образом.

Кружок судомоделирования

В помощь тем, кто решил заняться постройкой моделей судов, интересуется историей становления и развития кораблестроения

Деревянный корпус модели судна, пропитанный олифой, загрунтованный и окрашенный водостойкой краской, становится водонепроницаемым. Для постройки корпуса моделей следует применять хорошо высушенные доски. Если доски сырые, нужно сначала высушить их и лишь после этого приступать к работе. Модель, изготовленная из сырых досок, покоробится, и вся работа пойдет впустую.

Судомодельный кружок.Самые простые проекты.

Тема раздела Судомодели. Общий в категории Судомодели; Несколько фотографий постройки старинного парусника для детей; примерно 4-7 класса. Нормальных чертежей, к сожалению, сразу не делал и до сих .

А тем временем мы пробуем / осваиваем / перенимаем новые решения:

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСОВ СУДОМОДЕЛЕЙ

«Являюсь вашим давним подписчиком и слежу за публикациями, посвященными моделизму. Сам более 20 лет строю стендовые модели, интересуюсь историей техники, — пишет нам А.Коровяковский из г. Петропавловска-Камчатского. — Хочу поделиться с моделистами через ваш журнал своими секретами изготовления судомоделей».

Думаю, что он подойдет для постройки авиа-, авто – и других моделей, где используются шпангоуты. Рассмотрим этот способ на примере постройки корпуса модели корабля. На теоретическом чертеже имеются шпации и контуры шпангоутов, а также точки пересечения линий ДП и КВЛ. Изготовление корпуса начните с подготовки шаблонов шпангоутов из дюралюминия или жести толщиной 0,2—0,5 мм (можно из текстолита, гетинакса, электрокартона или фанеры) с двумя отверстиями в точках пересечения: первое ДП и КВЛ, второе — ДП и ВЛ. Просверлите их или проколите шилом. Затем нарежьте из пенопласта пластины толщиной, равной шпации. Наложите шаблон на пластину и тонким сверлом сделайте два отверстия в пенопласте. В них вставьте тонкие резьбовые шпильки, с другой стороны пластины наденьте на них шаблон соседнего шпангоута и стяните этот блок гайками.

Читайте также:  Как вязать спицами модели

Торцы шпангоутов зачерните простым карандашом. Теперь если раскаленной нихромовой проволокой провести по шаблонам шпангоутов, то получится соответствующая часть корпуса. Разберите этот блок и соберите следующий из смежных шпангоутов и т.д. Для носовой и кормовой бобышек используйте прямоугольные куски плотного пенопласта. Обработайте их вручную по шаблонам носа и кормы, также используя первый и последний шпангоуты. Их лучше обрабатывать ножом, острой бритвой и наждачной бумагой. Для облегчения работы советую блок разрезать пополам вдоль ДП.

При сборке пенопластового корпуса для фиксации блоков в отверстия вставьте длинные спицы или тонкие трубки (если длина корпуса большая) и все блоки соберите на клее ПВА. Если при обработке блоков раскаленной нихромовой проволокой пенопласт дал усадку, то после склейки корпуса эти места залейте парафином и доведите до требуемых очертаний, при этом можно получить и плавные обводы.

Если усадки не произошло, то полученный корпус может страдать таким недостатком, как угловатость, но здесь на помощь приходит наждачная бумага. Вышкурите корпус, добейтесь плавности обводов. Теперь он готов к обшивке. Небольшое уменьшение корпуса при вышкуривании только на руку, так как при оклейке он войдет в нужный размер.

Разбивка корпуса на шпации. Обрезка пенопластового блока по шаблонам. Крепление шаблонов к пенопластовому блоку. Готовые части корпуса. Пенопластовый блок для носовой части.

Наилучшей обшивкой, как известно, пока является обтяжка стеклотканью (капроном) с пропиткой эпоксидной смолой. При наличии сложных обводов типа тел вращения или корпусов с погибью оклеивать желательно весь корпус, а потом вырезать люки для установки механизмов. Для увеличения жесткости модели фанерные (или картонные) шпангоуты можно вклеить в пенопластовый корпус.

