Как сшить тряпичную куклу

Берегиня

Она предназначалась для защиты всей семьи от разного рода бед и несчастий. Она призывала в помощь семье добрых духов и способствовала наполнению дома позитивной энергией.

При создании талисманов и оберегов издревле придерживались определенных правил. Все куклы-обереги изготавливаются только из натуральных материалов без использования иглы и ножниц. Однако для создания крупенички это допустимо, так как для этой куклы требуется сшить мешочек для зерна, который станет основой куклы.

Придумываем мотив

Из кальки вырезаем лист нужного размера и рисуем на нем мотив. Я рисовать не умею, поэтому использую распечатанные клипарты и дорабатываю их в зависимости от размера необходимого рисунка. Рисуем маркером на спиртовой основе. Если рисовать обычным фломастером, то краска потечет при наклеивании рисунка на светильник.

Для того чтобы рисунок наклеить нужно его намочить. Здесь главное не переборщить и не допустить, чтобы рисунок сильно размок.

Вкладываем мокрый рисунок в светильник и, прижимая рукой, приклеиваем. Он будет держаться крепко. Если какая-то часть рисунка не промокла и не приклеивается, то ее нужно прижать влажной губкой или тряпочкой.

Полностью наклеенный рисунок хорошо просвечивается через матовое стекло и его можно обводить контуром.

Можно обойтись без «мокрого» дела и перевести рисунок с помощью копирки на внешнюю сторону светильника. Но это годится только в том случае, если контур будет черным. Если контур светлый, то переведенный рисунок будет виден с внутренней стороны.

Обезжириваем поверхность. Наносим контур. Для того чтобы линия получилась ровной необходима некоторая сноровка. Но в любом случае, очень важно чтобы рука опиралась на стол, а не висела в воздухе. Так же важно, чтобы толщина линии была везде одной. Для этого нужно, чтобы давление на тюбик с контуром было всегда одинаковым. Этого можно добиться, загнув на один оборот конец тюбика.

Если где-то не получилось вовремя оборвать контур или получилась некрасивая линия, то не нужно тут же ее стирать – этим Вы только разведете грязь и наверняка заденете то, что трогать было не нужно. Дождитесь, пока контур схватится, и аккуратно обрежьте ненужное канцелярским ножом. Контур очень аккуратно снимется, совсем не оставив следа.

Обведите рисунок контуром с двух сторон, подождите пока они хорошо высохнут, и приступайте к двум другим сторонам.

Когда контур обведен и высушен, можно приступать к заливке краской.

Я обычно начинаю заливку с мелких деталей, а фон заливаю последним. Витражную краску лучше наносить таким образом, чтобы не нужно было размазывать ее кистью, как, например, акриловую краску. То есть, нужно набрать краску на кисть и поставить каплю, затем следующую и так далее. Краска должна заполнять контур почти до верха. Когда краска высохнет, она ровно уляжется на поверхность.

Затем заливаем фон. Если заливать большие участки на одной поверхности, то сложностей не возникает. Если же необходимо залить большой участок, который находится в двух плоскостях, то возникают некоторые трудности.

Можно, конечно, залить сначала одну половину, потом перевернуть светильник и залить другую половину участка, но тогда будет очень заметна граница. Лучше заливать в один прием.

Наносим краску на ту часть светильника, которая лежит горизонтально, затем добавляем столько краски, чтобы она свободно стекала. Пока краска жидкая ее нужно собирать кисточкой и подтягивать обратно наверх. Как только краска начнет схватываться, нужно перестать подтягивать ее. Подтеки, которые образуются, нужно аккуратно собрать ватной палочкой или кончиком салфетки. Так как краска уже схватилась, то больше стекать она не будет.

Таким образом, красим две стороны светильника, и ждем 2-3 дня пока краска высохнет. Дальше можно переворачивать светильник на покрашенные стороны и не бояться, что светильник приклеится к столу, пока вы будете красить оставшиеся стороны. Докрашиваем светильник и даем несколько дней, чтобы краска высохла полностью. Если необходимо, моем его в прохладной воде с мылом.

В заключение светильник с нанесенным узором можно покрыть лаком. Я этого никогда не делаю, потому что витражные краски и так довольно прочные, и когда высыхают, практически не обдираются.

Вкручиваем патрон, лампочку. Светильник готов!

Таким образом, красим две стороны светильника, и ждем 2-3 дня пока краска высохнет. Дальше можно переворачивать светильник на покрашенные стороны и не бояться, что светильник приклеится к столу, пока вы будете красить оставшиеся стороны. Докрашиваем светильник и даем несколько дней, чтобы краска высохла полностью. Если необходимо, моем его в прохладной воде с мылом.

Создаем светильник-картину с витражным плафоном

Есть такой интересный тип светильника — плоская коробка с витражом в качестве плафона. Не то демонстрационный вариант — нечто, на манер витрины, не то раскатанная как пресловутая черепаха лампа. Мы его рассматриваем все-таки как разновидность светильника. Несмотря на сравнительную простоту конструкции, получается вполне очаровательная, уютная вещица, украшающая комнату. Это и не удивительно — витраж сам по себе красивая штуковина, особенно выгодно выглядящий с подсветкой.

Сам плафон — витраж— был выполнен обычным способом и особенностей не имеет, здесь же рассмотрено изготовление «оправы» — ящика с подсветкой.

Конструирование

Коробка с подсветкой может быть из любого материала, но, коль скоро у нас, пусть светящаяся, но где-то — картина, «багет» также вынужден соответствовать. То есть дерево — традиция-с. Кроме того, материал это удобный, доступный и недорогой. Багет-багетом, но поскольку лампа первая, решили для начала сделать попроще. Без рюшечек.

Подсветка. Тоже интересная задача. Требования — отсутствие существенного нагрева при длительной работе, все-таки деревянная коробка, ровная, равномерная засветка всей площади коробки, «цветовая температура» источника освещения, позволяющая витражу выигрышно смотреться при работе светильника, по возможности, компактная технологичная конструкция.

Есть мнение, что лампы Тиффани (с абажурами-витражами) лучше всего выглядят с лампами накаливания. Не исключено. Практика показывает, что лучшая подсветка для витража — дневной свет, и из этих соображений галогеновые лампы будут еще лучшим источником искусственного света. Однако в нашем случае – закрытая деревянная коробка, сильный нагрев не приемлем. Кроме того, это яркий точечный источник света.

Для подсветки нашего витража-светильника мы выбрали липкую светодиодную ленту с белыми светодиодами. Оттенок «теплый белый». Результат нам понравился. Светодиодная лента преотлично вписывается в требования по нагреву и габаритам, очень скромно расходует электричество и имеет контроллер с небольшим пультиком дистанционного управления, что для ночника очень удобно. Стоит, к тому же, по-божески, так что рискнули.

Здесь надо сказать, что светодиоды в ленте также выделяют тепло, чтобы не дать им перегреться, обратная сторона ленты снабжена липким слоем для наклеивания на металлический теплоотвод. Еще момент — светодиодную ленту можно резать только в специальных местах, иначе не все светодиоды будут работать. Места эти помечены символом «ножнички» — не перепутаете.

Светодиоды — источник света значительно более равномерный, чем лампа, однако этого мало. Чтобы не видеть яркие точечки, придется позаботиться о рассеивании света. В нашем витраже-плафоне кое-где применены прозрачные цветные стекла, так что наличие «слоя», в том числе маскирующего осветительные приборы, актуально дважды. Мы применили натянутый лист плотной ватманской бумаги. Он не должен прилегать к стеклу витража. Практика показала его высокую эффективность.

В целом, конструкция ящика светильника вырисовывается такая.

Где 1 — деревянная коробка, 2 — витраж-плафон, 3 — поддерживающий брусок-штапик, 4 — дно — металлический теплоотвод, 5 — светодиодная лента, 6 — рассеиватель света — ватманская бумага.

Контроллер светодиодной ленты — небольшая платка, в отличие от аналогов, похоже, управляется с пульта радиоимпульсами, по крайней мере, у нее не обнаружен ИК датчик, зато присутствуют несколько печатных проводников, напоминающих контуры и антенну. Контроллер будет расположен на металлическом дне, среди кусочков светодиодной ленты. Над ним будет «радиопрозрачный» витраж и слой бумаги. Гнездо для подключения 12 вольт постоянного тока будет расположено на нижней боковой стенке — в нормальном, висящем на стене, положении шнур будет аккуратно спускаться вниз к блоку питания в розетке.

Что понадобилось при изготовлении.

Из того, что водится не в каждом доме — циркулярная пила, строгальный станок, сверлильный станок. Очень полезна торцевая «маятниковая» пила. Для получения относительно «ровного» цвета коробки при покраске деревяшек был применен пневматический распылитель с компрессором. Все это упрощает и ускоряет столярные работы, однако, при наличии некоторых навыков, вполне можно обойтись и ручным инструментом.

Остальное — обычный набор некрупного инструмента: молоток, нож, ножницы, шлифовальная шкурка, кисти, посуда для лакирования. Для электромонтажа понадобится паяльник малой мощности с принадлежностями, очень удобна паяльная станция. Бумажный лист рассеивателя крепил при помощи мебельного степлера.

Кроме витража и светодиодной ленты понадобились обрезки досочек хвойных пород. Кусок листа оцинкованной «кровельной» стали, столярный клей ПВА, мелкий крепеж — саморезы, гвоздики, шпаклевка по дереву, шлифовальная шкурка нескольких номеров, ветошь хлопчатобумажная, ЛКМ. Тонкий монтажный провод для соединения кусочков светодиодной ленты.

Деревяшки

Досочки пришлось выпиливать из подходящих обрезков необрезной доски — доска с неровными косыми краями. Действовал так: на длинной стороне обрезка прочерчивал под линейку прямую линию, по ней отрезал неровный край на циркулярной пиле. Рез на ней, пиле, не сказать, чтобы очень уж прецезионный, чтобы он стал таковым, нужно его прострогать. Строганный край будет «базой». Теперь можно задействовать на циркулярной пиле параллельный упор, выставить нужную ширину нашей дощечки и обрезать второй край. Ровность его будет существенно выше, чем в первый раз.