Изготовление дефлекторных вентиляторов

В литературе по судомоделизму авторы, когда доходит дело до изготовления этой «мудреной» детали, чаще всего предлагают лить ее из свинца, точить из металлического прутка и т.п. В то время как детали надстройки плавающей модели должны быть легкими и прочными, например, из тонкой фанеры, электрокартона, алюминия, оргстекла.

Из всех перечисленных материалов при изготовлении дефлекторов я предпочитаю оргстекло. Во-первых, оно точится на станке, во-вторых, более чем в два раза легче алюминия (к тому же широкий диапазон толщин, начиная от 0,8 мм) и, в-третьих, легко склеивается. Дефлектор я делаю из двух деталей: одна — конус, другая — цилиндр. Такое упрощение позволяет выточить их на токарном станке.

Дефлектор. Изготовление дефлектора. Кондуктор.

Сначала изготовьте пруток диаметром раструба и просверлите его насквозь вдоль оси. Затем выточите пруток под вертикальную трубу и просверлите отверстие, как показано на рисунке. Горизонтальный раструб установите в кондуктор и просверлите отверстие, равное диаметру вертикальной трубы. Обрежьте заготовки, если это необходимо, и скрепите их между собой клеем на основе дихлорэтана.

Используя шаблон, напильником придайте раструбу заданную форму и расточите его на конус. Если раструб другой формы, то ручной работы будет больше, тогда его лучше изготавливать вакуумформованием.

Гребные валы для небольших моделей кораблей советую делать из спиц импортных зонтов — металл упругий, прочный, да еще и никелированный.

А.КОРОВЯКОВСКИЙ

г.Петропавловск-Камчатский

Изготовление дефлекторных вентиляторов

Устройство и модели судов

15 проектов малых судов для прогулок и туризма. Любое из них, если вы обладаете достаточными навыками в работе с деревом, можно построить самостоятельно на домашней судоверфи.

Изоляционная лента. Применяется для изолирования оголенных срощенных электрических проводов, оплетки ушек резиновых жгутов для двигателей.

Как сделать реалистичную воду для моделей кораблей

далее я высветляю гребни волн серым

Предварительный просмотр:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

Детский морской Центр “Альбатрос”

142003, Московская область, г. Домодедово, ул. Зелёная, д. 72 “а” т. (496 – 79) 4 – 30 – 13

Конспект занятия по на тему :

«Судомоделирование. Основные свойства судомоделей».

Педагог дополнительного образования

Коновалов Юрий Владимирович

Г. Домодедово , 2013 г.

План-конспект занятия по теме;

«Судомоделирование. Основные свойства судомоделей».

Цели занятия:
Образовательная – ознакомить учащихся с понятием судомоделирование и судомоделизм.
Воспитательная – воспитывать прилежание, аккуратность в работе, целеустремлённость.
Развивающая – развивать умения выделить в ходе урока главное, сущ е ственное (составление схем-конспектов, планов изученного, контрольных вопросов по теме, формирование умения сравнивать, обобщать).

Ход занятия
1. Организационный момент. (1-2 мин.)

приветствие; сообщение темы и плана занятия

2. Изложение нового материала

Велико и почетно творчество юных кораблестроителей, которые, изучая современные конструкции настоящих кораблей, самостоятельно проектируют их модели. При этом они нередко вкладывают свою новую, весьма удачную конструкторскую мысль.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕОРИИ КОРАБЛЯ

Прежде чем приступить к постройке судов, вы должны уяснить теорию корабля. Юным судомоделистам необходимо иметь представление о таких элементах, как плавучесть, остойчивость, непотопляемость, ходкость и т. д.

Одним из главных свойств всякого судна является его плавучесть , то есть способность держаться на воде, неся на себе все предназначенные грузы (при заданной осадке). Для того чтобы судно обладало плавучестью, его корпус делают водонепроницаемым и большого объема.

На основе закона Архимеда объем подводной части корпуса должен находиться в полном соответствии с весом всего судна. Ясно, что погруженная часть корпуса модели корабля вытесняет объем воды, равный весу самой модели.