Теперь нужно сделать наши лохматые дощечки ровными и гладкими — прострогать, заодно уточнив толщину и выровняв ее при необходимости. Делал это на строгальном станке. Здесь есть момент — идеально параллельно ножи в барабане установить не удается, хоть ты лопни, следствием будет несколько неровный профиль деревяшки. Эта неровность обычно очень маленькая, но нарастает с количеством «проходов». Чтобы ее нейтрализовать, доску после каждого прохода следует переворачивать — менять «зад» на «перёд». Выравнивание ведется на глазок, толщина тоже—– первая дощечка выстрагивается не-толсто-не тонко-а-в-самый-раз, остальные — ориентируясь на нее. Отличие даже в полмиллиметрика хорошо видно.

Читайте также:  Декорирование кранавальной маски и веера

Края обрезаются под углом 45° на торцевой пиле. Ручной вариант — стусло с мелкозубой ножовкой.

Готовые детали зашкуриваются от заусенцев и собираются в коробку, здесь есть несколько способов, эти деревяшки сколотил нетолстыми длинными гвоздиками с клеем и обмотал эластичной веревкой. Проконтролировав прямоугольность коробки, мокрой тряпочкой удалил выступивший клей. Положил коробку плашмя на ровную поверхность и нагрузил тяжелым пнём. Все, ночь сохнуть.

Высохшую коробку тщательно пошлифовал двумя номерами шкурки. Из предварительно напиленных квадратных реечек сделал бортик, приделал детали так же — мелкие гвоздики и клей. Каждую детальку перед установкой тоже лучше пошкурить –—потом забот меньше. Остатки клея удалить мокрой тряпочкой и можно примерить витраж. Он вставляется изнутри, крепится реечками с герметиком. Для подключения питания к контроллеру светодиодной ленты просверлил отверстие ø 10 мм в середине боковой стенки. Гнездо разъема при минимальной доработке плотно в это отверстие входит.

Для покраски деревяшек морилкой использовал распыление сжатым воздухом — небольшой грубый аэрограф с самодельным компрессором. Лаком покрывал уже кистью — не так критично и меньше возни с отмыванием в растворителях.

После полного высыхания последнего слоя лака установил витраж: немного герметика, сверху придавил реечками. Не забыть ориентировать витраж «ногами» к отверстию для разъема. Герметик — у меня нашелся тюбик с остатками акрилового, бежевого цвета. Как раз под цвет деревяшек. Ну или силиконовый прозрачный.

Дно-теплоотвод

Без затей вырезается из кровельной «оцинковки» ножницами по металлу. Сразу же стоит разметить и насверлить отверстий для мелких шурупов, по контуру.

Электромонтаж

Светодиодная лента разрезается на несколько помещающихся по длине отрезков по специальным, помеченным «ножничками» местам. У нашей подсветки кусочки ленты наклеены с интервалом около 3-4 см. Перед наклеиванием для пущей адгезии железку следует обезжирить тряпочкой, смоченной ацетоном.

Ближе к разъему в боковой стенке закреплен контроллер. На той же железке, пайкой, двумя ушками из луженной медной проволоки. Оцинкованная сталь преотлично паяется с хлористым цинком («паяльная кислота»).

— Стой кто идет! Пароль?! — Звезда! — Проходи.

— Стой кто идет! Пароль?! — Звезда! — Проходи.

— Стой кто идет! Пароль?! —Тюльпан! — «Звезда» дурак, проходи.

Части ленты соединяются, предпочтительно «звездой», а не «треугольником». То есть «плюс» и «минус» каждого фрагмента соединяем в одной точке и подключаем туда же вывод блока питания (контроллера). При этом можно использовать значительно более тонкие проводнички, которые удобно паять к нежным контактным площадкам ленты.

В принципе, если соединять куски ленты в пределах ее стандартной максимальной длины, то можно соединять и последовательно, но провода нужны потолще. В «белой» ленте с двумя контактами, это еще довольно удобно, в цветной «RGB» с четырьмя крохотными печатными площадками рядом, проводники существенного сечения без замыканий припаять трудно.

Смонтированное дно проверяем в работе, если пульт работает и все светится, можно ставить на место, но предварительно не забыть вырезать и пришпилить рассеиватель света из ватмана. Вырезал большими ножницами, пришпилил на реечки, которыми подпирается витраж. Работает очень неплохо.

Готовую лампу перенесли домой для ходовых испытаний. Не смотря на то, что светодиодная лента сильно нагревается в неприлепленном состоянии, металлическое дно, даже при длительной работе на максимальной яркости (регулируется) греется весьма умеренно. С пульта можно установить три фиксированные яркости свечени: 100, 50 и 25%. Лучше всего выглядит 50%. Пульт дистанционного управления работает из любой точки дома, что весьма удобно — можно, например, не натыкаясь на мебель забраться под одеяло и издалека выключить ночник.

Стоять на столе в нормальном положении светильник не хочет — мешает вилка питания, которая будет нормально располагаться при повешении на стену, для чего к металлическому дну снаружи будет припаяно ушко. Фото, пожалуй, не слишком точно отображает оттенки свечения и их яркость. Повозился с настройками камеры, ну вот, так гораздо точнее.

Работа над ошибками, выводы

Светильник всем очень нравится, пользоваться им весьма удобно. Из ошибок следует признать наличие в витраже прозрачных стекол, тогда как для плафонов-абажуров лучше использовать матовые. Частично этот недостаток компенсируется бумажным рассеивателем. Светодиодные ленты с принадлежностями мы приобретали на АлиЭкспресс. Следует упомянуть низкую надежность их блоков питания — у нас за короткое время вышло из строя два, пришлось покопаться, чтобы подобрать надежный, и очень короткий шнур. Например, для рассмотренного светильника шнур питания видится около 2 м.

Сам плафон — витраж— был выполнен обычным способом и особенностей не имеет, здесь же рассмотрено изготовление «оправы» — ящика с подсветкой.

Витраж светильников по техникам

Витражные светильники выгодно подчеркнут стиль комнаты и создадут в ней особое настроение. Витражи, первоначально применяемые для заполнения оконных проемов, пользуются сегодня широчайшей популярностью в качестве способа декорирования самых разных элементов интерьера, один из которых – светильники. В числе работ наших мастеров огромное количество витражных абажуров, различающихся по форме, степени сложности, технике исполнения, поэтому нам под силу воплощение в жизнь любого вашего замысла независимо от стиля, цветовой гаммы, способа изготовления и т.д.

ТиффаниРосписьФьюзинг

В изготовлении витражей для светильников применяют множество техник, наиболее часто используемые: Тиффани, фьюзинг, роспись. Об особенностях и преимуществах каждой из них в следующей таблице:

Особенности монтажа светодиодной подсветки для витражей

Всем своим великолепием витражи обязаны эффектам игры света в цветных стеклах. Изначально витражными делались окна, и свет, проходя сквозь них с улицы в помещение, создавал те красочные эффекты, на которые и рассчитано это искусство. Однако сегодня существует масса способов применения витражей, где невозможно естественное освещение: витражи в нишах, витражные картины и панно, витражные потолки, витражи в качестве украшения мебели и т.п. В этих случаях подсветка витражей осуществляться различными техническими средствами. Долгое время в ходу у дизайнеров студии “Стеклосфера” были люминесцентные лампы и неоновые трубки.

Новым словом в данной сфере стала светодиодная подсветка для витражей, которая сменила старые методы освещения. Сегодня освещение витражей представлено светодиодной лентой и модулями.

  • Долговечность. Светодиоды практически никогда не перегорают. Их удобно использовать для подсветки на большой высоте.
  • Компактность и простота монтажа. Светодиоды не занимают много места, могут быть размещены даже в небольших коробах или нишах.
  • Возможность настройки цвета и яркости. Изменение цвета светодиодной подсветки для витражей доступно не всем типам LED-устройств. Если вы хотите пользоваться данным преимуществом, то необходимо приобретать RGB-ленту. Однако, для классических витражей рекомендуется пользоваться бесцветным вариантом.
  • Равномерная подсветка по всему периметру витража. Равномерность освещения необходима для того, чтобы максимально раскрыть все декоративные свойства цветного стекла.

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Но зато чисто технически уже дальше проще. Всего-то пройтись по всем внутренним швам, собрать его в целое обратно, пропаять все внешние, а потом еще раз начисто их все осмотреть и ощупать и поправить все огрехи. Отмыть, опционально – сделать патину, и отдавать на электрификацию)
Кстати, не откладывайте недоделку надолго, фольга от флюса окисляется и паять сложнее, даже если заново тремя слоями покрыть.

1.Личное пожелание клиента

Тон диодов . Свет может нейтральным, теплым и холодным. Теплый свет обладает желтоватым оттенком и чаще всего используется для квартир, домов и других жилых помещений. Холодный свет позволяет создать рабочую обстановку, поэтому применяется для витражных потолков в офисах, студиях и т.д. Нейтральный свет также называют естественным, дневным, так как он никак не влияет на общую картину, подсвечивает витражный потолок приятным белым светом. Его однозначно применяют как самый комфортный вариант в квартире, частном доме или коттедже, также в отелях, конференц-залах, приемных, музеях и др. Конечно, выбирать нужно не только по назначению помещения, но и исходя из типа самого витража, его цвета, стилистики, техники выполнения. Обратите внимание: “пересветить” витраж хуже, чем “недосветить”.

Цвет . Цветовая палитра должна подчеркивать рисунок заказанного витража, а не приводить к его искажению. Кроме того, она должна гармонично вписываться в общую концепцию интерьера. Большим спросом пользуются управляемые RGB-модели (цветная подсветка), цвет которых можно поменять в любой момент одним нажатием на кнопку контроллера и устроить себе комфортное настроение от лирического до праздничного. Покрашенная ниша (в белый матовый цвет) будет хорошо рассеивать световой поток по всей поверхности витража..