Чтобы судно не затонуло, оно должно иметь довольно большой запас плавучести. Для этого водонепроницаемые борта судна значительно возвышают над водой.

Величину силы, поддерживающей судно на воде, называют водоизмещением. Оно равно весу судна. Объем подводной части судна называется объемным водоизмещением. Объемное водоизмещение следует всегда отличать от весового водоизмещения, или просто водоизмещения, которое равно весу воды, вытесняемой подводной частью корабля, то есть весу судна. Чтобы судно не погружалось и не всплывало, необходимо, чтобы сила давления воды на днище была равна полному весу судна.

Величина погружения корпуса корабля под водой (высота подводной части) называется осадкой.

Другим важным свойством является непотопляемость судна. Если судно получит подводную пробоину, вода заполнит через нее весь внутренний объем корпуса и корабль, потеряв плавучесть, затонет. Что бы предотвратить гибель судна из-за пробоины, внутренний объем корпуса делят поперечными водонепроницаемыми переборками, благодаря которым втекающая через пробоину вода заполнит не весь объем корабля, а лишь один его отсек (между двумя переборками). При одном затопленном отсеке судно потеряет лишь часть своей плавучести и не затонет. Если на судне установлены водонепроницаемые переборки, то это значит, что оно обладает непотопляемостью.

Для обеспечения непотопляемости самоходных моделей делают водонепроницаемую палубу, а в корпусе — не менее двух водонепроницаемых переборок.

Но может случиться и так, что, несмотря на большой водонепроницаемый объем корпуса корабля и наличие нескольких водонепроницаемых переборок внутри корпуса, судно все же затонет, если наклонится от ветра, или из-за случайного смещения грузов к одному борту и т. п. В этом случае вода через отверстия в палубе (через люки, горловины и т. п.) зальет внутренний объем.

Судно, которое сопротивляется наклоняющим силам, называют остойчивым , а его водонепроницаемые переборки свойство сопротивляться силам и возвращаться в положение равновесия после прекращения действия силы называется остойчивостью.

Различают два вида остойчивости корабля: поперечную и продольную.

Наклонение судна на один из бортов называется креном, а наклонение судна на нос или корму — диферентой.

Линия пересечения нормально погруженного (без диферента и крена) корпуса судна с уровнем воды называется грузовой «или конструктивной ватерлинией.

Объясним, что такое остойчивость, центр тяжести и центр величины на модели судна, погруженной в воду.

Помимо плавучести, непотопляемости и остойчивости, всякое самоходное судно должно обладать еще ходкостью .

Ходкостью называется способность судна развивать как на спокойной, так и на взволнованной поверхности воды свою полную скорость. Для того чтобы судно имело хорошую ходкость, необходимо правильно подобрать двигатели и движители и добиться как можно меньшего сопротивления воды.

Большое значение имеет хорошая поворотливость судна. Если судно обладает способностью изменять посредством руля или других устройств направление движения в необходимую сторону, то это значит, что оно обладает поворотливостью.

Прежде чем приступить к постройке модели судна, надо четко представить себе ее главные размеры и вычертить обводы судна. После этого составляется общий вид всей модели и ее отдельных деталей.

Юный судомоделист с помощью руководителя выбирает сначала класс корабля для моделирования, устанавливает его максимальную длину и масштаб. А затем на основании главных размеров составляет так называемый теоретический чертеж обводов модели, производит расчет необходимых материалов, подбирает двигатель и движители и планирует весь процесс работы над моделью.

По составленному теоретическому чертежу производят проверку модели на осадку и водоизмещение и вычисляют объем подводной части корпуса модели.

3. Техника безопасности
1. Пользуйтесь исправным, хорошо заточенным инструментом.
2. Передавайте инструмент другим режущей частью к себе.
3. При использовании станочного оборудования не забывайте одевать очки.
4. Храните инструмент в специальном футляре или ящике.
5. Непосредственно при резьбе придерживай заготовку левой рукой во избежание срывов.