Цвет . Цветовая палитра должна подчеркивать рисунок заказанного витража, а не приводить к его искажению. Кроме того, она должна гармонично вписываться в общую концепцию интерьера. Большим спросом пользуются управляемые RGB-модели (цветная подсветка), цвет которых можно поменять в любой момент одним нажатием на кнопку контроллера и устроить себе комфортное настроение от лирического до праздничного. Покрашенная ниша (в белый матовый цвет) будет хорошо рассеивать световой поток по всей поверхности витража..

Технологии изготовления витражей

Художественный витраж это элемент дизайна, в большинстве случаев – наборная картина ручной работы, изготовленная из кусочков стекла по заранее размеченному на сектора изначальному изображению. Под понятием «художественный витраж» принято выделять именно стеклянный, собранный и спаянный на профилях из различного металла. Иногда витражом называют и простое панорамное остекление помещений. Технология изготовления очень трудоёмкая, материалы дорогостоящие, как следствие – высокая цена этого элемента декора. Современные витражи, как более экономные варианты, изготавливаются путём оклеивания обычного стекла плёнкой, с нанесённым рисунком, либо сборкой частей композиции из плексигласа. В качестве профилей, для обрамления стекла, используют профиля из свинца, алюминия или медную фольгу.

Читайте также:  Имитируем кружево на деревянной поверхности используя пластиковые трафареты

Витражные картины поражают своим великолепием и игрой света, проходящего через них. Особенно монументальны готические витражи религиозной или дворцовой тематики. Поражают размахом в парадных залах венецианского Палаццо Дожей люстры из венецианского стекла в сочетании с не менее великолепными мозаиками и витражами, выполненные венецианскими и флорентийскими мастерами. В России одна из технологий изготовления витражей – мозаичная, была возрождена М. Ломоносовым и применена в наборных картинах Исаакиевского собора.

История возникновения данной технологии относится к тринадцатому веку, тогда она уже полностью сформировалась в Европе и, практически без изменений, дошла до наших дней. По классической технологии стёкла для композиции вырезались по рисунку, изготовленному в натуральную величину, затем каждое стекло обрамлялось проволокой из свинца, детали спаивались на стыках между собой в окончательный вариант картины и обрамлялись для установки.

Не забываем о возможности онлайн-покупки за границей редких для нашей страны материалов и инструментов. Существует доступ к каталогам крупных зарубежных магазинов, например амазон, на русском языке.

Из технологий изготовления витражей можно выделить четыре классических и две современных:

1. Технология классического художественного витража, которая дошла до наших дней из прошлого не претерпев, практически, никаких изменений. Эскиз картины выполняется на плотной бумаге или картоне в натуральную величину. Затем эскиз разрезается на лекала разного размера, которые будут частями цветовой гаммы, основных фигур композиции. По бумажным лекалам вырезаются заготовки из стекла, предварительно собираются в картину, по необходимости – обрабатываются на стыках для плотного прилежания к профилю. Обрамляются в металл и поочерёдно спаиваются. В зависимости от типа картины и рисунка может быть использован профиль различной толщины для передачи акцентов. Для достижения особой контрастности на начальный профиль можно нанести патину. Готовую картину обрамляют и устанавливают в заранее подготовленный проём. Качество подготовки проёма и установка имеют большое значение, так как витраж – хрупкое изделие, не переносящее даже малейших деформаций.

2. Технология Tiffany (по фамилии американского изобретателя). По этой технологии куски стекла, перед спайкой, обрамляются медной фольгой. За счёт гибкости шва появилась возможность объединения деталей в объёмные конструкции – шары, кубы. Теперь из витражных элементов можно изготовить не только окна и потолочные формы, но и элементы декора – светильники, вазы и другие. Сам шов очень тонкий, элементы можно «набирать» даже очень мелкие. Прочность конструкции зачастую превосходит полученную по классической технологии.

3. Технология Fusing. Основана она не на обрамлении элементов в профиль для пайки, а на спекании цветного стекла в печи. Основным недостатком витража, изготовленного по данной технологии, является невозможность замены отдельных повреждённых элементов. Преимущество: цветному стеклу при определённой температуре можно придать эффект «треснувшего», «размыть» цвета, придать желаемый объём и форму.

4. Мозаичная технология. Предполагает нанесение (наклеивание) подготовленных кусков стекла или камня на подоснову с рисунком. Из мозаики можно изготовить не только панорамные полотна, но и использовать её для отделки бассейнов, фасадов.

5. Технология пластиковая. Куски композиции изготавливаются по классической технологии, но не из стекла, а из плексигласа, который легко режется по лекалам любой кривизны и удобен в склеивании.

6. Технология нанесения плёночного покрытия. На прозрачное стекло наносится подготовленный на плёнке рисунок (либо его части). В зависимости от места применения такого витража, стекло может быть разделено на секции соединителями, которые визуально имитируют классически профиль витража. Самая простая и, поэтому, экономичная технология.

Витраж требует аккуратности в обращении, но абсолютно неприхотлив в уходе. Для постоянного ухода используются моющие средства для обычных стёкол без абразива. Появляющиеся в процессе эксплуатации царапины могут быть удалены шлифовкой.

Из технологий изготовления витражей можно выделить четыре классических и две современных:

Витражная роспись, материалы и всё необходимое

Здравствуйте, дорогие пикабушники!

Этот, давно обещанный мною, пост посвящен витражной росписи и всем необходимым для этого материалам и инструментам. А чтобы было не совсем скучно, продемонстрирую некоторые свои работы, которые еще не постила, и параллельно расскажу как расписывала вот эту вазу в стиле Тиффани:

Напомню, витражная роспись – это имитация классического витража с помощью специальных красок. Также этот вид творчества иногда называют заливным витражом, а в промышленном масштабе существуют даже специальные станки по выполнению контуров и заливке краски. Но мы, конечно, рассмотрим ручной вариант.

Итак, чтобы заниматься витражной росписью необходимы краски двух видов: контуры по стеклу и непосредственно витражные краски. Все они в свою очередь бывают на водной основе (требуют обжиг) и на сольвентовой (не требуют обжига). Первые не токсичны и позволяют быстро высушить изделие в духовке – это однозначно плюсы. Вторые высыхают сами, хоть и дольше, и не требуют мороки с духовкой. Но такие витражные краски токсичны и имеют довольно резкий запах растворителя, поэтому желательно с ними работать в респираторе и хорошо проветриваемом помещении. Я пользуюсь красками на сольвентовой основе, мне так удобней и привычней.

Остановимся подробней на контурах.

Контуры по стеклу – это густые краски в тюбиках с тонкими носиками. Как понятно из названия, они необходимы для создания контуров, имитирующих пайку отельных стеклышек в классическом витраже, и необходимы для разделения красок разных цветов. На стекло они кладутся объемной колбаской. Также контуры по стеклу идеально подходят для точечной росписи, о которой я тоже писала ранее.

Многие начинающие мастера задаются вопросом, материалам какой фирмы отдать предпочтение. Признаюсь, для меня этот выбор тоже не был простым, так как у всех мастеров свои предпочтения и то, что нравится одним, может не понравиться мне. Но в итоге я перепробовала несколько вариантов и подобрала для себя оптимальные контуры. Расскажу о характеристиках контуров таких фирм: Decola, Таир, Pebeo, Lefranc&Bourgeois, Hobby Line.

Декола и Таир – это контуры отечественного производства, но они по своим свойствам очень отличаются. Деколовские довольно жидкие, на стекле немного растекаются и при высыхании оседают, что делает контур не очень выпуклым. Кроме того, идеальных линий получить практически невозможно, потому что в этих контурах постоянно попадаются пузырьки воздуха, что видно на фото (самая верхняя зеленая линия). Поэтому именно для витражной росписи я их не использую, а вот для точечной очень даже часто. К примеру вот эти бокалы я расписывала именно Деколовскими контурами:

Таировские контуры наоборот одни из самых густых. У них очень широкая цветовая гамма и качество на высоком уровне. Единственный минус для меня – это недостаточная сцепляемость с поверхностью в процессе нанесения. Это вызвано именно тем, что они густые. Напомню, что когда наносишь контур, его носик должен быть навесу и контур должен как бы тянуться и опадать на стекло. Так вот, когда тянешь линию Таиром, контур не опадает сразу, а как бы слишком долго тянется по воздуху за носиком. Из-за этого часто приходится держать носик тюбика вплотную к стеклу, а это усложняет нанесение ровных линий. Чуть дрогнула рука и всё, линия испорчена. Можно приноровиться, конечно, но меня это до сих пор иногда напрягает.

Контуры Pebeo, французского производства, в принципе меня пока устраивают. Конечно, с ними тоже иногда бывают казусы с теми же пузырьками, но в общем они одни из лучших. Хорошо тянутся, идеальная консистенция, плотные красивые цвета. Пожалуй у этих контуров два минуса – это не очень богатая цветовая гамма и относительно высокая цена.

Контуры Lefranc&Bourgeois долгое время были у меня единственными. Именно с них я и начинала. Тоже произведены во Франции, качество очень хорошее. По своим характеристикам они практически такие же как и Pebeo, но мне почему-то роднее и милее. Думаю, как раз из-за того, что были у меня первыми. Большинство моих работ выполнены именно Лефранками. Сейчас их многие ругают, что качество уже не то, но я стала искать им альтернативу по другой причине. В России их довольно сложно находить. Нужно заказывать заранее, потом долго ждать, еще и цены не стабильные. А ведь бывает так, что краска нужна срочно и приходится идти в художественный магазин и брать то, что есть.

И последняя марка – это Hobby Line C.Kreul. Ко мне он попал случайно, потому что мне был нужен именно голубой контур и никаких других марок в наличии не было. Именно такой контур для витражной росписи не подходит – носик слишком толстый, а сам контур жидковат, и если носик можно в принципе поменять, то линии всё равно расплываются. Потом оказалось, что есть еще другие контуры этой марки, но мне их попробовать пока не довелось. А так, я использовала этот контур тоже в точечной росписи, а именно в этих бокальчиках:

Теперь вернемся к вазе, процесс создания которой я обещала продемонстрировать.