Задаю вопросы по пройденной теме:

1. Какие свойства судомоделей вы сегодня узнали на уроке?

2. Для чего кораблям нужна плавучесть?

3. Каким свойством должно обладать судно, для того что бы оно могло плыть?

4. Как называется наклон судна на один или другой борт?

5. Какое свойство судов позволяет сопротивляться наклоняющим силам?

Большое значение имеет хорошая поворотливость судна. Если судно обладает способностью изменять посредством руля или других устройств направление движения в необходимую сторону, то это значит, что оно обладает поворотливостью.

Читайте также:  Как связать косу спицами

Как сделать кораблик из бумаги своими руками — пошаговая инструкция


Существует многочисленное количество вариаций корабликов, которые можно создать, применяя технику оригами. Изначально рекомендуется попробовать сделать простой кораблик, известный каждому с детства.

Kramscalemodels

Людей, занимающихся судомоделизмом, можно разделить на четыре группы:
те, кто делает модели из наборов;
те, кто делает модели из наборов и добавляет некоторые другие детали или немного переделывает модель так, как считает правильнее;
те, кто делает модели самостоятельно, но использует некоторые готовые (покупные) детали, как то пушки, порты, якоря, блоки, рымы и т. д.;
те, кто делает модели полностью самостоятельно, без использования готовых деталей.Конечно, в выставках и соревнованиях высокого ранга участвуют модели третьей и четвертой группы. Но значит ли это, что первые две группы нужно рассматривать как «недомоделистов»? Конечно нет! Я могу поспорить, что большинство тех, кто начал делать модели сразу «с нуля», не дошли даже до изготовления корпуса, остановившись на выпиливании шпангоутов. Но это только полбеды! Гораздо хуже вторая половина этой проблемы: кто однажды начал делать модель и забросил ее в самом начале изготовления, с большой вероятностью больше НИКОГДА не вернется к этому занятию, будет считать, что у него ничего не получиться или не хватит терпения. Мне кажется, это самое печальное следствие попытки изготовления модели «с нуля» неподготовленным человеком.

Как сделать мастурбатор своими руками? Инструкция с картинками

Автор – Дмитрий Бехтерев

Филолог, копирайтер, интернет-маркетолог. Читаю минимум 2 книги в месяц, хочу еще больше.

  • 43831
  • 16 9 мин.

Профессиональные секс-игрушки достаточно сложно обойти по качеству, дизайну и многим другим характеристикам, в том числе по цене. Однако бывают случаи, когда возможности приобрести дорогой мастурбатор не представляется, а собственная рука уже наскучила.

В таком случае, можно попытаться сделать нужный девайс своими руками. Это умение пригодится и тем, кто оказался вдали от дома без партнёра и не имея при себе специальную игрушку для взрослых, и для тех, кому просто надоело развлекаться со своей рукой.

Автор – Дмитрий Бехтерев

Сумка-авоська от @shapki_ya

  1. Сумка делала из мотивов крючком 1,9. Пряжа «Конопляная» от Пехорки. Метраж — 280м/50гр — вполне подходящий. А вот состав — хлопок, конопля — мне не понравился (именно для этой модели), поскольку конопля все время «лезла» и давала о себе знать. Хлопок придавал мягкость и пластичность. Это плюс.
  2. Прежде, чем приступить к вязанию, необходимо сделать выкройку. На ней же примерно нарисовать, какого диаметра будут мотивы. Без выкройки будет сложно «повернуть» в нужном месте и сделать симметричные закругления.
  3. Размеры авоськи: ширина — 32 см; высота — 38+34 (длина ручек) см.
  4. Все мотивы отличаются количеством петель по центру (внутренний диаметр) и внешними размерами: самый малый внутренний диаметр 10 вп, самый большой — 60 вп. На каждый размер внутреннего диаметра приходится также различное количество рядов. Такое вот разнообразие.
  5. Первые ряды у первых мотивов я вязала столбиками без накидов в каждую из воздушных петель. В каждом последующем ряду я прибавляла 6 сбн (классическая формула круга). Опытным путем был найден более простой способ. Сбн я провязывала сразу в кольцо и ровно столько, сколько суммарно должно было быть в последнем ряду. Например, я вяжут мотив с внутренним диаметром 10вп. Мне нужно связать 4 ряда. Итого я провязывала в кольцо 10+4х6=34 сбн.
  6. Все мотивы я отпаривала и сшивала между собой обычными портровскими нитками потайным стежком. Кончики мотивов прятала сразу.
  7. Ручки сумки тоже состоят из колец, связанных вп и соединённых между собой и кольцами сумки цепью. По центру ручки обвязаны сбн.