Витражная роспись любого стеклянного изделия начинается с обработки стекла, а именно с тщательного его обезжиривания. Вторым этапом как раз и является нанесение контура. В этот раз я, как и обычно, использовала контур Lefranc&Bourgeois. Форма моей вазы очень усложняла работу. Приходилось делать и приклеивать бумажные трафареты и всё равно выходило не очень аккуратно.

Читайте также:  Мыло Мухомор: пошаговая инструкция

Особенно я намучилась с параллельными кругами на самом узком участке вазы. Во-первых, само место не очень удобное, а во-вторых, они никак не хотели быть параллельными.

Были даже мысли плюнуть и забросить это дело, но потихоньку я всё же осилила контур. Не идеально, но на то это и ручная работа. Вот, что в итоге вышло:

Контуры высыхают быстрей, чем витражные краски. Схватываются за час-два, а полностью сохнут примерно за 12 часов-сутки.

Второй этап работы – это заливка витражной краски. Остановимся на красках подробней.

Витражные краски – это довольно жидкие прозрачные краски в баночках, которые позволяют создать качественную имитацию витража. Я использую в работе краски трёх фирм: Lefranc&Bourgeois, Pebeo, а также краски фирмы Marabu (производство Германия).

Лефранки меня всегда устраивали, единственный их минус – это большой объем и свойство постепенно загустевать. То есть, если рисую не очень часто, то есть вероятность, что будут засыхать в баночках. Но большая цветовая гамма, чудесные яркие оттенки, однородность и оптимальная консистенция конечно же перекрывает эти недостатки. К сожалению, их так же как и контуры этой фирмы, сложно найти в России.

Краски Pebeo и Marabu по своим свойствам очень похожи друг на друга. Они даже пахнут почти одинаково. По консистенции более жидкие, чем Лефранки, за счет этого в процессе заливки чаще образовываются пузырьки, которые нужно убирать кисточкий или иголкой. Но зато они в разы медленней загустевают в баночках. Цвета яркие и красивые. По объему Marabu самые маленькие, что лично для меня удобней всего. Стоимость их в принципе соизмерима, так как они все хорошего качества.

Все эти витражные краски славятся своей высокой прозрачностью и однородностью, что как раз и является показателем качества. На фото примеры красок: зеленая – Лефранк, голубая – Pebeo, желтая – Marabu

Витражные краски наносятся на стекло круглыми кистями, которые должны быть жесткими и желательно синтетическими. Во-первых, натуральные кисти мягче, а во-вторых, из них часто выпадают щетинки и портят покрытие. Я пользуюсь кистями трёх диаметров. Вот мои видавшие виды кисточки:

Свою вазу я в основном красила средней кистью. Устанавливала вазу горизонтально, заливала участки, которые оказывались сверху и ждала пока они подсыхали. Следила, чтобы краска не растекалась и не скапливалась в уголках участков. После схватывания краски немного поворачивала вазу вокруг ее оси и заливала соседние участки, которые после вращения оказывались самыми верхними. Краска схватывается примерно за час, перестает браться через 8-10 часов и высыхает полностью через пару суток. Поэтому процесс покраски был долгий и растянулся на несколько дней. Вот результат:

Последним и завершающим этапом работы является лакировка. Но нужна она только если изделие будет активно использоваться, часто мыться. К примеру, если это посуда или какая-нибудь стеклянная шкатулка, которую постоянно берут в руки. В случае с вазой этот этап не обязателен, так как она будет просто частью интерьера.

Я пользуюсь стекловидным лаком Maimeri Idea Decoupage и плоскими кистями разных размеров. Этот лак после высыхания становится абсолютно прозрачным, но не таким твердым как стекло, а эластичным, поэтому подходит и для кожи. При нанесении лака часто образуются мелкие пузырьки и это еще одна причина не использовать его без особой надобности.

Вот, пожалуй, и всё, что касается основных материалов и инструментов для росписи по стеклу. Конечно, есть еще масса дополнительных материалов – структурные пасты и гели, медиумы, краски с различными эффектами, глиттеры и прочее многообразие. Но с этим всем лучше знакомиться постепенно.

Краски Pebeo и Marabu по своим свойствам очень похожи друг на друга. Они даже пахнут почти одинаково. По консистенции более жидкие, чем Лефранки, за счет этого в процессе заливки чаще образовываются пузырьки, которые нужно убирать кисточкий или иголкой. Но зато они в разы медленней загустевают в баночках. Цвета яркие и красивые. По объему Marabu самые маленькие, что лично для меня удобней всего. Стоимость их в принципе соизмерима, так как они все хорошего качества.

Скачать:

ВложениеРазмер
annotaciya_iskusstvo_vitrazha.docx16.61 КБ
nauchnaya_statya_iskusstvo_vitrazha.doc104.5 КБ
ocenochnyy_list_k_proektu_vitrazh.docx21.14 КБ

Прозрачное и бесцветное стекло появилось одновременно с христианством в отличие, от непрозрачного стекла Египта, хотя и было поначалу очень неоднородно.

Аппликация (пленочные витражи)

Это не совсем техника создания витражей своими руками, хотя в результате и получается нечто подобное, это способ изготовления имитации с помощью стеклянной или пластиковой основы, разноцветных витражных пленок и специального металлического скотча. Рисунк постепенно создается на основе посредством наклеивания слоя матовой пленки, а контуры изображения обклеиваются скотчем, чтобы дать рельефный узор.