21-й ряд: вязать, как 17-й ряд.

Шьем сумку-авоську с текстильным принтом «Осень в Париже»

Предлагаю вам мастер-класс по шитью самой обычной сумки-авоськи, которая гораздо удобнее, практичнее и экологичнее пресловутых целлофановых кульков из супермаркета. Изюминка ее в том, что мы ее украсим принтом на ткани, не затратив при этом особых материалов и денежных средств. Данный способ печати прекрасно подходит для переноса рисунка с компьютера на ткань для вышивки и прочего рукоделия.

Итак, нам понадобятся:

– отрез плотной х/б или льняной ткани, чтобы сумка лучше держала форму и выдержала больше покупок);

– кусочек белой х/б или льняной ткани размером А4;

– лист бумаги обычной А4;

– тесьма «волна» — 5 метров, тесьма хлопковая с «дырочками» — 3 метра, лента шириной 3 мм — 3 метра;

– косая бейка — 1 метр;

– ножницы (нож), линейка, нитки, синельная игла (с широким 4-6мм ушком), нитки мулине и любые элементы украшения, краски для ткани и тому подобное;

– лазерный принтер, швейная машинка, утюг.

По поводу принтера. Нужен принтер вот такой формы:

У него есть прорезь для вставки и протяжки одного листа. В нее и будем вставлять ткань. Обычный нижний лоток для пачки бумаги не подходит. Можно конечно пробовать который не жалко, велика вероятность сломать. Был у меня старый Самсунг, тот и металл бы затащил. Но с таким лотком проблем никогда не было. Может у знакомых есть. Эти принтеры дешевые и распространенные. Есть любых производителей.

Что касаемо ткани, то ткань на сумку может быть любая, пусть и полиэстер, не важно. Ткань для принта должна быть обязательно натуральная, так как закреплять принт будем утюгом на высоких температурах.

1. Выкройка сумки самая примитивная. Выкраиваем прямоугольник равный: ширина сумки+2см на припуски по бокам, высота сумки*2 + 8 см на подгибку.

Я шила из завалявшегося старого кусочка советской ткани, поэтому плясала из того что есть. У меня получился прямоугольник 88*37 см. Соответственно, размер готовой сумки 35*40см. Для маленьких покупок 🙂

2. Выкраиваем ручки. 2 полоски ткани 58*7 см. Ширина у меня — 7 см, без припуски на швы, так как я закрою шов тесьмой и ширина готовой ручки для сумки останется 3,5 см. Длина готовой ручки будет 50 см. Если вы не хотите заморачиваться с украшением ручки, то прибавьте 2 см на припуски на швы.

У меня ткань сумки плотная и ручки будут укреплены плотной тесьмой, поэтому флизерин излишен. Но вы можете укрепить флизерином ( проклеить им с изнанки) для плотности и лучшего внешнего вида (не будут выглядеть пожамкаными), если ткань тонковата.

3. Теперь займемся самым главным: принтом!

Выбираем картинку. Я ее скачала из интернета и немного обработала в онлайн редакторе, добавила листики.

5. Распечатываем на бумаге.

Если все устраивает, печатаем на ткани, предупреждаю, что яркость и контрастность изображения на бумаге и ткани отличаются. На ткани оно менее контрастное, иногда сразу трудно угадать, приходится печатать несколько образцов.

4. Печатать будем на белом льняном кусочке ткани.

Ткань тщательно выгладить. После того как выгладили, приклейте ее скотчем к верхнему краю листа бумаги. Нет скотча, можно пришить швом вперед иголку, отступив 0,5 см от верхнего края.

5. Вставляем лист с тканью в отсек для листа тканью вверх. И печатаем.

Я распечатала два варианта: темнее и светлее. Выбрала с более темным фоном.

6. Теперь наше изображение надо закрепить.

Способ 1. Утюг. Наш принт необходимо очень горячим утюгом прогладить. Сначала с обратной стороны, потом лицо. Не елозьте, размажете принт. Поставьте утюг, подержите немного, переставьте. Грейте минуты 3-4, не меньше, тогда ручная стирка ему не страшна. Именно поэтому нужны натуральные ткани, чтоб выдерживали высокую температуру.

Способ 2. Духовка. В разогретую до 160 градусов кладем на 4 минуты, по истечении времени достаем (таким способом сушат принты в туннельных сушках на текстильно-полиграфических производствах). Хороший способ, если еще необходимо затонировать чаем или кофе, получится дополнительный эффект старения.

Способ 3. Покрыть специальным декупажным лаком. Я сама ни разу так не делала, но по декупажу масса информации в интернете.

5. Украшаем принт. Этот пункт можно пропустить.

Тут уже все от фантазии и желания. Как всегда осенью, когда идет дождь, яркая листва поражает своей красотой. Поэтому я вышью листья ярким мулине, добавлю акцент, для гламурности наклею блесток, как от капель дождя.

6. Еще раз тщательно разглаживаем законченный принт.

7. Подравниваем и обрезаем излишки.

8. Приутюживаем принт на лицевой стороне сумки.

Подкладываем под принт клеевую паутинку и закрепляем, прогладив утюгом по принту (пункт 9 пропускаем).

Если паутинки нет, прикалываем булавками или приметываем.

9. Пристрачиваем принт к сумке.

10. Пристрачиваем по краю принта тесьму с «дырочками».

Пристрачиваем не в край, а отступив немного, чтоб под нее подложить тесьму «волну». Кончики в правом нижнем углу оставляем свободными.

11. Продеваем в тесьму ленту. Ленту вдели в синельную иглу.

12. Делаем из тесьмы бантик и пришиваем вручную на нижний правый угол.

Чтобы края тесьмы не обтрепались, я их прозрачным лаком смазала по краешку.

Вуаля! Принт готов, осталось сшить сумку.

Заглаживаем на лицевую сторону. Их не придется выворачивать. Сверху срезы закроем тесьмой.Если вы не хотите украшать ручки тесьмой, то тогда их необходимо выкроить с припуском на швы, стачать по изнанке, а затем вывернуть.

Для удобства проклеем клеевой паутинкой.

13. Пристрачиваем тесьму на ручки, протягиваем ленту.

13. Пришиваем ручки к сумке.

Делаем закрепляющие строчки по линии сгиба припуска.

14. Складываем пополам полотнище сумки лицом к лицу и стачиваем по одному боковому шву, обрабатываем зигзагом.

Шов заутюживаем на лицевую сторону.

У меня ткань плотная, ручки с тесьмой очень толстые, поэтому верхний припуск сумки с ручками я обработаю косой бейкой. Если у вас в этом необходимости нет, ручки не плотные, то следующий 15 пункт можно пропустить, а просто подвернуть припуск с ручками и пришить.

15. Пришиваем косую бейку к верхнему припуску с ручками.

16. Опять складываем полотнище сумки лицом к лицу, прострачиваем второй боковой шов, обрабатываем зигзагом.

17. Заутюживаем припуск, отутюживаем верхний припуск и пришиваем бейку к сумке.

18. Намечаем крестообразные закрепительные строчки, прострачиваем. Это по желанию.

Готово! Можно идти за покупками 🙂

Если есть вопросы, спрашивайте, с удовольствием отвечу.

1. Выкройка сумки самая примитивная. Выкраиваем прямоугольник равный: ширина сумки+2см на припуски по бокам, высота сумки*2 + 8 см на подгибку.

Добавить комментарий