Сборка – профессионалы рекомендуют нарезать, обрабатывать и укладывать смальты по одной, но это личное дело каждого. Сборку проще выполнять на светокопировальном станке. За неимением можно положить прозрачный лист пластика или толстого стекла между опорами и подсветить настольной лампой. Еще проще, если есть журнальный столик со стеклянной столешницей – тонкая ткань, калька (трафарет) и вперед. Подсветка необходима, чтобы не допустить щелей между смальтами, при укладке их плотно подгоняют друг к другу или к границам узора. Трафарет фиксируют двумя планками – слева и сверху или справа и сверху (для левшей), выкладку начинают с угла, постепенно заполняя весь узор.

Какие осветительные приборы используются для подсветки витража?

От типа, количества и расположения осветительных приборов зависит полнота освещения витража, его внешний вид и цветовая гамма. Для освещения витражных композиций используются:

  • Галогенные лампы — обеспечивают точечное освещение композиции. Одна лампа не справится с задачей более-менее равномерного освещения всей композиции: необходимо несколько ламп, в зависимости от площади витража и областей, требующих подсветки.
  • Люминесцентные лампы — дают более равномерное освещение, чем галогенные. Получаются равномерные полосы света, за счет конструкции лампы.
  • Светодиодная подсветка — наиболее прогрессивный и популярный способ подсветки, так как с его помощью можно осветить периметр, любые линии и даже всю площадь витража совершенно равномерно. Светодиодная подсветка очень мало греется при работе, потому её активно используют с плёночными витражами.
  • Галогенные лампы — обеспечивают точечное освещение композиции. Одна лампа не справится с задачей более-менее равномерного освещения всей композиции: необходимо несколько ламп, в зависимости от площади витража и областей, требующих подсветки.
  • Люминесцентные лампы — дают более равномерное освещение, чем галогенные. Получаются равномерные полосы света, за счет конструкции лампы.
  • Светодиодная подсветка — наиболее прогрессивный и популярный способ подсветки, так как с его помощью можно осветить периметр, любые линии и даже всю площадь витража совершенно равномерно. Светодиодная подсветка очень мало греется при работе, потому её активно используют с плёночными витражами.

Достоинства светодиодной витражной подсветки

Благодаря чему светодиоды совершили революцию в подсветке витражей? Виной тому — следующий набор характеристик этих высокотехнологичных источников света:

  • длительный срок службы и лучшая устойчивость к перепадам напряжения (в 4-5 раз превышающие аналогичные показатели у ламп накаливания);
  • экономичность (LED-лампы расходуют в 10 раз меньше электроэнергии, чем такие же по мощности и яркости светового потока обычные лампочки и в 2 раза меньше, чем люминесцентные);
  • удобство и универсальность монтажа (светодиоды очень малы и легко компонуются даже группами);
  • цветовое разнообразие (более того, большинство LED-устройств позволяет легко варьировать не только цвет, но еще и яркость излучаемого потока света);
  • равномерность распределения яркости (витражи с подсветкой светодиодного типа куда лучше раскрывают декоративные возможности любого витражного изделия).
  1. Витражи в нишах (навесные потолки, фальш-окна и т.д.).
  2. Витражи в коробе или раме (перегородки, панно, картины и т.д.)

Тиффани

Самой сложной и старейшей в исполнении является техника «Тиффани».

Заключается она в последовательной обработке стеклянных элементов:

  1. При помощи стеклореза из стекла вырезают элементы рисунка;
  2. Для обтачивания стекла используют стационарную шлифовальную машинку;
  3. Срезы (торцы) стеклянных фрагментов оклеивают алюминиевой фольгой;
  4. Для соединения стекол используют паяльник и пропой.

Каждый из этапов такой технологии имеет множество особенностей, знание которых станет гарантией создания качественного и долговечного витража.


Каждый из этапов такой технологии имеет множество особенностей, знание которых станет гарантией создания качественного и долговечного витража.

Какие осветительные приборы используются для подсветки витража?

От типа, количества и расположения осветительных приборов зависит полнота освещения витража, его внешний вид и цветовая гамма. Для освещения витражных композиций используются:

  • Галогенные лампы — обеспечивают точечное освещение композиции. Одна лампа не справится с задачей более-менее равномерного освещения всей композиции: необходимо несколько ламп, в зависимости от площади витража и областей, требующих подсветки.
  • Люминесцентные лампы — дают более равномерное освещение, чем галогенные. Получаются равномерные полосы света, за счет конструкции лампы.
  • Светодиодная подсветка — наиболее прогрессивный и популярный способ подсветки, так как с его помощью можно осветить периметр, любые линии и даже всю площадь витража совершенно равномерно. Светодиодная подсветка очень мало греется при работе, потому её активно используют с плёночными витражами.

Иногда конечный результат может существенно отличаться от задуманного. Некоторые эффекты и типы витража при освещении выглядят не совсем так, как хотелось, меняя общий вид композиции. При освещении витража могут быть допущены следующие ошибки:

Добавить комментарий